Në shtëpi, kohë më parë i kisha pajisur të gjitha pajisjet e ndriçimit me LED të bëra vetë, dhe vetëm në zyrë kishte një llambë të vetme me një llambë fluoreshente kompakte në desktop.

Meqenëse llamba përdorej mjaft intensivisht, llambat për të me një prizë G23 me fuqi 11 W duhej të ndërroheshin çdo vit ose një vit e gjysmë, pavarësisht nga prodhuesi i respektuar Osram.

Përveç kësaj, gjashtë muaj para se llamba të digjej, llamba filloi të shkelte syrin në frekuencën e rrjetit, gjë që ishte tmerrësisht e lodhshme. Llamba nuk u ndez menjëherë, por me një vonesë të nevojshme për të ngrohur motorin (si një tub i rregullt fluoreshent), i cili ndodhet në bazën e llambës.

Një pengesë tjetër e llambës sime është priza tepër e rëndë, e cila vazhdimisht binte nga priza evropiane dhe, për më tepër, ishte vetë konsumator i energjisë elektrike. Në përgjithësi, kur erdhi koha për të ndryshuar llambën edhe një herë, mendova ta shndërroja llambën në LED.

Ishte shumë e lehtë për të çmontuar pajisjen: më duhej të zhbllokoja vetëm tre vida. Kishte hapësirë ​​të mjaftueshme në abazhur për të akomoduar shoferin dhe radiatorin me LED. Duke pasur parasysh se fuqia e një llambë LED 6 W është e mjaftueshme për të ndriçuar vendin e punës, fillova të zgjedh komponentët.

Unë nuk gjeta një drejtues për 6 LED me një vat, kështu që më duhej të përdorja një drejtues për LED me dy vat dhe, në përputhje me rrethanat, tre LED me tre vat (LED me dy vat nuk ekzistojnë). Ata do të punojnë në një mënyrë të lehtë - dy dhe bashkimi i radiatorit në trupin e reflektorit të llambës, pas së cilës përdora një makinë shpimi në këto pika për të shpuar dy vrima 0 2.5 mm dhe gjashtë 0 2 mm, dhe më pas fijet M3 dhe M në to 2.5 përkatësisht.

Për të akomoduar shoferin, u përdor një prizë "vendase" G23, nga e cila një nga prizat e destinuara për lidhjen e një llambë u blua me një makinë gërvishtjeje. Si rezultat, nuk kishte nevojë të shqetësohej për izolimin e drejtuesit nga radiatori dhe reflektori.

Radiatori u instalua në abazhur dhe u sigurua me dy vida M3 përmes vrimave të shpuara në reflektor.

Fatkeqësisht, më mbaroi ngjitësi i nxehtë. Prandaj, i bashkova LED-të në dërrasat Star duke përdorur pastën termike KPT-8 (por nuk më duhej të prisja që ngjitësi i shkrirë të nxehtë të thahej). Pllakat i kam siguruar me LED në radiator me vida M2.5, gjithashtu duke përdorur paste termike.

Më pas, bashkova LED-të në seri me tel MGTF me një seksion kryq prej 0,12 mm2 dhe bashkova telat e daljes së drejtuesit në modulin që lëshon dritë, duke respektuar polaritetin. Vendosa fishekun me drejtuesin në vend dhe bashkova telat e hyrjes në çelësin "origjinal". Të gjitha lidhjet ishin të izoluara me tuba të tkurrjes së nxehtësisë. Pastaj mbylli kapakun e llambës dhe, duke psherëtirë i lehtësuar, preu spinën e bezdisshme të mbytjes. Në vend të kësaj instalova një prizë të zakonshme me dy pole.

Një ndezje provë e llambës tregoi se më kot kisha frikë nga tranzicioni i tabelës LED, ku u përdor pastë termike në vend të ngjitësit të shkrirë të nxehtë: temperatura pas një ore funksionimi ishte normale. Matjet u morën në terminalin negativ të LED (pika më e ndjeshme ndaj ngrohjes) dhe në pikën e kontaktit të radiatorit me tabelën. Konvertimi i llambës ka përfunduar.

