Przede wszystkim przyjrzyjmy się różnicy między standardowym zasilaczem a sterownikiem LED. Najpierw musisz zdecydować - co to jest zasilacz? W ogólnym przypadku jest to zasilacz dowolnego typu, który stanowi odrębną jednostkę funkcjonalną. Zwykle ma określone parametry wejściowe i wyjściowe i nie ma znaczenia, jakie urządzenia ma zasilać. Sterownik do zasilania diod zapewnia stabilny prąd wyjściowy. Innymi słowy, jest to również zasilacz. Sterownik to tylko oznaczenie marketingowe - żeby uniknąć nieporozumień. Przed pojawieniem się diod LED źródła prądu – a one są sterownikiem – nie były szeroko stosowane. Ale potem pojawiła się superjasna dioda LED - a rozwój źródeł prądowych poszedł skokowo. I nie mylić - nazywają się kierowcy. Umówmy się więc na pewne warunki. Zasilacz jest źródłem napięcia (stałego napięcia), Sterownik jest źródłem prądu (stałego prądu). Obciążeniem jest to, co podłączamy do zasilacza lub sterownika.
jednostka mocy
Większość urządzeń elektrycznych i komponentów elektronicznych wymaga do działania źródła napięcia. Są to zwykła sieć elektryczna, która jest obecna w każdym mieszkaniu w postaci gniazdka. Wszyscy znają wyrażenie „220 woltów”. Jak widać - ani słowa o prądzie. Oznacza to, że jeśli urządzenie jest zaprojektowane do pracy z sieci 220 V, to nie ma dla Ciebie znaczenia, ile prądu pobiera. Oby tylko było ich 220 - a prąd sam weźmie - tyle, ile potrzebuje. Na przykład konwencjonalny czajnik elektryczny o mocy 2 kW (2000 W), podłączony do sieci 220 V, pobiera następujący prąd: 2000/220 = 9 amperów. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że większość konwencjonalnych listew zasilających ma prąd znamionowy 10 amperów. Z tego powodu często włącza się zabezpieczenie (maszyna), gdy czajniki są podłączone do gniazdka za pomocą przedłużacza, do którego podłączonych jest już wiele urządzeń - na przykład komputer. I dobrze, jeśli ochrona działa, w przeciwnym razie przedłużacz może się po prostu stopić. I tak - każde urządzenie przeznaczone do podłączenia do gniazdka - wiedząc jaka jest jego moc, można obliczyć pobór prądu.Ale większość urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak telewizor, odtwarzacz DVD, komputer, musi obniżyć napięcie sieciowe z 220 V do wymaganego poziomu - na przykład 12 woltów. Zasilacz to właśnie urządzenie, które radzi sobie z takim spadkiem.
Istnieje wiele sposobów na obniżenie napięcia w sieci. Najpopularniejsze zasilacze to transformatorowe i impulsowe.
Zasilacz oparty na transformatorze
Taki zasilacz oparty jest na dużym, żelaznym, brzęczącym urządzeniu :) No cóż, przekładniki prądowe mniej brzęczą. Główną zaletą jest prostota i względne bezpieczeństwo takich bloków. Zawierają minimum szczegółów, ale jednocześnie mają dobre cechy. Główną wadą jest wydajność i wymiary. Im mocniejszy zasilacz, tym jest cięższy. Część energii zużywana jest na "buczenie" i grzanie :) Dodatkowo część energii jest tracona w samym transformatorze. Innymi słowy - prosty, niezawodny, ale ma dużo wagi i dużo zużywa - wydajność na poziomie 50-70%. Posiada ważny integralny plus - izolację galwaniczną od sieci. Oznacza to, że jeśli zdarzy się awaria lub przypadkowo dostaniemy się ręką w obwód zasilania wtórnego, nie doznamy szoku :) Kolejnym zdecydowanym plusem jest to, że zasilacz można podłączyć do sieci bez obciążenia - to mu nie zaszkodzi.Ale zobaczmy, co się stanie, jeśli przeciążyć zasilacz.
Do dyspozycji: zasilacz transformatorowy o napięciu wyjściowym 12 woltów i mocy 10 watów. Podłącz do niego 12-woltową 5-watową żarówkę. Żarówka będzie świecić z mocą 5 watów i zużywać prąd 5/12 \u003d 0,42 A.
Podłącz drugą żarówkę szeregowo do pierwszej w następujący sposób:
Obie żarówki będą świecić, ale bardzo słabo. Po połączeniu szeregowym prąd w obwodzie pozostanie taki sam - 0,42 A, ale napięcie zostanie rozdzielone między dwie żarówki, to znaczy każda otrzyma 6 woltów. Oczywiste jest, że będą słabo świecić. Tak, a każdy z nich zużyje około 2,5 wata.
Teraz zmieńmy warunki - połączmy żarówki równolegle:
W rezultacie napięcie na każdej lampie będzie takie samo - 12 woltów, ale prąd, który pobiorą, wynosi 0,42 A. Oznacza to, że prąd w obwodzie podwoi się. Biorąc pod uwagę, że mamy jednostkę o mocy 10 W - wydaje mu się to niewystarczające - przy połączeniu równoległym sumuje się moc obciążenia, czyli żarówek. Jeśli podłączymy jeszcze trzeci, to zasilacz zacznie się szaleńczo nagrzewać i ostatecznie spalić, być może zabierając ze sobą mieszkanie. A wszystko to dlatego, że nie wie, jak ograniczyć prąd. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe obliczenie obciążenia zasilacza. Oczywiście bardziej złożone jednostki zawierają zabezpieczenie przed przeciążeniem i automatycznie się wyłączają. Ale nie powinieneś na to liczyć - czasami ochrona również nie działa.
Impulsowy blok mocy
Najprostszym i najjaśniejszym przedstawicielem jest Chińczyk zasilacz do lamp halogenowych 12 V. Zawiera nr duża liczba szczegóły, lekki, mały. Wymiary bloku 150 W to 100 x 50 x 50 mm, waga 100 g. Ten sam zasilacz transformatorowy ważyłby trzy kilogramy, a nawet więcej. Zasilacz do lamp halogenowych też ma transformator, ale jest mały, bo pracuje ze zwiększoną częstotliwością. Należy zauważyć, że wydajność takiej jednostki również nie jest równa - około 70-80%, podczas gdy powoduje przyzwoite zakłócenia w sieci elektrycznej. Bloków opartych na podobnej zasadzie jest znacznie więcej - do laptopów, drukarek itp. Tak więc główną zaletą są małe wymiary i niska waga. Izolacja galwaniczna jest również obecna. Wada jest taka sama jak w przypadku jego transformatorowego odpowiednika. Może się spalić z powodu przeciążenia :) Jeśli więc zdecydujesz się na oświetlenie halogenowe 12 V w domu, oblicz dopuszczalne obciążenie każdego transformatora.Pożądane jest stworzenie od 20 do 30% zapasów. Oznacza to, że jeśli masz transformator o mocy 150 W, lepiej nie wieszać na nim więcej niż 100 W obciążeń. I miej oko na Ravshanów, jeśli robią dla ciebie naprawy. Nie należy im ufać w obliczaniu mocy. Warto również zauważyć, że bloki impulsowe nie lubią włączać się bez obciążenia. Dlatego nie zaleca się pozostawiania ładowarek do telefonów komórkowych w gniazdku po zakończeniu ładowania. Jednak wszyscy to robią, więc większość obecnych bloków impulsowych zawiera zabezpieczenie przed włączeniem bez obciążenia.
Tych dwóch prostych członków rodziny zasilaczy łączy wspólne zadanie – zapewnienie odpowiedniego poziomu napięcia do zasilania podłączonych do nich urządzeń. Jak wspomniano powyżej, urządzenia same decydują o tym, ile prądu potrzebują.
Kierowca
Ogólnie sterownik jest źródłem prądu dla diod LED. Dla niego zwykle nie ma parametru „napięcie wyjściowe”. Tylko prąd wyjściowy i moc. Jednak wiesz już, jak określić dopuszczalne napięcie wyjściowe - moc w watach dzielimy przez prąd w amperach.W praktyce oznacza to, co następuje. Załóżmy, że parametry sterownika są następujące: prąd - 300 miliamperów, moc - 3 waty. Podziel 3 przez 0,3 - otrzymujemy 10 woltów. Jest to maksymalne napięcie wyjściowe, jakie może zapewnić sterownik. Załóżmy, że mamy trzy diody LED, każda o natężeniu 300 mA, a napięcie na diodzie powinno wynosić około 3 woltów. Jeśli podłączymy jedną diodę do naszego sterownika, to napięcie na jego wyjściu wyniesie 3 wolty, a prąd wyniesie 300 mA. Podłącz drugą diodę kolejno(patrz przykład z lampami powyżej) z pierwszym - moc wyjściowa wyniesie 6 woltów 300 mA, podłącz trzeci - 9 woltów 300 mA. Jeśli połączymy diody LED równolegle, to te 300 mA zostaną rozdzielone między nimi w przybliżeniu równo, czyli po około 100 mA każda. Jeśli podłączymy trzywatowe diody LED o prądzie roboczym 700 mA do sterownika 300 mA, otrzymają one tylko 300 mA.
Mam nadzieję, że zasada jest jasna. Działający sterownik w żadnym wypadku nie wyda więcej prądu niż jest przeznaczony - niezależnie od tego jak podłączysz diody. Należy zauważyć, że istnieją sterowniki, które są przeznaczone dla dowolnej liczby diod LED, o ile ich łączna moc nie przekracza mocy sterownika, a są takie, które są przeznaczone dla określonej liczby - na przykład 6 diod. Pozwalają jednak na pewne rozłożenie na mniejszą stronę – można podłączyć pięć diod, a nawet cztery. efektywność uniwersalne sterowniki gorsze niż ich odpowiedniki, zaprojektowane dla ustalonej liczby diod ze względu na niektóre cechy działania obwodów impulsowych. Ponadto sterowniki ze stałą liczbą diod zwykle zawierają zabezpieczenie przed nienormalnymi sytuacjami. Jeśli sterownik jest przeznaczony na 5 diod, a podłączyłeś trzy, całkiem możliwe, że zadziała zabezpieczenie i diody albo się nie zaświecą, albo będą migać, sygnalizując tryb awaryjny. Należy zauważyć, że większość sterowników nie toleruje podłączenia do napięcia zasilającego bez obciążenia - w tym bardzo różnią się od konwencjonalnego źródła napięcia.