Dua të vërej se në punë, pjesët "origjinale" të llambës u përdorën në maksimum, por ato u blenë për një qindarkë! Dhe ripërpunimi zgjati maksimumi disa orë. Dhe kjo llambë do t'u shërbejë edhe nipërve të mi.

Efekti ekonomik i zëvendësimit të llambave me LED

Si rezultat i modifikimit, fuqia e llambës u ul nga 11 në 6 W, domethënë tani llamba konsumon pothuajse gjysmën e më shumë energji elektrike. Dhe nëse marrim parasysh komponentin reaktiv të konsumit të energjisë elektrike nga induktori llambë e vjetër, atëherë efekti ekonomik do të jetë shumë më domethënës. Në të njëjtën kohë, fluksi i dritës është rritur edhe pak dhe arrin në 600-660 lm, e cila është mjaft e mjaftueshme për të ndriçuar vendin e punës.

Aksesorë

• Drejtues HG-2234 me karakteristika: hyrje U = 90-240 VAC; U jashtë = 6-12 VDC; I dalë = 460-500 mA; dimensionet - 25 x 17 x 17 mm.
• Tre LED 3HPD-3 (I pr. = 700/1,000 mA; U = 2,9-3,6 V; Fv = “250 - 270 lm në rrymë nominale; 281/2 = 120 gradë; T = 3,060 K ; çip 45 x 45 mil ).
• Tre pllaka radiator Star 0 20 mm dhe 1.6 mm të trasha.
• Radiator HS 172-30 dimensionet 150 x 30 x 13 mm.

DIY LED në një llambë tavoline - foto

1. Një llambë 11 W nga Osram, e cila duhej të zëvendësohej me LED.
2. Çmontimi i llambës doli të ishte mjaft i lehtë.
3. Aksesorë për modul LED.
4. Radiatori HS 172-30 është mjaft i përshtatshëm për ftohjen e tre LED-ve.
5. Paraqitja e duhur e radiatorit.
6. Vrima M2.5 - për montimin e tabelës Star, vrima M3 - për montimin e radiatorit
7. Një pjesë e fishekut është bluar nga një trap...
8. ...për të instaluar shoferin këtu.
9. Radiatori përshtatet lirshëm në reflektorin e abazhurit.
10. Pllakat janë instaluar.
11. Të gjithë elementët e modulit që lëshojnë dritë u lidhën me tela MGTF.
12. E vetmja gjë që mbetet për të bërë është ta vendosni kapakun në vend dhe të ndërroni spinën.

Dhomë e lindur e bukur, e dashur...

94,72 fshij.

Transport falas

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Urdhërat (1924)

Набор из полигеля, УФ-лампа, пилочка для ногтей, акриловый гель, Быстрая…

Llamba moderne e tavolinës me përmasa të vogla, e cila tregohet në fotografi, me një burim drite të instaluar në të në formën e një llambë kompakte fluoreshente në formë U, funksionoi për disa vite dhe dështoi.

Sipas pronarit të llambës së tavolinës, kohët e fundit, kur llamba ende punonte, nga baza e saj vinte një erë e pakëndshme.

Hapja e bazës së llambës tregoi menjëherë se cili ishte problemi. Izolimi në një nga mbështjelljet e pajisjes së çakëllit është djegur. Natyrisht, për shkak të mbinxehjes ose cilësisë së dobët të izolimit të telit mbështjellës të spirales, ndodhi një qark i shkurtër midis kthesave, i cili provokoi ngrohjen e mbështjelljes në një temperaturë të lartë dhe dështimin përfundimtar të pajisjes së çakëllit.

Nuk doja të shqetësohesha me mbështjelljen e mbështjelljeve dhe ishte pothuajse e pamundur të gjeja një pajisje çakëlli të gatshme për zëvendësim, veçanërisht pasi lloji i saj ishte i panjohur. Prandaj, vendosa të ribëj llambën e tavolinës në një mënyrë moderne - instaloj LED në vend të një llambë fluoreshente dhe zëvendësoj pajisjen e çakëllit me një drejtues elektronik, veçanërisht pasi gjithçka për një rimodelim të tillë ishte në dispozicion.

Zëvendësimi i një llambë fluoreshente me LED

Kishte një tabelë qark të shtypur të gjatë dhe të ngushtë me LED nga një llambë lineare LED.

Shoferi në të u dogj dhe shkriu trupin e tubit për shkak të nxehtësisë. Prandaj, llamba lineare nuk mund të riparohej, por diodat ishin në gjendje të mirë pune. Gjerësia e shiritit me LED përshtatet mirë në reflektorin e llambës së tavolinës.

Tubi fluoreshent në formë U në reflektor mbahej në vend nga një mbajtës plastik dhe një bazë. Për të përcaktuar gjatësinë e kërkuar të shiritit LED, llamba dhe baza duhet të hiqen. Për të arritur në bazën e llambës fluoreshente, më duhej të heq një vidë dhe të hiqja shiritin e fiksimit.

Baza nuk kishte ndonjë fiksim shtesë, dhe për ta hequr atë, mbeti vetëm të shkuleshin dy telat e furnizimit. Telat ishin me shumë bërthama dhe me seksion kryq të mjaftueshëm, kështu që vendosa t'i lë ato për të furnizuar me energji LED.

Pas përpjekjes dhe përcaktimit të gjatësisë së shiritit LED, një pjesë e gjatësisë së kërkuar u pre duke përdorur një bashkim pjesësh figure. LED-et në shirit janë vendosur diagonalisht, kështu që më duhej t'i prisja me një bashkim pjesësh figure.

Linja e prerjes kaloi në vendin e duhur, gjurmët e printuara që lidhin LED-të mbetën të paprekura.

Për të ngjitur shiritin LED, ne përdorëm fiksuesit ekzistues për reflektorin e llambës së tavolinës. Llamba fluoreshente u fiksua duke përdorur një mbajtës plastik të vidhosuar në reflektor me një vidë vetë-përgjimi, dhe mbulesa e fiksimit u vidhos në mbajtësen plastike.

Një vrimë me një diametër prej 3 mm për një vidë vetë-përgjimi është shpuar në shiritin midis LED-ve dhe është bërë një vrimë për montim në stendë. Pasi të kontrolloni nëse vrima e montimit përputhet me vrimën në mbajtësin e shkurtër, mund të filloni të fiksoni shiritin me LED në reflektor.

Para instalimit përfundimtar të shiritit me LED në reflektor, është e nevojshme të lidhni telat në jastëkët e kontaktit në të. Njëri nga telat ishte i shkurtër dhe duhej të zgjatej me saldim dhe të vendosej një shtresë izoluese në pikën e lidhjes. Meqenëse telat ishin me të njëjtën ngjyrë, pas kontrollit me një multimetër, teli pozitiv u shënua në të dy anët me unaza të bardha kambrike.

Kam përdorur një PCB të gatshme me LED. Por është e lehtë të bësh vetë një tabelë të tillë. Për më tepër, nëse përdorni LED moderne me një vat, për shembull LED-SMD5730-1, atëherë mjafton të bashkoni vetëm 3-5 copë. Ju gjithashtu mund të përdorni një shirit LED të ngjitur në një shirit metalik si burim drite në vend të LED-ve individuale. Ju do të duhet të zgjidhni një shofer individualisht në secilin rast.

Fotografia tregon qartë se si një tabelë e qarkut të printuar me LED të instaluara në të është fiksuar në reflektorin e një llambë tavoline. Në mënyrë që shiriti të hiqet nga fundi i reflektorit në shtyllën e gjatë (foto në të majtë), mbi të u vendos një kambrik me gjatësi të barabartë me lartësinë e shtyllës së shkurtër të djathtë.

Para fiksimit të LED-ve në reflektor, ato u testuan duke u lidhur me drejtuesin. Është matur edhe konsumi aktual. Fotografia tregon një reflektor me LED të instaluar në të. Mbetet vetëm të ngjitni mbulesën e fiksimit, duke vendosur fillimisht një copë kambriku në të gjithë gjatësinë e saj në shtyllën e dalë. Kështu, buza e majtë e shiritit do të fiksohet mirë midis dy seksioneve të tubave.