Ustaliliśmy więc różnicę między zasilaczem a sterownikiem. Przyjrzyjmy się teraz głównym typom sterowników LED, zaczynając od najprostszych.
Rezystor
To najprostszy sterownik LED. Wygląda jak beczka z dwoma przewodami. Rezystor może ograniczyć prąd w obwodzie, wybierając żądaną rezystancję. Jak to zrobić szczegółowo opisano w artykule „Podłączanie diod LED w samochodzie”Wadą jest niska wydajność, brak izolacji galwanicznej. Nie ma sposobu na niezawodne zasilanie diody LED z sieci 220 V przez rezystor, chociaż wiele przełączników domowych wykorzystuje podobny obwód.
obwód kondensatora.
Podobny do obwodu rezystora. Wady są takie same. Możliwe jest wykonanie obwodu kondensatora o wystarczającej niezawodności, ale koszt i złożoność obwodu znacznie wzrosną.Chip LM317
To kolejny członek rodziny pierwotniaków sterowniki do diod. Szczegóły we wspomnianym artykule o diodach LED w samochodach. Wadą jest niska wydajność, wymagane jest podstawowe źródło zasilania. Zaletą jest niezawodność, prostota obwodu.Sterownik na chipie typu HV9910
Ten typ sterowniki zyskały sporą popularność ze względu na prostotę obwodu, taniość komponentów i małe wymiary.Zaleta - wszechstronność, dostępność. Wadą jest to, że wymaga umiejętności i ostrożności podczas montażu. Brak izolacji galwanicznej od sieci 220 V. Wysoki szum impulsowy w sieci. Niski współczynnik mocy.
Sterownik z wejściem niskonapięciowym
Ta kategoria obejmuje sterowniki przeznaczone do podłączenia do podstawowego źródła napięcia - zasilacza lub akumulatora. Są to na przykład sterowniki do lamp LED lub lamp przeznaczonych do zastąpienia halogenów 12 V. Zaletą są niewielkie rozmiary i waga, wysoka wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji. Wadą jest to, że wymagane jest pierwotne źródło napięcia.sterownik sieciowy
Całkowicie gotowy do użycia i zawiera wszystkie niezbędne elementy do zasilania diod. Zaletą jest wysoka sprawność, niezawodność, izolacja galwaniczna, bezpieczeństwo eksploatacji. Wadą jest wysoki koszt, trudny do uzyskania. Mogą być zarówno w etui, jak i bez etui. Te ostatnie są zwykle używane jako część lamp lub innych źródeł światła.Zastosowanie sterowników w praktyce
Większość osób planuje używać diody LED popełniają powszechny błąd. Najpierw kup sobie PROWADZONY, a następnie pod nimi jest zaznaczona kierowca. Można to uznać za błąd, ponieważ obecnie nie ma tak wielu miejsc, w których można kupić wystarczający asortyment sterowników. W rezultacie, mając w rękach upragnione diody, głowisz się - jak wybrać sterownik z dostępnego. Więc kupiłeś 10 diod - a jest tylko 9 sterowników. I musisz się głowić - co zrobić z tą dodatkową diodą LED. Może łatwiej było od razu liczyć na 9. Dlatego wybór sterownika powinien następować jednocześnie z wyborem diod. Następnie należy wziąć pod uwagę cechy diod LED, a mianowicie spadek napięcia na nich. Na przykład czerwona dioda LED o mocy 1 W ma prąd roboczy 300 mA i spadek napięcia 1,8-2 V. Pobierana przez nią moc wyniesie 0,3 x 2 \u003d 0,6 W. Ale niebieska lub biała dioda LED ma spadek napięcia o 3-3,4 V przy tym samym prądzie, czyli o mocy 1 W. Dlatego sterownik o prądzie 300 mA i mocy 10 W „ciągnie” 10 białych lub 15 czerwonych diod. Różnica jest znacząca. Typowy schemat podłączenia diod LED 1 W do sterownika o prądzie wyjściowym 300 mA wygląda następująco:
W przypadku standardowych diod LED o mocy 1 W zacisk ujemny jest większy niż dodatni, więc łatwo go rozróżnić.
Co jeśli dostępne są tylko sterowniki 700mA? Następnie musisz użyć parzysta liczba diod w tym dwa z nich równolegle.
Chcę zauważyć, że wielu błędnie przyjmuje, że prąd roboczy 1 W diod LED wynosi 350 mA. Nie jest, 350mA to MAKSYMALNY prąd roboczy. Oznacza to, że podczas długotrwałej pracy konieczne jest użycie zasilacz prądem 300-330 mA. To samo dotyczy połączenia równoległego - prąd na diodę LED nie powinien przekraczać określonej wartości 300-330 mA. Nie oznacza to wcale, że praca przy zwiększonym prądzie spowoduje awarię diody LED. Ale przy niewystarczającym rozpraszaniu ciepła każdy dodatkowy miliamper może skrócić żywotność. Ponadto im wyższy prąd, tym mniejsza wydajność diody, co oznacza, że jej nagrzewanie jest silniejsze.
Jeśli chodzi o połączenie Pasek ledowy lub modułów zaprojektowanych na 12 lub 24 V, należy wziąć pod uwagę, że proponowane do nich zasilacze ograniczają napięcie, a nie prąd, czyli nie są sterownikami w przyjętej terminologii. Oznacza to, po pierwsze, że musisz uważnie monitorować moc obciążenia podłączonego do konkretnego zasilacza. Po drugie, jeśli urządzenie nie jest wystarczająco stabilne, skok napięcia wyjściowego może zabić twoją taśmę. Trochę życie ułatwia fakt, że w taśmach i modułach (klasterach) są zamontowane rezystory, które pozwalają w pewnym stopniu ograniczyć prąd. Muszę powiedzieć, że pasek LED zużywa stosunkowo duży prąd. Na przykład taśma smd 5050, która ma 60 diod na metr, zużywa około 1,2 A na metr. Oznacza to, że do zasilania 5 metrów potrzebny jest zasilacz o natężeniu co najmniej 7-8 amperów. Jednocześnie sama taśma zużyje 6 amperów, a jeden lub dwa ampery należy pozostawić w rezerwie, aby nie przeciążać urządzenia. A 8 amperów to prawie 100 watów. Te bloki nie są tanie.
Sterowniki są bardziej optymalne do podłączenia taśmy, ale znalezienie takich konkretnych sterowników jest problematyczne.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że wyborowi sterownika do diod LED należy poświęcić nie mniej, jeśli nie więcej uwagi niż diodom LED. Nieostrożność przy wyborze jest obarczona awarią diod, sterowników, nadmiernym zużyciem i innymi rozkoszami :)
Yuri Ruban, Rubikon LLC, 2010 .
Nota od autora: „W sieci jest dość duża ilość informacji na temat zasilania produktów LED, ale kiedy przygotowywałem materiał do tego artykułu, znalazłem dużą ilość absurdalnych informacji na stronach z góry numeru Wyszukiwarki. W tym samym czasie kompletna nieobecność lub błędne postrzeganie podstawowych informacji i pojęć teoretycznych.
Diody LED są zdecydowanie najbardziej wydajnymi ze wszystkich popularnych źródeł światła. Istnieją również problemy ze sprawnością, na przykład wysokie wymagania dotyczące stabilności prądu, który je zasila, słaba tolerancja złożonych termicznych warunków pracy (w podwyższonych temperaturach). Stąd zadanie rozwiązania tych problemów. Zobaczmy, czym różnią się koncepcje zasilacza i sterownika. Najpierw zagłębimy się w teorię.
Źródło prądu i źródło napięcia
jednostka mocy to ogólna nazwa części urządzenia elektronicznego lub innego sprzętu elektrycznego, który dostarcza i reguluje energię elektryczną do zasilania tego sprzętu. Może być umieszczony zarówno wewnątrz urządzenia, jak i na zewnątrz, w osobnej obudowie.
Kierowca- ogólna nazwa specjalistycznego źródła, przełącznika lub regulatora mocy dla określonego sprzętu elektrycznego.
Istnieją dwa główne typy zasilaczy:
Źródło napięcia.
Obecne źródło.
Przyjrzyjmy się ich różnicom.
Źródło napięcia- jest to taki zasilacz, którego napięcie na wyjściu nie zmienia się wraz ze zmianą prądu wyjściowego.
Idealne źródło napięcia ma zerową rezystancję wewnętrzną, a prąd wyjściowy może być nieskończenie duży. W rzeczywistości jednak sprawy mają się inaczej.
Każde źródło napięcia ma rezystancję wewnętrzną. Pod tym względem napięcie może nieco odbiegać od wartości nominalnej, gdy podłączone jest mocne obciążenie (mocne - niska rezystancja, wysokie zużycie prądu), a prąd wyjściowy jest określany przez jego urządzenie wewnętrzne.
Dla rzeczywistego źródła napięcia awaryjnym trybem pracy jest tryb zwarciowy. W tym trybie prąd gwałtownie wzrasta, jest ograniczony jedynie rezystancją wewnętrzną źródła zasilania. Jeśli zasilacz nie ma zabezpieczenia przed zwarciem, ulegnie awarii.
Obecne źródło- jest to źródło zasilania, którego prąd pozostaje ustawiony niezależnie od rezystancji podłączonego obciążenia.
Ponieważ celem źródła prądu jest utrzymanie określonego poziomu prądu. Awaryjnym trybem pracy jest tryb jałowy.