Zgjedhja e shoferit dhe diagrami i qarkut

Për të furnizuar tensionin e energjisë në LED, u përdor një drejtues pa transformator nga një llambë LED e gabuar E27, e montuar sipas një diagrami klasik të qarkut elektrik.

Në foto mund të shihni instalimet elektrike me shoferin. Telat e zinj që vijnë nga pllaka LED janë ngjitur në daljet pozitive dhe negative të drejtuesit. Duke përdorur tela blu dhe të verdhë, një tension furnizimi prej 220 V i jepet drejtuesit.

Elektrike diagrami i qarkut shoferi është dhënë më sipër. Kondensatori C1 me një kapacitet prej 0.8 μF kufizon rrymën në 57 mA. R1 dhe R3 kufizojnë rritjet e rrymës për shkak të ngarkimit të kondensatorëve kur drejtuesi është i lidhur me rrjetin. Ura e diodës VD1-VD4 korrigjon tensionin dhe kondensatori elektrolitik C2 zbut valëzimet në mënyrë që LED-të të mos pulsojnë në frekuencën e rrjetit. Një element sigurie është instaluar gjithashtu në qarkun e shoferit, ka shumë të ngjarë që është një shkëmbim; ai zbut rritjet e rrymës dhe në të njëjtën kohë vepron si siguresë. Nëse keni nevojë të zvogëloni ose rrisni rrymën e furnizimit LED, do t'ju duhet të zvogëloni ose rrisni përkatësisht kapacitetin e kondensatorit C1. Mund ta rrisni C1 edhe pa e shkëputur nga pllaka duke bashkuar një kondensator shtesë paralelisht me terminalet e tij. Kur kondensatorët janë të lidhur paralelisht, kapaciteti total është i barabartë me shumën e kapaciteteve të tyre, domethënë, rryma gjithashtu do të rritet.

Rryma konstante që siguron ndriçimin optimal të LED-ve të përdorur është 20 mA. LED të ndezura bordi i qarkut të printuar të lidhura paralelisht në tre pjesë. Prandaj, rryma e nevojshme për funksionimin e tyre sipas një skeme të tillë lidhjeje duhet të jetë 60 mA. Siç e dini, për funksionimin afatgjatë të LED-ve është më mirë që rryma rrjedhëse të jetë pak më e vogël se rryma e vlerësuar. Prandaj, një rrymë prej 57 mA e siguruar nga drejtuesi e plotëson plotësisht këtë kërkesë.

Kishte 60 LED në shirit. Rënia e matur e tensionit në çdo treshe LED ishte 2.48 V. Kështu, fuqia e konsumuar nga LED ishte 2.48 V × 20 copë. × 0,057 A = 2,8 W, që është e barabartë me një llambë inkandeshente 25 W. Ndriçimi i krijuar nga llamba e tavolinës është mjaft i mjaftueshëm kur përdoret si një dritë funksioni, llambë nate, dritë prapa për një tastierë kompjuteri ose për të lexuar një e-libër.

Pesha e shoferit është e parëndësishme dhe për këtë arsye nuk e kam montuar në mënyrë të ngurtë, thjesht e kapa me një kapëse plastike fleksibël nga një nga shtyllat për ngjitjen e gjysmave të bazës. Ndërprerësi standard i llambave të tavolinës u përdor si çelës. Për të përfunduar modifikimin e llambës së tavolinës, gjithçka që mbetet është të lidhni bazën e saj së bashku me tre vida vetë-përgjimi dhe mund të filloni të kryeni prova në det.

Testet e llambës së tavolinës treguan rezultate të mira. Falë aftësisë për të anuar mbajtësen dhe për të rrotulluar reflektorin në dy plane, llamba e tavolinës ju lejon të drejtoni fluksin e dritës në zonën e dëshiruar të ndriçimit.

Ndryshimi bëri të mundur jo vetëm rivendosjen e funksionalitetit të llambës së tavolinës pa kosto, por edhe shndërroi një llambë tavoline të vjetëruar në një llambë moderne me konsum të ulët energjie.

Ju ndoshta keni parë një llambë tavoline si kjo të paktën një herë; më shpesh, dizajne të ngjashme përdoren për manipulime në sallonet e bukurisë.
Sidoqoftë, në jetën e zakonshme në shtëpi, një llambë e tillë është shumë e përshtatshme.
Meqenëse kaloj shumë kohë në laptop, më duhej ky lloj ndriçimi në një trekëmbësh mjaft të gjatë. Por nuk e shoh të rehatshme dritën e bardhë të ftohtë CW që lëshon. Llamba funksionoi për mua për më shumë se një vit dhe fillova të dyshoja se së shpejti jeta e llambës fluoreshente do të merrte fund, dhe porosita një bobinë paraprakisht Shirit LED.

Kaseta mbërriti dhe gjithçka që më duhej të bëja ishte të prisja që llamba të digjej - gjë që ndodhi disa ditë më vonë.

Unë ju sugjeroj të shikoni me mua këtë opsion për ridizajnimin e dizajnit:
- përdorimi i tij me shirit LED;
- mendoni (dhe zbatoni) se cilat cilësi të reja mund të fitojë kjo llambë;
- riparoni pak njësinë e rrotullimit të reflektorit;
- ëndërroni se çfarë tjetër mund të shtoni, nëse dëshironi, në llambën tashmë të përfunduar.

Çmontimi.

Nuk ishte e vështirë; është gjithmonë më e lehtë të ndash. Kushtojini vëmendje mbytjes masive që ishte fshehur në zgavrën kubike të montimit vertikal rrotullues të sistemit të shufrës së llambës. E hoqa qafe, por sigurisht nuk e hodha.

Në stendën e llambave gjeta një enë plastike me çimento të derdhur në të, e cila më befasoi këndshëm - prisja të gjeja një qese me rërë. Sigurisht, ky agjent peshimi do të duhet të zëvendësohet me diçka. Duke parë përpara, do të them se në atë kohë isha anuar nga rëra, por u gjet një zëvendësues.

Vetë spiralja me shirit mbi 2835 LED. Zgjedhja nuk ishte e rastësishme. Nuk doja shumë fuqi (shkëlqim), pasi do të më duhej të mendoja për shpërndarjen e nxehtësisë së konsiderueshme. Unë gjithashtu nuk doja të komplikoja dizajnet me zbehje - sepse nuk më pëlqen ndërtimi afatgjatë. Dhe kaseta duhet të jetë WW - një shkëlqim i ngrohtë i bardhë. Në përgjithësi, bleva pikërisht atë që doja.

Shiriti u pre në 8 pjesë dhe u ngjit me një shtresë ngjitëse në reflektorin standard.
Pastaj u dëshpërova, duke kuptuar se sa shumë do të më duhej të lidhja...

Pas prerjes së një pjese të përshtatshme të tabelës së qarkut, përgatita dhe konservova 16 përçues. Në këtë rast, një grup prej tetë përçuesve u vendos në qendër të tabelës së qarkut dhe u përcaktua si përçues pozitivë, dhe dy grupe me katër përçues ishin menduar të lidheshin me polin negativ të burimit të energjisë.

Për gëzimin tim, ishte shumë e lehtë për t'u bashkuar, dhe fjalë për fjalë pas 7 minutash, unë tashmë kisha një version të gatshëm.


Dhe

E vura vetë shallin në zam të nxehtë dhe kontrollova funksionimin me tension të reduktuar - isha i kënaqur me rezultatin.

Furnizimi me energji elektrike dhe qëndrimi.

Vendosa ta vendos në një stendë. Vetëm një nga këto, mjaft e madhe, nuk kisha asnjë përdorim. Dhe përsëri, duke parë përpara, do të them se kjo vendosje e furnizimit me energji elektrike nuk është e vetmja.