Jeśli wyjaśnisz przyczynę prostymi słowami, sytuacja wygląda następująco: powiedzmy, że podłączyłeś obciążenie o rezystancji 1 om do źródła prądu o nominalnym obciążeniu 1 ampera 1 om, wówczas napięcie na jego wyjściu będzie wynosić ustawić na 1 wolt. Zostanie uwolniona moc 1 wata.
Jeśli zwiększysz rezystancję obciążenia, powiedzmy, do 10 omów, wówczas prąd wyniesie 1 A, a napięcie będzie już ustawione na 10 V. Tak więc 10 W mocy będzie się wyróżniać. I odwrotnie, jeśli zmniejszysz rezystancję do 0,1 oma, prąd nadal będzie wynosił 1 A, a napięcie wyniesie 0,1 V.
Bezczynność to stan, w którym nic nie jest podłączone do zacisków zasilania. Wtedy możemy powiedzieć, że na biegu jałowym rezystancja obciążenia jest bardzo duża (nieskończona). Napięcie będzie rosło, aż popłynie prąd o natężeniu 1 A. W praktyce przykładem takiej sytuacji jest cewka zapłonowa samochodu.
Napięcie na elektrodach świecy zapłonowej, gdy otwiera się obwód zasilania uzwojenia pierwotnego cewki, narasta, aż jego wartość osiągnie napięcie przebicia iskiernika, po czym przez powstałą iskrę płynie prąd i zgromadzona energia w cewce jest rozpraszany.
Stan zwarcia źródła prądu nie jest trybem pracy awaryjnej. W przypadku zwarcia rezystancja obciążenia zasilacza dąży do zera, tj. jest nieskończenie mały. Wtedy napięcie na wyjściu źródła prądowego będzie odpowiednie dla przepływu danego prądu, a uwalniana moc jest znikoma.
Przejdźmy do praktyki
Jeśli mówimy o nowoczesnej nomenklaturze lub nazwach, które w większym stopniu nadają źródłom zasilania marketerzy, a nie inżynierowie, to zasilacz nazywamy źródłem napięcia.
Obejmują one:
Ładowarka do telefon komórkowy(w nich konwersja wartości do momentu osiągnięcia wymaganego prądu ładowania i napięcia odbywa się za pomocą konwerterów zainstalowanych na płycie ładowanego urządzenia.
Zasilacz do laptopa.
Zasilacz do taśmy LED.
Sterownik nazywany jest źródłem prądu. Jego głównym zastosowaniem w życiu codziennym jest zasilanie jednostek i innych o zwykłej dużej mocy od 0,5 wata.
Zasilanie LED
Na początku artykułu wspomniano, że dioda LED ma bardzo duże zapotrzebowanie na moc. Faktem jest, że dioda LED jest zasilana prądem. Jest to związane z . Spójrz na nią.
Na zdjęciu CVC diod o różnych kolorach:
Taki kształt rozgałęzienia (zbliżony do paraboli) wynika z właściwości półprzewodników i wprowadzanych do nich zanieczyszczeń, a także cech złącza pn. Prąd, gdy napięcie przyłożone do diody jest prawie mniejsze niż próg, nie rośnie, a raczej jego wzrost jest znikomy. Kiedy napięcie na zaciskach diody osiągnie poziom progowy, prąd płynący przez diodę zaczyna gwałtownie rosnąć.
Jeżeli prąd płynący przez rezystor rośnie liniowo i zależy od jego rezystancji oraz przyłożonego napięcia, to wzrost prądu przez diodę nie podlega takiemu prawu. A przy wzroście napięcia o 1% prąd może wzrosnąć o 100% lub więcej.
Ponadto w przypadku metali rezystancja wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, podczas gdy w przypadku półprzewodników rezystancja spada, a prąd zaczyna rosnąć.
Aby poznać przyczyny tego bardziej szczegółowo, musisz zagłębić się w kurs „Fizyczne podstawy elektroniki” i poznać rodzaje nośników ładunku, pasmo wzbronione i inne interesujące rzeczy, ale tego nie zrobimy, pokrótce rozważyliśmy te kwestie.
W specyfikacjach napięcie progowe jest określane jako spadek napięcia polaryzacji przewodzenia, dla białych diod LED wynosi zwykle około 3 woltów.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wystarczy dopasować i ustawić stabilne napięcie na wyjściu zasilacza na etapie projektowania i produkcji lampy, a wszystko będzie dobrze. Robią to na taśmach LED, ale zasilane są ze stabilizowanych źródeł zasilania, ponadto moc diod LED stosowanych w taśmach jest często* niewielka, dziesiętne i setne watów.
Jeśli taka dioda LED jest zasilana przez sterownik o stabilnym prądzie wyjściowym, to po podgrzaniu diody LED przepływający przez nią prąd nie wzrośnie, ale pozostanie niezmieniony, a napięcie na jej zaciskach nieznacznie spadnie w tym celu.
A jeśli z zasilacza (źródła napięcia), po podgrzaniu prąd wzrośnie, od czego grzanie będzie jeszcze silniejsze.
Jest jeszcze jeden czynnik - charakterystyka wszystkich diod LED (a także innych elementów) jest zawsze inna.
Wybór sterownika: charakterystyka, połączenie
Aby wybrać właściwy sterownik, należy się z nim zapoznać. Specyfikacja techniczna, główne to:
Znamionowy prąd wyjściowy;
Maksymalna moc;
Minimalna moc. Nie zawsze wskazane. Faktem jest, że niektóre sterowniki nie uruchomią się, jeśli zostanie do nich podłączone obciążenie mniejsze niż określona moc.
Często w sklepach zamiast zasilania wskazują:
Znamionowy prąd wyjściowy;
Zakres napięcia wyjściowego jako (min.)V…(max.)V, na przykład 3-15V.
Ilość podłączonych diod w zależności od zakresu napięcia zapisujemy w postaci (min) ... (max), np. 1-3 diody.
Ponieważ prąd płynący przez wszystkie elementy jest taki sam po połączeniu szeregowym, dlatego diody LED są połączone szeregowo ze sterownikiem.
Równolegle niepożądane (raczej niemożliwe) jest podłączanie diod LED do sterownika, ponieważ spadki napięcia na diodach LED mogą się nieznacznie różnić i jedna zostanie przeciążona, a druga wręcz przeciwnie będzie działać w trybie poniżej nominalnego .
Nie zaleca się podłączania większej liczby diod LED niż określono w projekcie sterownika. Faktem jest, że każde źródło zasilania ma określoną maksymalną dopuszczalną moc, której nie można przekroczyć. A po podłączeniu każdej diody do źródła stabilizowanego prądu, napięcie na jej wyjściach wzrośnie o około 3V (jeśli dioda jest biała), a moc będzie równa się, jak zwykle, iloczynowi prądu i napięcia.
Na tej podstawie wyciągniemy wnioski, aby kupić odpowiedni sterownik do diod LED, należy zdecydować o prądzie, który zużywają diody i napięciu, które na nie spada, oraz wybrać sterownik zgodnie z parametrami.
Na przykład ten sterownik obsługuje podłączenie do 12 potężnych diod LED o mocy 1 W, przy poborze prądu 0,4 A.
Ta daje prąd 1,5A i napięcie od 20 do 39V, czyli można do niej podłączyć np. diodę LED na 1,5A, 32-36V i moc 50W.
Wniosek
Sterownik to jeden z rodzajów zasilaczy służących do zasilania diod LED zadanym prądem. W zasadzie nie ma znaczenia, jak nazywa się to źródło zasilania. Zasilacze nazywane są zasilaczami do taśm LED o napięciu 12 lub 24 woltów, mogą wytwarzać dowolny prąd poniżej maksimum. Znając prawidłowe nazwy, raczej nie popełnisz błędu przy zakupie produktu w sklepach i nie będziesz musiał go zmieniać.
Wrzucam dziś trzeci post. Artykuł poświęcony jest naprawie sterowników reflektorów LED. Przypominam, że ostatnio miałem już artykuł na temat, polecam go przeczytać.
Artykuł o obwodach sterowników LED i ich naprawie
Sasza, cześć.
W szczególności na temat oświetlenia - obwody dwóch modułów z samochodowych reflektorów LED o napięciu 12V. Jednocześnie chcę zadać Tobie i Czytelnikom kilka pytań dotyczących komponentów tych modułów.
Subskrybuj! To będzie interesujące.
Nie jestem wystarczająco silny, aby pisać artykuły o doświadczeniach z naprawą niektórych urządzenia elektryczne(jest to głównie energoelektronika) Piszę wyłącznie na forach, odpowiadając na pytania uczestników forum. W tym samym miejscu udostępniam schematy, które skopiowałem z urządzeń, które musiałem naprawić. Mam nadzieję, że narysowane przeze mnie obwody sterownika LED pomogą czytelnikom w ich naprawie.
Zwróciłem uwagę na obwody tych dwóch sterowników LED, ponieważ są proste, jak skuter i bardzo łatwo je powtórzyć własnymi rękami. Jeśli nie było pytań ze sterownikiem modułu YF-053CREE-40W, to jest ich kilka zgodnie z topologią obwodu drugiego modułu reflektora LED TH-T0440C.
Schemat obwodu sterownika LED YF-053CREE-40W
Wygląd tego reflektora podany jest na początku artykułu, ale tak wygląda ta lampa od tyłu, widoczny jest radiator:
Moduły LED tego reflektora wyglądają tak:
Mam duże doświadczenie w rysowaniu obwodów z naprawdę skomplikowanych urządzeń, więc łatwo narysowałem obwód tego sterownika, oto on:
YF-053 CREE sterownik reflektora LED, schemat elektryczny
Schemat ideowy sterownika LED TH-T0440C
Jak wygląda ten moduł (jest to reflektor samochodowy LED):
Schemat połączeń:
W tym schemacie jest więcej niezrozumiałych niż w pierwszym.