Meqenëse nuk mund të vendosja më agjentin standard të peshimit, isha gati të kapja një qese plastike me rërë, por m'u kujtua se rreth gjashtë vjet më parë, po derdhja gjysmë unazat e agjentëve peshues nga plumbi dhe ika në hambarin tim magjik. Në të njëjtin kasolle, hasa një top gome nga shtëpia ime.

Gjysmë unazat u rrafshuan në një kudhër, pasi lartësia e tyre ndërhynte në montimin e bazës së llambës, dhe ato ishin mbështjellë në gjysmat e një topi të shfryrë - doli i ngushtë, i dendur dhe elastik. =)

Po, kushtojini vëmendje pjesës së kordonit të përdredhur - njëra skaj i saj ishte ngjitur në 12v nga furnizimi me energji elektrike, i kaluar përmes vrimës në pjesën e pasme të stendës. Në skajin tjetër të saj, u ngjit një prizë për t'u lidhur me prizën e çiftëzimit, të cilën e vendosa në zgavrën e zbrazët kubike të mbetur pas heqjes së mbytjes.

Pamja e përgjithshme është e tillë

Riparime të vogla.

Pas një viti funksionimi, koka e llambës me reflektor pushoi së fiksuari horizontale pozicion Me fjalë të tjera, nëse koka e llambës kthehej në një kënd me shufrën e sipërme të këmbës së llambës, njësia rrotulluese nuk mund të përballonte peshën e kokës dhe vetë koka ra poshtë.
Natyrisht, për këtë fajësohej pesha e llambës fluoreshente. Dhe megjithëse pesha e të gjithë montimit të llambës është ulur ndjeshëm, ky problem mbetet.
Ishte e pamundur ta çmontoja këtë montim, dhe unë thjesht kafshova zvarritjet plastike të ndarësit të montimit dhe vidhos një vidë vetë-përgjimi midis petaleve të pranverës.
Kushdo që ka hasur në një llambë të këtij lloji ka hasur patjetër këtë defekt në njësinë rrotulluese - do ta kuptoni =)


Dhe

Kontrolli me prekje.

Shikoni foton, do të shihni një llambë USB rozë në një këmbë fleksibël, është e ndjeshme ndaj prekjes. I mora pesë nga këto llamba disa vite më parë me pesëdhjetë cent secila.

Në përgjithësi, kam dhënë tre dhe kam lënë dy. LED-të në njërën prej tyre kanë humbur shkëlqimin e tyre, kjo është veçanërisht e dukshme në krahasim me të renë.

Fshehur brenda llambës:
- Çipi TPP223;
- fusha N (e korrigjuar, faleminderit për këtë) transistor kanali SI2302;
- tre LED;
- dhe instalime elektrike SMD për të gjithë këtë.

Kjo është një skemë kontrolli e gatshme dhe nuk mund të mos kënaqesha prej saj.
E vetmja gjë është që unë furnizova TPP223 me një stabilizues të integruar 3.3v. I hoqa dy LED nga bordi dhe e lashë të fundit për korrigjim. Unë instalova rezistorë me rezistencë të ulët për hir të eksperimentit, pastaj i hoqa ato.
Rryma totale ishte më pak se një amper =)

Çfarë mund të ishte bërë ndryshe.

Siç mund ta shihni, unë përdora një furnizim të madh me energji elektrike - por kjo ishte ajo që ishte.
E patë gjithashtu që zgavra kubike në të cilën ndodhej mbytja mbeti bosh. Nëse keni në dorë një furnizim me energji 12 V me madhësi të vogël, atëherë është më mirë ta vendosni atje. Pastaj, në stendë, mund të vendosni mbështjelljet karikimi me valë, ata thjesht luten te jene aty dhe per lidhjen e ndashme te stendes dhe furnizimit me energji mund te perdorni te njejten teknike qe perdora une =)

PS
Unë as nuk e dija që ky lloj llambash është mjaft i zakonshëm në mesin e lexuesve =))
një pjesë e videos është në dispozicion në lidhjen për

Shndërrimi i një llambë fluoreshente të dështuar në një llambë LED është një ide shumë e mirë. Diodat me konsum të krahasueshëm të energjisë shkëlqejnë më shumë dhe zgjasin më gjatë. Metoda e konvertimit të një llambë fluoreshente në një llambë LED varet nga lloji i vetë llambës.

Llojet e modeleve të ndriçuesve për llambat fluoreshente:

• lineare;
• kompakte.

Si të shndërroni një dritë fluoreshente lineare në një LED

Nëse keni një llambë me trup linear, shndërrimi i saj në një version LED nuk është i vështirë. Mënyra më e lehtë është të përdorni shirita diodë. Ekzistojnë madje mundësi për t'u lidhur me një rrjet 220 V pa drejtues të veçantë të energjisë. E veçanta e tyre është se të gjitha LED janë të lidhura në seri dhe dalja e njërës prej tyre do ta bëjë të gjithë segmentin të pafuqishëm.

Diagrami i lidhjes është shumë i thjeshtë:

Karakteristikat e shiritit LED 220V:

• Lloji i matricës: SMD 5050;
• numri i diodave për metër linear: 60 copë. (60 x 3.5V = 210V);
• fuqia e ngarkesës: 10 W;
• rrjedha e dritës: 2100Lm.

Për sa i përket shkëlqimit, një metër i shiritit të tillë do të korrespondojë me një llambë të zakonshme inkandeshente 100 W.

Përparësitë e dizajnit:

• Instalim dhe lidhje shumë e thjeshtë dhe e shpejtë.

Të metat e dizajnit:

• Për shkak të mungesës së një kondensatori zbutës, LED-të dridhen në një frekuencë prej 100 Hz. Sipas standardeve sanitare, burime të tilla ndriçimi nuk mund të përdoren në ambiente banimi.
• Përgjatë gjithë gjatësisë së shiritit nje numer i madh i jastëkët e kontaktit nëpër të cilat kalon tension 220V. Për të parandaluar qarqet e shkurtra, ky lloj shiriti prodhohet vetëm në një kuti të mbyllur, gjë që e bën riparimin të vështirë nëse digjet njëra nga matricat e diodës.
• Gjatësia minimale e segmentit prej 50 cm e bën të vështirë krijimin e strukturave kompakte.

Disavantazhi kryesor i shiritave të tillë është dridhja me frekuencë të lartë. Praktikisht nuk perceptohet nga shikimi, por shkakton lodhje të shpejtë gjatë kryerjes së punës ose leximit të saktë. Problemi zgjidhet pjesërisht duke instaluar një kondensator të tensionit të lartë përpara urës së diodës në shkallën 60-70 μF x 500 V për 10 W fuqi shiriti.

Si të konvertoni një llambë tavoline fluoreshente në LED

Nuk do të jetë e mundur të ribëhet një llambë e tillë me pak përpjekje duke instaluar një shirit 220V atje. Me një gjatësi segmenti minimal prej 50 cm, ai nuk do të futet në trup, dhe dizajni i tij ka një qëndrim shumë negativ ndaj kthesave. Në një llambë të tillë mund të instaloni disa shirita shiritash diodë të projektuar për një tension prej 12 V.

Opsioni optimal i projektimit në këtë rast është:

Ne përdorim katër shirita 25 cm me instalime elektrike 12V. Si rezultat, shkëlqimi do të jetë në nivelin 75 W të një llambë inkandeshente.

Furnizimi me energji elektrike për llambë kompakte

Një metër kasetë konsumon rreth 15W dhe është projektuar për një rrymë prej 1.2A. Për një fuqi të tillë, nuk ka kuptim të blini një shofer të specializuar 30 vat. Ju mund të përdorni një zgjidhje të gatshme të fabrikës. Ky furnizim me energji në miniaturë me një fuqi totale deri në 20 W. Por dimensionet prej 79 x 30 x 24 mm nuk do ta lejojnë atë të futet në trupin e llambës.

Ju mund të montoni një furnizim kompakt të energjisë komutuese me duart tuaja sipas skemës së mëposhtme. Kondensatori 20-30 uF x 400V, dioda zener 9-12V.