Po pierwsze, ze względu na nietypowy schemat przełączania kontrolera PWM, nie byłem w stanie zidentyfikować tego mikroukładu. Jest podobny do AL9110 w niektórych połączeniach, ale wtedy nie jest jasne, jak działa bez podłączenia pinów Vin (1), Vcc (Vdd) (6) i LD (7) do obwodu?
Jest też pytanie o podłączenie MOSFET-a Q2 i całego jego opasania. W końcu ma kanał N i jest podłączony w odwrotnej polaryzacji. Przy takim połączeniu działa tylko jego dioda przeciwrównoległa, a sam tranzystor i cała jego „świta” są całkowicie bezużyteczne. Wystarczyło umieścić zamiast tego mocną diodę Schottky'ego lub „akordeon” z mniejszych.
A co nowego w grupie VK SamElectric.ru ?
Zapisz się i przeczytaj artykuł dalej:
Diody LED do sterowników LED
Nie mogłem się zdecydować na diody. Są one takie same w obu modułach, choć ich producenci są różni. Brak napisów na diodach LED (również na odwrocie). Szukałem wśród różnych sprzedawców linii „Super jasne diody LED do reflektorów LED i żyrandoli LED”. Sprzedają wiele różnych diod LED, ale wszystkie są albo bez soczewek, albo z soczewkami 60º, 90º i 120º.
Nigdy nie widziałem takiego, który wygląda jak mój.
Właściwie oba moduły mają jedną usterkę - częściową lub całkowitą degradację kryształów LED. Myślę, że powodem jest maksymalny prąd ze sterowników ustawiony przez producentów (Chińczyków) w celach marketingowych. Spójrz, jak jasne są nasze żyrandole. I fakt, że świecą od siły 10 godzin im nie przeszkadza.
Jeśli są skargi od kupujących, zawsze mogą odpowiedzieć, że reflektory nie działają od drżenia, ponieważ takie „żyrandole” kupują głównie właściciele jeepów i jeżdżą nie tylko po autostradzie.
Jeśli uda mi się znaleźć diody, zmniejszę prąd sterownika, aż jasność diod wyraźnie się zmniejszy.
Diód lepiej szukać na Aliexpress, jest duży wybór. Ale to ruletka, na szczęście.
Arkusze danych (informacje techniczne) niektórych diod LED dużej mocy będą znajdować się na końcu artykułu.
Myślę, że najważniejsze dla długotrwałego działania diod LED nie jest pogoń za jasnością, ale ustawienie optymalnego prądu roboczego.
Do widzenia, Siergiej.
PS Jestem „chory” na elektronikę od 1970 roku, kiedy to na lekcji fizyki zmontowałem swój pierwszy detektor-odbiornik.
Więcej schematów sterowników
Poniżej zamieszczę kilka informacji na temat schematów i napraw ode mnie (autora bloga SamElektrik.ru)
Reflektor LED Navigator, omówiony w artykule (link już podany na początku artykułu).
Obwód jest standardowy, prąd wyjściowy zmienia się w zależności od wartości znamionowych elementów opasujących i mocy transformatora:
Typowy sterownik LED MT7930. Typowy schemat obwodu elektrycznego reflektora LED
Obwód pochodzi z arkusza danych tego układu, oto on:
/ Opis, typowe parametry układów przełączających i mikroukładów dla sterowników modułów i matryc LED., pdf, 661,17 kB, pobrano: 1882 razy./
Karta katalogowa szczegółowo opisuje, co i jak zmienić, aby uzyskać żądany prąd wyjściowy sterownika.
Oto bardziej szczegółowy schemat sterownika, zbliżony do rzeczywistości:
Widzisz wzór po lewej stronie diagramu? Pokazuje, od czego zależy prąd wyjściowy. Przede wszystkim z rezystora Rs, który znajduje się u źródła tranzystora i składa się z trzech równoległych rezystorów. Te rezystory, a jednocześnie tranzystor przepalają się.
Mając schemat, możesz przystąpić do naprawy sterownika.
Ale nawet bez schematu możesz od razu powiedzieć, że przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na:
- obwody wejściowe
- mostek diodowy,
- elektrolity,
- tranzystor mocy,
- lutowanie.
Sam kilka razy naprawiałem właśnie takie sterowniki. Czasami pomagała tylko całkowita wymiana mikroukładu, tranzystora i prawie całej wiązki. Jest to bardzo pracochłonne i nieuzasadnione ekonomicznie. Z reguły - dużo łatwiej i taniej - kupić i zainstalować nowy Led Driver lub w ogóle odmówić naprawy.
Pobierz i kup
Oto arkusze danych (informacje techniczne) niektórych wydajnych diod LED:
/ Informacje techniczne o mocnej diodzie LED do reflektorów i reflektorów, pdf, 689,35 kB, pobrano: 852 razy./
/ Informacje techniczne o mocnej diodzie LED do reflektorów i reflektorów, pdf, 1,82 MB, pobrano: 1083 razy./
Specjalne podziękowania dla tych, którzy mają obwody prawdziwych sterowników LED, za kolekcję. Zamieszczę je w tym artykule.
Ze względu na niski pobór mocy, teoretyczną trwałość i niższe ceny, lampy żarowe i energooszczędne są szybko wymieniane. Jednak pomimo deklarowanej żywotności do 25 lat, często przepalają się nawet bez okresu gwarancyjnego.
W przeciwieństwie do żarówek, 90% przepalonych lamp LED można z powodzeniem naprawić własnymi rękami, nawet bez specjalnego przeszkolenia. Przedstawione przykłady pomogą w naprawie uszkodzonych lamp LED.
Przed przystąpieniem do naprawy lampa LED musisz przedstawić swoje urządzenie. Niezależnie od wyglądu i rodzaju zastosowanych diod LED, wszystkie lampy LED, w tym żarówki filamentowe, rozmieszczone są w ten sam sposób. Jeśli usuniesz ścianki obudowy lampy, w środku zobaczysz sterownik, który jest płytką drukowaną z zainstalowanymi na niej elementami radiowymi.
Każda lampa LED jest ułożona i działa w następujący sposób. Napięcie zasilania ze styków wkładu elektrycznego jest doprowadzane do zacisków podstawy. Przylutowane są do niego dwa przewody, przez które napięcie jest podawane na wejście sterownika. Ze sterownika napięcie zasilające DC podawane jest na płytkę, na której są przylutowane diody.
Sterownikiem jest jednostka elektroniczna - generator prądu, który przetwarza napięcie sieciowe na prąd potrzebny do świecenia diod.
Czasami w celu rozproszenia światła lub ochrony przed kontaktem człowieka z niezabezpieczonymi przewodami płytki z diodami LED przykrywa się ją dyfuzyjnym szkłem ochronnym.
O żarówkach
Przez wyglądŻarówka jest podobna do żarówki. Urządzenie żarówek różni się od lamp LED tym, że nie wykorzystują płytki z diodami LED jako emiterów światła, ale szklaną bańkę wypełnioną gazem, w której umieszczony jest jeden lub więcej prętów żarnika. Sterownik znajduje się w bazie.
Pręt filamentowy to szklana lub szafirowa rurka o średnicy około 2 mm i długości około 30 mm, na której zamocowano i połączono 28 miniaturowych diod LED pokrytych szeregowo luminoforem. Jeden żarnik zużywa około 1 W mocy. Z mojego doświadczenia eksploatacyjnego wynika, że żarówki są znacznie bardziej niezawodne niż te wykonane na bazie diod SMD. Myślę, że z czasem zastąpią wszystkie inne sztuczne źródła światła.
Przykłady napraw lamp LED
Uwaga, obwody elektryczne sterowników lamp LED są galwanicznie połączone z fazą sieci elektrycznej i dlatego należy zachować ostrożność. Dotykanie odsłoniętych obszarów obwodu, do którego jest podłączony sieć elektryczna może spowodować porażenie prądem.
Naprawa lampy LED
ASD LED-A60, 11 W na chipie SM2082
Obecnie pojawiły się mocne żarówki LED, których sterowniki są montowane na mikroukładach typu SM2082. Jeden z nich pracował mniej niż rok i dał mi do naprawy. Żarówka zamigotała losowo i znów się zapaliła. Po dotknięciu reagował światłem lub wygaśnięciem. Stało się oczywiste, że problemem było złe połączenie.
Aby dostać się do części elektronicznej lampy, musisz za pomocą noża podnieść szkło rozpraszające w miejscu styku z ciałem. Czasami trudno jest oddzielić szkło, ponieważ silikon jest nakładany na pierścień ustalający, gdy jest on osadzony.
Po zdjęciu szkła rozpraszającego światło, dostęp do diod i mikroukładu - generator prądu SM2082 został otwarty. W tej lampie jedna część sterownika została zamontowana na aluminiowej płytce drukowanej diod LED, a druga na oddzielnej.
Oględziny zewnętrzne nie wykazały wadliwych racji żywnościowych ani pękniętych torów. Musiałem wyjąć płytkę z diodami. Aby to zrobić, silikon został najpierw odcięty, a płytka została wypchnięta przez krawędź za pomocą ostrza śrubokręta.
Aby dostać się do sterownika znajdującego się w obudowie lampy musiałem go wylutować, podgrzewając jednocześnie dwa styki lutownicą i przesuwając go w prawo.
Po jednej stronie płytki sterownika zamontowano jedynie kondensator elektrolityczny o pojemności 6,8 mikrofaradów na napięcie 400 V.
Na odwrocie płytki sterownika zamontowano mostek diodowy oraz dwa połączone szeregowo rezystory o wartości nominalnej 510 kOhm.
Aby ustalić, która z płytek traci kontakt, należało je połączyć, przestrzegając biegunowości, za pomocą dwóch przewodów. Po postukaniu w płytki rączką śrubokręta okazało się, że usterka leży w płytce z kondensatorem lub w stykach przewodów wychodzących z podstawy lampy LED.
Ponieważ lutowanie nie wzbudziło podejrzeń, najpierw sprawdziłem niezawodność styku w centralnej końcówce bazy. Można go łatwo usunąć, podważając go ostrzem noża nad krawędzią. Ale kontakt był niezawodny. Na wszelki wypadek pocynowałem drut lutem.
Odkręcanie części podstawy jest trudne, więc zdecydowałem się przylutować odpowiednie przewody lutownicze z podstawy lutownicą. Podczas dotykania jednej z racji drut był odsłonięty. Znaleziono „zimne” lutowanie. Ponieważ nie można było dostać się do odizolowania drutu, musiałem go nasmarować aktywnym topnikiem FIM, a następnie ponownie lutować.
Po złożeniu lampa LED świeciła stabilnie pomimo uderzenia rękojeścią śrubokręta. Sprawdzenie strumienia świetlnego pod kątem pulsacji wykazało, że są one znaczące przy częstotliwości 100 Hz. Taką lampę LED można montować tylko w oprawach do oświetlenia ogólnego.
Schemat obwodu sterownika
Lampa LED ASD LED-A60 na chipie SM2082
Obwód elektryczny lampy ASD LED-A60, dzięki zastosowaniu w sterowniku specjalistycznego mikroukładu SM2082 do stabilizacji prądu, okazał się dość prosty.
Obwód sterownika działa w następujący sposób. Napięcie zasilania prąd przemienny przez bezpiecznik F jest doprowadzany do mostka diodowego prostownika zmontowanego na mikrozespole MB6S. Kondensator elektrolityczny C1 wygładza tętnienie, a R1 służy do jego rozładowania po wyłączeniu zasilania.
Z dodatniego bieguna kondensatora napięcie zasilające podawane jest bezpośrednio na diody LED połączone szeregowo. Z wyjścia ostatniej diody LED napięcie jest podawane na wejście (pin 1) mikroukładu SM2082, prąd w mikroukładzie stabilizuje się, a następnie z jego wyjścia (pin 2) przechodzi do ujemnego zacisku kondensatora C1.
Rezystor R2 ustawia ilość prądu przepływającego przez diody LED HL. Ilość prądu jest odwrotnie proporcjonalna do jego wartości nominalnej. Jeśli wartość rezystora zostanie zmniejszona, prąd wzrośnie, jeśli wartość zostanie zwiększona, prąd spadnie. Układ SM2082 umożliwia regulację wartości prądu od 5 do 60 mA za pomocą rezystora.
Naprawa lampy LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Do naprawy trafiła kolejna lampa LED ASD LED-A60, podobna wyglądem io takich samych parametrach technicznych jak naprawiana.
Po włączeniu lampka zaświeciła się na chwilę a potem już nie świeciła. Takie zachowanie lamp LED jest zwykle związane z nieprawidłowym działaniem sterownika. Dlatego natychmiast zacząłem demontować lampę.
Szybę dyfuzyjną usunięto z wielkim trudem, gdyż była mocno nasmarowana silikonem na całej linii styku z kopertą, pomimo obecności elementu ustalającego. Aby oddzielić szybę musiałem szukać giętkiego miejsca wzdłuż całej linii styku z korpusem nożem, a mimo to w korpusie było pęknięcie.
Aby uzyskać dostęp do sterownika lampy, kolejnym krokiem było wyjęcie płytki drukowanej LED, którą wciśnięto w aluminiową wkładkę wzdłuż konturu. Pomimo tego, że tablica była aluminiowa i można było ją wyjąć bez obawy o pęknięcie, wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Płaca była trzymana mocno.
Nie udało się też wyjąć płytki razem z aluminiową wkładką, ponieważ przylegała ona ciasno do obudowy i była osadzona na silikonie przy zewnętrznej powierzchni.
Postanowiłem spróbować wyjąć płytkę sterownika z boku podstawy. Aby to zrobić, najpierw wyciągnięto nóż z podstawy i usunięto centralny kontakt. Aby usunąć gwintowaną część podstawy, konieczne było lekkie wygięcie jej górnego ramienia, aby punkty przebijania odłączyły się od podstawy.
Sterownik stał się dostępny i swobodnie wysuwał się do określonej pozycji, ale nie można było go całkowicie usunąć, chociaż przewody z płytki LED zostały przylutowane.
Na środku płytki znajdował się otwór z diodami LED. Postanowiłem spróbować wyjąć płytkę sterownika uderzając jej końcem w metalowy pręt przewleczony przez ten otwór. Deska przesunęła się o kilka centymetrów i oparła o coś. Po kolejnych uderzeniach korpus lampy pękł wzdłuż pierścienia i oddzieliła się płytka z podstawą podstawy.
Jak się okazało, tablica miała przedłużenie, które opierało się o korpus lampy wraz z wieszakami. Wygląda na to, że deska została ukształtowana w taki sposób, aby ograniczać ruch, chociaż wystarczyło ją przymocować kroplą silikonu. Następnie sterownik zostanie usunięty z obu stron lampy.
Napięcie 220 V z podstawy lampy poprzez rezystor - bezpiecznik FU podawane jest na mostek prostowniczy MB6F i po jego wygładzeniu przez kondensator elektrolityczny. Następnie napięcie jest dostarczane do układu SIC9553, który stabilizuje prąd. Rezystory R20 i R80 połączone równolegle między zaciskami 1 i 8 MS ustawiają wielkość prądu zasilającego diody LED.
Na zdjęciu typowy elektryk Schemat obwodu, podane przez producenta układu SIC9553 w chińskim datasheet.
To zdjęcie pokazuje wygląd sterownika lampy LED od strony montażowej elementów wyjściowych. Ponieważ było miejsce, aby zmniejszyć współczynnik tętnienia strumienia świetlnego, kondensator na wyjściu sterownika został przylutowany do 6,8 mikrofaradów zamiast 4,7 mikrofaradów.
Jeśli musisz usunąć sterowniki z korpusu tego modelu lampy i nie możesz wyjąć płytki LED, możesz użyć wyrzynarki do wycięcia korpusu lampy po okręgu tuż nad częścią śrubową podstawy.
Ostatecznie wszystkie moje próby wydobycia sterownika okazały się przydatne tylko dla poznania urządzenia lampy LED. Kierowca miał rację.
Miganie diod w momencie włączenia spowodowane było pęknięciem kryształu jednej z nich w wyniku skoku napięcia przy uruchamianiu sterownika, co wprowadziło mnie w błąd. Najpierw musieliśmy zadzwonić do diod LED.
Próba sprawdzenia diod multimetrem nie zakończyła się sukcesem. Diody nie świeciły. Okazało się, że w jednej obudowie są zainstalowane dwa połączone szeregowo kryształy emitujące światło, a aby dioda LED zaczęła płynąć prąd, konieczne jest przyłożenie do niej napięcia 8 V.
Multimetr lub tester włączony w trybie pomiaru rezystancji daje na wyjściu napięcie w zakresie 3-4 V. Diody musiałem sprawdzić za pomocą zasilacza podając 12 V do każdej diody przez rezystor ograniczający prąd 1 kΩ .
Nie było dostępnej zastępczej diody LED, więc zamiast tego pady zostały zwarte kroplą lutu. Praca kierowcy jest bezpieczna, a moc lampy LED zmniejszy się zaledwie o 0,7 W, co jest prawie niezauważalne.
Po naprawie części elektrycznej lampy LED popękany korpus został sklejony szybkoschnącym superglue Moment, szwy zostały wygładzone poprzez stopienie plastiku lutownicą i wygładzone papierem ściernym.
Dla ciekawości wykonałem kilka pomiarów i obliczeń. Prąd płynący przez diody wynosił 58 mA, napięcie 8 V. Zatem moc dostarczona do jednej diody wynosi 0,46 W. Przy 16 diodach LED okazuje się, że 7,36 wata zamiast deklarowanych 11 watów. Być może producent podaje całkowity pobór mocy lampy, biorąc pod uwagę straty w sterowniku.
Deklarowana przez producenta żywotność lampy LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 jest dla mnie bardzo wątpliwa. W niewielkiej objętości plastikowej obudowy lampy o niskim przewodnictwie cieplnym uwalniana jest znaczna moc - 11 watów. W rezultacie diody i sterownik pracują w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze, co prowadzi do przyspieszonej degradacji ich kryształów, a w efekcie do gwałtownego spadku ich MTBF.
Naprawa lampy LED
Dioda LED smd B35 827 ERA, 7W na chipie BP2831A
Znajomy podzielił się ze mną informacją, że kupił pięć żarówek jak na zdjęciu poniżej i wszystkie przestały działać po miesiącu. Udało mu się wyrzucić trzy, a na moją prośbę dwa przywiózł do naprawy.
Żarówka działała, ale zamiast jasnego światła emitowała migotanie słabego światła z częstotliwością kilka razy na sekundę. Od razu założyłem, że kondensator elektrolityczny jest spuchnięty, zazwyczaj jak się zepsuje to lampa zaczyna świecić jak stroboskop.
Szkło rozpraszające światło można było łatwo usunąć, nie było klejone. Została ona umocowana za pomocą szczeliny na jej obrzeżu i występu w korpusie lampy.
Sterownik przykręcono dwoma lutami do płytki drukowanej z diodami LED, jak w jednej z lamp opisanych powyżej.
Typowy obwód sterownika na chipie BP2831A pobrany z arkusza danych pokazano na zdjęciu. Płytka sterownicza została usunięta i sprawdzone wszystkie proste elementy radia, wszystko okazało się być w dobrym stanie. Diody musiałem sprawdzić.
W lampie zamontowano diody nieznanego typu z dwoma kryształkami w obudowie i oględziny nie wykazały żadnych wad. Metodą szeregowego łączenia ze sobą wyprowadzeń każdej z diod szybko zidentyfikował wadliwą i zastąpił ją kroplą lutu, jak na zdjęciu.
Lampa działała przez tydzień i ponownie trafiła do naprawy. Zwarcie następnej diody LED. Tydzień później musiałem zewrzeć kolejną diodę, a po czwartej wyrzuciłem żarówkę, bo miałem dość jej naprawy.
Przyczyna awarii żarówek tego projektu jest oczywista. Diody LED przegrzewają się z powodu niewystarczającej powierzchni radiatora, a ich żywotność skraca się do setek godzin.
Dlaczego dozwolone jest zamykanie zacisków przepalonych diod LED w lampach LED
Sterownik lampy LED, w przeciwieństwie do zasilacza stałonapięciowego, wyprowadza stabilizowaną wartość prądu, a nie napięcia. Dlatego niezależnie od rezystancji obciążenia w podanych granicach, prąd zawsze będzie stały, a zatem spadek napięcia na każdej z diod LED pozostanie taki sam.
Dlatego wraz ze spadkiem liczby połączonych szeregowo diod LED w obwodzie napięcie na wyjściu sterownika również zmniejszy się proporcjonalnie.
Na przykład, jeśli 50 diod LED jest połączonych szeregowo ze sterownikiem, a na każdej z nich spadnie napięcie 3 V, to napięcie na wyjściu sterownika wynosi 150 V, a jeśli 5 z nich zostanie zwartych, napięcie wyniesie spadnie do 135 V, a prąd się nie zmieni.
Ale współczynnik wydajności (COP) sterownika zmontowanego zgodnie z takim schematem będzie niski, a straty mocy wyniosą ponad 50%. Na przykład do żarówki LED MR-16-2835-F27 potrzebny będzie rezystor 6,1 kΩ o mocy 4 watów. Okazuje się, że sterownik na rezystorze będzie pobierał moc przekraczającą pobór mocy diod i niedopuszczalne będzie umieszczanie go w małej obudowie lampy LED, ze względu na wydzielanie się większej ilości ciepła.
Ale jeśli nie ma innego sposobu na naprawę lampy LED i jest to bardzo konieczne, wówczas sterownik rezystora można umieścić w osobnej obudowie, mimo to zużycie energii przez taką lampę LED będzie czterokrotnie mniejsze niż w przypadku żarówek . Jednocześnie należy zauważyć, że im więcej diod LED połączonych szeregowo w żarówce, tym wyższa będzie wydajność. W przypadku 80 połączonych szeregowo diod LED SMD3528 potrzebny będzie rezystor 800 omów o mocy zaledwie 0,5 wata. Kondensator C1 będzie musiał zostać zwiększony do 4,7 µF.
Wyszukiwanie uszkodzonych diod LED
Po zdjęciu szkła ochronnego możliwe staje się sprawdzenie diod LED bez odklejania płytki drukowanej. Przede wszystkim przeprowadzana jest dokładna kontrola każdej diody LED. Jeśli zostanie wykryta choćby najmniejsza czarna kropka, nie mówiąc już o wyczernieniu całej powierzchni diody, to na pewno jest ona uszkodzona.
Badając wygląd diod LED, należy dokładnie zbadać jakość racji ich wniosków. W jednej z naprawianych żarówek cztery diody LED były jednocześnie źle wlutowane.
Zdjęcie pokazuje żarówkę, która miała bardzo małe czarne kropki na czterech diodach LED. Uszkodzone diody od razu oznaczyłem krzyżykami, aby były dobrze widoczne.
Wadliwe diody LED mogą zmienić wygląd lub nie. Dlatego konieczne jest sprawdzenie każdej diody LED za pomocą multimetru lub testera strzałek włączonego w tryb pomiaru rezystancji.
Istnieją lampy LED, w których z wyglądu instalowane są standardowe diody LED, w przypadku których montowane są jednocześnie dwa kryształy połączone szeregowo. Na przykład lampy z serii ASD LED-A60. Aby takie diody LED dzwoniły, konieczne jest przyłożenie do ich wyjść napięcia większego niż 6 V, a każdy multimetr daje nie więcej niż 4 V. Dlatego takie diody LED można testować tylko poprzez przyłożenie napięcia większego niż 6 ( 9-12) V przez rezystor 1 kΩ ze źródła zasilania.
Dioda jest sprawdzona, podobnie jak zwykła dioda, w jednym kierunku rezystancja powinna być równa dziesiątkom megaomów, a jeśli zamienisz sondy miejscami (zmienia to polaryzację napięcia zasilającego diodę), to jest mała, podczas gdy dioda LED może słabo świecić.
Podczas sprawdzania i wymiany diod LED lampa musi być zamocowana. Aby to zrobić, możesz użyć okrągłego słoika o odpowiednim rozmiarze.
Możesz sprawdzić stan diody LED bez dodatkowego źródła prądu stałego. Ale taka metoda weryfikacji jest możliwa, jeśli sterownik żarówki działa. W tym celu należy przyłożyć napięcie zasilające do podstawy lampy LED i zewrzeć szeregowo ze sobą wyprowadzenia każdej diody za pomocą zworki drucianej lub np. metalowej pęsety gąbki.
Jeśli nagle zaświecą się wszystkie diody, oznacza to, że zwarta jest zdecydowanie uszkodzona. Ta metoda jest przydatna, jeśli tylko jedna dioda LED ze wszystkich w obwodzie jest uszkodzona. Przy takiej metodzie weryfikacji należy wziąć pod uwagę, że jeśli sterownik nie zapewnia izolacji galwanicznej od sieci, jak np. na powyższych schematach, to dotykanie ręką miejsc lutowniczych LED jest niebezpieczne.
Jeśli jedna lub nawet kilka diod okazało się wadliwych i nie ma czym ich zastąpić, można po prostu zewrzeć pady, do których przylutowano diody. Żarówka będzie działać z takim samym powodzeniem, tylko strumień świetlny nieco się zmniejszy.
Inne usterki lamp LED
Jeśli sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku, oznacza to, że przyczyną niesprawności żarówki jest sterownik lub miejsca, w których lutowane są przewody przewodzące prąd.
Na przykład w tej żarówce znaleziono zlutowany na zimno przewodnik, który dostarcza napięcie do płytki drukowanej. Sadza uwolniona z powodu złego lutowania osadzała się nawet na ścieżkach przewodzących płytki drukowanej. Sadze można było łatwo usunąć, przecierając szmatką nasączoną alkoholem. Drut został zlutowany, zdjęty, ocynowany i ponownie wlutowany w płytkę. Powodzenia z tą lampą.
Z dziesięciu uszkodzonych żarówek tylko jedna miała uszkodzony sterownik, rozpadł się mostek diodowy. Naprawa sterownika polegała na wymianie mostka diodowego na cztery diody IN4007, przeznaczone na napięcie wsteczne 1000 V i prąd 1 A.
Lutowanie diod SMD
Aby wymienić uszkodzoną diodę LED, należy ją wylutować bez uszkodzenia drukowanych przewodów. Z płytki dawcy należy również przylutować zastępczą diodę LED bez uszkodzeń.
Lutowanie diod SMD za pomocą zwykłej lutownicy jest prawie niemożliwe bez uszkodzenia ich obudowy. Ale jeśli użyjesz specjalnej końcówki do lutownicy lub założysz standardową końcówkę dyszy wykonanej z drutu miedzianego, problem można łatwo rozwiązać.
Diody LED mają polaryzację i podczas wymiany należy je poprawnie zainstalować na płytce drukowanej. Zazwyczaj drukowane przewodniki mają kształt wyprowadzeń na diodzie LED. Dlatego możesz popełnić błąd tylko wtedy, gdy jesteś nieuważny. Aby przylutować diodę LED, wystarczy zainstalować ją na płytce drukowanej i podgrzać jej końce podkładkami kontaktowymi lutownicą o mocy 10-15 W.
Jeśli dioda LED wypaliła się na węglu, a płytka drukowana pod nią była zwęglona, to przed zainstalowaniem nowej diody LED konieczne jest oczyszczenie tego miejsca płytki drukowanej przed spaleniem, ponieważ jest to przewodnik prądu. Podczas czyszczenia może się okazać, że podkładki do lutowania diody LED są spalone lub odklejone.
W takim przypadku diodę można zainstalować poprzez przylutowanie do sąsiednich diod, jeśli prowadzą do nich wydrukowane ścieżki. Aby to zrobić, możesz wziąć kawałek cienkiego drutu, zgiąć go na pół lub trzy, w zależności od odległości między diodami LED, cyną i lutem do nich.
Naprawa lamp LED serii „LL-CORN” (lampa kukurydziana)
E27 4,6W 36x5050SMD
Urządzenie lampy, która jest popularnie nazywana lampą kukurydzianą, pokazane na poniższym zdjęciu, różni się od lampy opisanej powyżej, dlatego technologia naprawy jest inna.
Konstrukcja lamp LED SMD tego typu jest bardzo wygodna w naprawie, ponieważ istnieje dostęp do ciągłości LED i wymiany bez demontażu obudowy lampy. To prawda, że \u200b\u200bnadal zdemontowałem żarówkę dla zainteresowania, aby zbadać jej urządzenie.
Sprawdzenie diod LED kukurydzianej lampy nie różni się od technologii opisanej powyżej, ale należy wziąć pod uwagę, że w obudowie LED SMD5050 umieszczone są trzy diody LED, zwykle połączone równolegle (na żółtym tle widoczne są trzy ciemne kropki kryształków koło), a podczas sprawdzania wszystkie trzy powinny się świecić.
Uszkodzoną diodę LED można wymienić na nową lub zewrzeć zworką. Nie wpłynie to na niezawodność lampy, tylko niezauważalnie dla oka, strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy.
Sterownik tej lampy montowany jest wg najprostszy schemat, bez transformatora izolującego, dlatego niedopuszczalne jest dotykanie wyprowadzeń diody LED, gdy lampa jest włączona. Lampy tej konstrukcji są niedopuszczalne do instalowania w oprawach, do których mogą dotrzeć dzieci.
Jeśli wszystkie diody działają, to sterownik jest uszkodzony i aby się do niego dostać, trzeba będzie zdemontować lampę.
Aby to zrobić, zdejmij ramkę od strony przeciwnej do podstawy. Za pomocą małego śrubokręta lub ostrza noża musisz spróbować znaleźć w kółku słabość gdzie bezel jest najgorzej sklejony. Jeśli felga uległa uszkodzeniu, to pracując z narzędziem jako dźwignią, felga z łatwością odsunie się na całym obwodzie.
Sterownik został zbudowany schemat połączeń, podobnie jak lampa MR-16, tylko C1 miał pojemność 1 µF, a C2 – 4,7 µF. Ze względu na to, że przewody od sterownika do podstawy lampy były długie, sterownik można było łatwo wyciągnąć z obudowy lampy. Po przestudiowaniu jego obwodu sterownik włożono z powrotem do obudowy, a ramkę przyklejono przezroczystym klejem Moment. Uszkodzoną diodę LED wymieniono na sprawną.
Naprawa lampy LED "LL-CORN" (lampa kukurydziana)
E27 12W 80x5050SMD
Podczas naprawy mocniejszej lampy, 12 W, nie było uszkodzonych diod LED o tej samej konstrukcji, a aby dostać się do sterowników, musiałem otworzyć lampę za pomocą technologii opisanej powyżej.
Ta lampa zrobiła mi niespodziankę. Przewody od sterownika do podstawy były krótkie i nie można było wyjąć sterownika z obudowy lampy w celu naprawy. Musiałem zdemontować cokół.
Podstawa lampy została wykonana z aluminium, zaokrąglona i mocno trzymana. Punkty mocowania musiałem wywiercić wiertłem 1,5 mm. Następnie cokół, który został zaczepiony nożem, został łatwo usunięty.
Ale możesz to zrobić bez wiercenia podstawy, jeśli podważysz krawędź noża na obwodzie i lekko zegniesz jego górną krawędź. Najpierw należy umieścić oznaczenie na cokole i korpusie, aby cokół można było łatwo zainstalować na miejscu. Aby solidnie zamocować podstawę po naprawie lampy, wystarczy założyć ją na korpus lampy w taki sposób, aby wycięte punkty na podstawie znalazły się w swoich starych miejscach. Następnie popchnij te punkty ostrym przedmiotem.
Dwa druty połączono z gwintem za pomocą zacisku, a dwa pozostałe wciśnięto w środkowy styk podstawy. Musiałem przeciąć te przewody.
Zgodnie z przewidywaniami były dwa identyczne sterowniki, każdy po 43 diody. Pokryto je rurką termokurczliwą i sklejono taśmą. Aby sterownik wszedł z powrotem do tuby, zwykle ostrożnie przecinam go wzdłuż płytki drukowanej od strony, w której są instalowane części.
Po naprawie sterownik jest owinięty w rurkę, która jest przymocowana plastikowym opaską lub owinięta kilkoma zwojami nici.
W obwodzie elektrycznym sterownika tej lampy są już zamontowane elementy zabezpieczające C1 chroniące przed przepięciami impulsowymi oraz R2, R3 chroniące przed przepięciami prądowymi. Podczas sprawdzania elementów rezystory R2 zostały natychmiast znalezione na obu sterownikach na otwartej przestrzeni. Wygląda na to, że lampa LED była zasilana napięciem przekraczającym dopuszczalne napięcie. Po wymianie rezystorów nie było pod ręką 10 Ohm, a ustawiłem na 5,1 Ohm, lampa działała.
Naprawa lampy LED serii „LLB” LR-EW5N-5
Wygląd tego typu żarówki budzi zaufanie. Aluminiowa obudowa, wysokiej jakości wykonanie, piękny design.
Konstrukcja żarówki jest taka, że jej demontaż jest niemożliwy bez użycia znacznego wysiłku fizycznego. Ponieważ naprawa każdej lampy LED zaczyna się od sprawdzenia stanu diod LED, pierwszą rzeczą do zrobienia było usunięcie plastiku szkło ochronne.
Szkło zostało zamocowane bez kleju na rowku wykonanym w grzejniku z kołnierzem w środku. Aby zdjąć szybę, należy użyć końcówki śrubokręta, która przejdzie między żebrami chłodnicy, oprzeć się o koniec chłodnicy i jako dźwigni unieść szybę do góry.
Sprawdzenie diod LED za pomocą testera wykazało ich przydatność do użytku, dlatego sterownik jest uszkodzony i trzeba się do niego dostać. Aluminiowa listwa przykręcona była czterema śrubami, które odkręciłem.
Ale wbrew oczekiwaniom za płytą znajdowała się płaszczyzna chłodnicy, nasmarowana pastą przewodzącą ciepło. Płytkę trzeba było odłożyć z powrotem na swoje miejsce i kontynuować demontaż lampy od strony podstawy.
Ze względu na to, że plastikowa część, do której przymocowano chłodnicę, była bardzo ciasna, postanowiłem pójść sprawdzoną drogą, zdjąć podstawę i wyjąć sterownik do naprawy przez otwór, który się otworzył. Wywierciłem punkty przebicia, ale podstawa nie została usunięta. Okazało się, że nadal trzymał się plastiku ze względu na połączenie gwintowane.
Musiałem oddzielić plastikowy adapter od chłodnicy. Trzymał, podobnie jak szkło ochronne. Aby to zrobić, przemyto piłą do metalu na styku plastiku z chłodnicą i obracając śrubokręt z szerokim ostrzem, części oddzielono od siebie.
Po przylutowaniu wyprowadzeń z płytki drukowanej diod LED, sterownik stał się dostępny do naprawy. Obwód sterownika okazał się bardziej złożony niż poprzednie żarówki, z transformatorem izolacyjnym i mikroukładem. Jeden z kondensatorów elektrolitycznych 400 V 4,7 µF był spuchnięty. Musiałem go wymienić.
Kontrola wszystkich elementów półprzewodnikowych wykazała wadliwą diodę Schottky'ego D4 (na zdjęciu poniżej po lewej). Na płytce była dioda Schottky'ego SS110, wymieniłem ją na istniejącą analogową 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezystancja przewodzenia diod Schottky'ego jest dwa razy mniejsza niż w przypadku zwykłych diod. Zapaliła się dioda LED. Ten sam problem był z drugą żarówką.
Naprawa lampy LED serii „LLB” LR-EW5N-3
Ta lampa LED jest bardzo podobna z wyglądu do „LLB” LR-EW5N-5, ale jej konstrukcja jest nieco inna.
Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że na styku aluminiowego radiatora i kulistego szkła, w przeciwieństwie do LR-EW5N-5, znajduje się pierścień, w którym mocowana jest szyba. Aby zdjąć szkło ochronne, wystarczy użyć małego śrubokręta, aby podnieść je w miejscu połączenia z pierścieniem.
Na aluminiowej płytce drukowanej zamontowano trzy dziewięć super jasnych kryształowych diod LED. Płytkę przykręca się do radiatora trzema śrubami. Sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku. Dlatego musisz naprawić sterownik. Mając doświadczenie w naprawie podobnej lampy LED „LLB” LR-EW5N-5, nie odkręciłem śrub, ale przylutowałem przewody przewodzące prąd wychodzące ze sterownika i kontynuowałem demontaż lampy od strony podstawy.
Z wielkim trudem usunięto plastikowy pierścień łączący cokół z grzejnikiem. W tym samym czasie część się oderwała. Jak się okazało, był przykręcony do chłodnicy trzema samogwintującymi śrubami. Zasilacz można łatwo wyjąć z obudowy lampy.
Wkręty samogwintujące, które przykręcają plastikowy pierścień podstawy, zakrywają sterownik i trudno je zobaczyć, ale są na tej samej osi z gwintem, do którego przykręcona jest część adaptera chłodnicy. Dlatego można sięgnąć po cienki śrubokręt krzyżakowy.
Sterownik okazał się zmontowany zgodnie z obwodem transformatora. Sprawdzenie wszystkich elementów, z wyjątkiem mikroukładu, nie wykazało żadnych awarii. Dlatego mikroukład jest uszkodzony, nie znalazłem nawet wzmianki o jego typie w Internecie. Żarówki LED nie dało się naprawić, przyda się na części zamienne. Ale studiował jej urządzenie.
Naprawa lampy LED serii „LL” GU10-3W
Na pierwszy rzut oka okazało się, że nie da się zdemontować przepalonej żarówki LED GU10-3W z szybą ochronną. Próba wyjęcia szyby doprowadziła do jej przebicia. Przy dużym wysiłku szkło pękło.
Nawiasem mówiąc, w oznaczeniu lampy litera G oznacza, że lampa ma trzonek szpilkowy, litera U oznacza, że lampa należy do klasy żarówek energooszczędnych, a liczba 10 oznacza odległość między szpilki w milimetrach.
Żarówki LED o trzonku GU10 posiadają specjalne piny i montowane są w oprawce z obrotem. Dzięki rozszerzającym się kołkom lampa LED jest zaciśnięta w gnieździe i trzyma się bezpiecznie nawet podczas potrząsania.
Aby zdemontować tę żarówkę LED, musiałem wywiercić otwór o średnicy 2,5 mm w jej aluminiowej obudowie na poziomie powierzchni płytki drukowanej. Miejsce wiercenia należy wybrać w taki sposób, aby wiertło przy wychodzeniu nie uszkodziło diody LED. Jeśli nie ma pod ręką wiertła, otwór można wykonać grubym szydłem.
Następnie w otwór wkręca się mały śrubokręt i działając jak dźwignia podnosi szybę. Bez problemu zdjąłem szkło z dwóch żarówek. Jeśli test diod LED przez tester wykazał ich przydatność do użytku, wówczas płytka drukowana jest usuwana.
Po oddzieleniu płytki od obudowy lampy od razu stało się jasne, że zarówno w jednej, jak iw drugiej lampie przepaliły się rezystory ograniczające prąd. Kalkulator określił ich nominał z pasm, 160 omów. Ponieważ rezystory przepaliły się w żarówkach LED różnych partii, oczywiste jest, że ich moc, sądząc po wielkości 0,25 W, nie odpowiada mocy uwalnianej, gdy sterownik pracuje w maksymalnej temperaturze otoczenia.
Płytka drukowana sterownika była solidnie zalana silikonem i nie odłączałem jej od płytki z diodami. Odciąłem wyprowadzenia spalonych rezystorów u podstawy i przylutowałem do nich mocniejsze rezystory, które miałem pod ręką. W jednej lampie wlutowano rezystor 150 Ohm o mocy 1 W, w drugiej dwa równolegle 320 Ohm o mocy 0,5 W.
Aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu z wyjściem rezystora, do którego napięcie sieciowe jest odpowiednie z metalowym korpusem lampy, został on zaizolowany kroplą kleju topliwego. Jest wodoodporny i doskonale izoluje. Często używam go do uszczelniania, izolowania i zabezpieczania przewodów elektrycznych i innych części.
Klej termotopliwy dostępny jest w postaci prętów o średnicy 7, 12, 15 i 24 mm w różnych kolorach od transparentnego do czarnego. Topi się, w zależności od marki, w temperaturze 80-150 °, co pozwala na stopienie go lutownicą elektryczną. Wystarczy odciąć kawałek pręta, umieścić go w odpowiednim miejscu i podgrzać. Hot melt nabierze konsystencji majowego miodu. Po schłodzeniu ponownie staje się stały. Po ponownym podgrzaniu ponownie staje się płynny.
Po wymianie rezystorów wydajność obu żarówek została przywrócona. Pozostaje tylko zamocować płytkę drukowaną i szkło ochronne w obudowie lampy.
Podczas naprawy lamp LED użyłem płynnych gwoździ „Instalacyjnych” moment do mocowania płytek drukowanych i części plastikowych. Klej jest bezwonny, dobrze przylega do powierzchni dowolnych materiałów, po wyschnięciu pozostaje plastyczny, ma wystarczającą odporność na ciepło.
Wystarczy nabrać niewielką ilość kleju na końcówkę śrubokręta i nałożyć go na miejsca styku części. Po 15 minutach klej będzie już trzymał.
Przy klejeniu płytki drukowanej, aby nie czekać, trzymając płytkę w miejscu, gdy przewody ją wypychały, dodatkowo przymocowałem płytkę w kilku punktach gorącym klejem.
Dioda LED zaczęła migać jak stroboskop
Musiałem naprawić parę lamp LED ze sterownikami zamontowanymi na mikroukładzie, którego awaria polegała na miganiu światła z częstotliwością około jednego herca, jak w stroboskopie.
W jednym przypadku lampa LED zaczęła migać natychmiast po włączeniu na kilka pierwszych sekund, a następnie lampa zaczęła normalnie świecić. Z czasem czas migania lampy po włączeniu zaczął się wydłużać, a lampa zaczęła migać w sposób ciągły. Druga kopia lampy LED zaczęła nagle migać w sposób ciągły.
Po rozebraniu lamp okazało się, że w sterownikach zawiodły kondensatory elektrolityczne zamontowane zaraz za mostkami prostowniczymi. Łatwo było ustalić usterkę, ponieważ obudowy kondensatorów były spuchnięte. Ale nawet jeśli kondensator wygląda bez wad zewnętrznych, nadal konieczne jest rozpoczęcie naprawy żarówki LED z efektem stroboskopowym poprzez jej wymianę.
Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na sprawne efekt stroboskopowy zniknął i lampy zaczęły normalnie świecić.
Kalkulatory online do określania wartości rezystorów
poprzez kodowanie kolorami
Podczas naprawy lamp LED konieczne staje się określenie wartości rezystora. Zgodnie z normą znakowanie nowoczesnych rezystorów odbywa się poprzez nakładanie kolorowych pierścieni na ich obudowy. 4 kolorowe pierścienie są stosowane do prostych rezystorów, a 5 do precyzyjnych rezystorów.
Jak sprawdzić sterownik LED pod kątem wydajności i zgodności z deklarowanymi parametrami zasilania można znaleźć na filmie:
Sprawdzanie matrycy reflektora LED:
Rodzaje sterowników według typu urządzenia
Istnieją dwa rodzaje sterowników LED:
- Liniowy. Typowy obwód sterownika liniowego oparty jest na tranzystorze z kanałem P. Takie urządzenie jest najlepiej używane, jeśli napięcie wejściowe jest niestabilne. Zapewnia płynniejszą stabilizację prądu, jest niezawodny w działaniu i ma przystępną cenę. Pomimo tych wad sterownik ten nie znalazł szerokiego zastosowania. Charakteryzuje się niską wydajnością, generuje dużo ciepła podczas pracy i nie nadaje się do podłączenia mocniejszych.
- Puls. Zasada działania opiera się na modulacji szerokości impulsu. Obecna sprawność konwersji takich urządzeń sięga 95%. Są niewielkich rozmiarów, emitują mało ciepła, chronią przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Ich zastosowanie ma pozytywny wpływ na czas trwania oświetlenia LED.
Ważny! Sterowniki impulsowe mają dość wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych. Teoretycznie osoby korzystające z rozruszników serca mogą odczuwać dyskomfort przebywania w pomieszczeniu oświetlonym przez takie urządzenia. Jednak, jak pokazała praktyka, aby pole magnetyczne kierowcy mogło oddziaływać na rozrusznik serca, osoba musi znajdować się w odległości mniejszej niż metr od reflektora LED o dużej mocy.
Sterowniki LED z możliwością przyciemniania
Nowoczesne sterowniki do diod LED w większości przypadków obejmują urządzenia regulujące jasność opraw oświetleniowych. Aplikacja pozwala dostosować komfortowy poziom oświetlenia w pomieszczeniu. Ponadto pozwala to zaoszczędzić żywotność oświetlaczy LED.
Ściemniacz można umieścić pomiędzy zasilaczem a oświetlaczem LED. Takie urządzenia bezpośrednio kontrolują energię dostarczaną do diod LED. Z reguły są to urządzenia impulsowe oparte na regulacji PWM. Regulują ilość przepływającego prądu. W niektórych przypadkach, przy zastosowaniu tanich źródeł LED, można zaobserwować negatywne skutki, takie jak migotanie.
Drugi typ konwertera ściemniacza steruje zasilaniem. Zasadniczo ich wpływ polega zarówno na regulacji PWM, jak i kontroli prądu przepływającego przez urządzenie. W takim przypadku można zaobserwować nie tylko zmianę jasności, ale także koloru diod LED. Na przykład białe diody LED z tą regulacją mogą emitować żółtawe światło, gdy zmniejszy się intensywność i przesadnie jasnoniebieski.
Obwód sterownika zrób to sam dla diod LED opartych na PT4115 ze ściemniaczem
Zastosowanie PT4115 w obwodzie sterownika pozwala na zastosowanie kilku typów zasilaczy: o napięciu 12÷240 V oraz 12÷18 V w drugim przypadku należy wprowadzić mostek diodowy z kondensatorem zainstalowanym na wyjściu ogólny obwód sterownika LED z PT4115.
Wykonanie sterownika do diod LED własnymi rękami
| Ilustracja | Opis prac |
 | Aby ułatwić pracę, możesz wziąć starą z telefonu komórkowego. |
 | Urządzenie faktycznie jest i zawiera prawie wszystkie niezbędne komponenty radiowe do podłączenia kilku jednowatowych diod LED. |
 | Konieczne jest usunięcie z obwodu rezystora ograniczającego, który chroni telefon przed podaniem nadmiernego napięcia. W tym przypadku jest to rezystor 5 kΩ umieszczony na kanale wyjściowym. |
 | Zamiast rezystora statycznego należy przylutować rezystor strojenia. Na początku zaleca się ustawienie tego samego 5 kOhm. Podczas procesu strojenia napięcie można podnieść do pożądanego poziomu. |
 | 3 diody LED są podłączone do kanału wyjściowego w połączeniu szeregowym. Przy założeniu, że mają moc 1 W, całkowity pobór mocy na wyjściu wyniesie 3 W. |
 | W razie potrzeby usuń styki wejściowe z płytki. |
 | W ich miejsce instalowane są przewody z przewodu zasilającego 220 V. |
 | Wskazane jest wlutowanie rezystora 1 om w szczelinę. Jego zadaniem jest zwiększenie zakresu tłumienia diod LED. |
 | Po montażu sprawdzana jest funkcjonalność całego układu. (diody LED są jeszcze wyłączone) |
 | Obracając rezystor strojenia, uzyskujemy blask diod LED. |
Uwaga! Podczas sprawdzania zmodyfikowanego urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, można doznać porażenia prądem o napięciu 450 V
Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zrobić sterownik do lampy LED 220 V zgodnie ze schematem „zrób to sam” w filmie:
W jakiej cenie można kupić sterowniki do diod LED
Sterowniki do diod LED są sprzedawane w sklepach z częściami radiowymi. Ponadto różne witryny oferują dość duży asortyment: zarówno specjalistyczny, sprzedający elektrotechnikę, jak i ogólny platformy handlowe. Koszt, w zależności od charakterystyki wydajności, może się znacznie różnić od 100 do 3500 rubli.
| Model | Klasa ochrony | Napięcie wyjściowe, V | moc, w | Średnia cena, rub. |
| PC3-W1A300 | IP44 | 3÷11 | 1÷3 | 115 |
| NB8-12/450 | bez kadłuba | 8÷12 | 6 | 108 |
| SLD5-12/600 | IP30 | 5÷12 | 9 | 155 |
| PLD10-30/700 | IP67 | 10÷30 | 35 | 890 |
Jak widać z tabeli, koszt kierowców jest dość przystępny i jest na nich specjalne zapotrzebowanie. własnej produkcji NIE.