Si të konvertoni llambat fluoreshente bazë në llamba LED

Ekzistojnë dy mundësi për të modifikuar një llambë të tillë në një LED:

• përdorimi i segmenteve të shiritit të diodës;
• Llambë kompakte me LED të ndritshme.

Konvertimi për shirit LED

Materialet për diagramin e konvertimit dhe lidhjes:

Udhëzime të hollësishme video për modifikimin:

Për zgjidhje kompakte tavoline, konvertoni llambën fluoreshente në Llambë LED mund të bëhet si më poshtë. Ndryshe nga opsioni i mëparshëm, ky dizajn siguron një fluks ndriçues të drejtuar dhe është ideal për ndriçimin e vendit të punës. Diodat mund të përdoren në 0,5 ose 1 W. Atëherë shkëlqimi përfundimtar do të jetë përkatësisht 350Lm ose 700Lm.

Për të fuqizuar strukturën, mund të përdorni çdo furnizim me energji 12V 2A nëse lidhni të gjitha LED-të paralelisht, ose karikues nga celular në 5V 2A kur lidhet në tre linja paralele.

Drejtuesit e energjisë për llambat e kursimit të energjisë nuk janë të përshtatshëm për LED, kështu që ne mund t'i heqim me siguri telat që shkojnë në bazë prej tyre dhe t'i dërgojmë vetë pllakat për përpunim të mëtejshëm.

Nëse një llambë e vjetër sovjetike me llamba fluoreshente si LB-40, LB-80 është jashtë funksionit, ose jeni lodhur duke ndryshuar motorin në të, duke ricikluar vetë llambat (dhe nuk mund t'i hidhni thjesht në koshin e plehrave për një kohë të gjatë), atëherë lehtë mund të shndërroheni në LED.

Gjëja më e rëndësishme është që llambat fluoreshente dhe LED të kenë të njëjtat baza - G13. Ndryshe nga llojet e tjera të kontakteve me pin, nuk kërkohen modifikime në strehim.

• G- do të thotë se kunjat përdoren si kontakte

• 13 është distanca në milimetra midis këtyre kunjave

Përfitimet e rimodelimit

Në këtë rast do të merrni:

• ndriçim më i madh

• humbje më të ulëta (pothuajse gjysma e energjisë së dobishme në llambat fluoreshente mund të humbet në mbytje)

• mungesa e dridhjeve dhe tingujve të pakëndshëm kërcitës nga mbytja e çakëllit

E vërtetë, në më shumë modele moderne, çakëll elektronik është përdorur tashmë. Ata kanë rritur efikasitetin (90% ose më shumë), zhurma është zhdukur, por konsumi i energjisë dhe fluksi i dritës kanë mbetur në të njëjtin nivel.

Për shembull, modelet e reja të LPO dhe LVO të tilla përdoren shpesh për tavanet Armstrong. Këtu është një krahasim i përafërt i efektivitetit të tyre:

Një avantazh tjetër i LED-ve është se ka modele të dizajnuara për tensione furnizimi nga 85V në 265V. Për fluoreshente ju duhet 220 V ose afër saj.

Për LED të tillë, edhe nëse voltazhi i rrjetit tuaj është i ulët ose shumë i lartë, ato do të fillojnë dhe do të shkëlqejnë pa asnjë ankesë.

Ndriçues me çakëll elektromagnetik

Çfarë duhet t'i kushtoni vëmendje kur ribërni të thjeshtë llambat fluoreshente në LED? Para së gjithash, dizajni i tij.

Nëse keni një llambë të thjeshtë të vjetër të stilit sovjetik me startues dhe një mbytës të zakonshëm (jo çakëll elektronik), atëherë në fakt nuk ka nevojë të modernizoni asgjë.

Thjesht tërhiqeni motorin, zgjidhni një llambë të re LED për t'iu përshtatur madhësisë së përgjithshme, futeni atë në kutinë dhe shijoni ndriçimin më të ndritshëm dhe më ekonomik.

Nëse motori nuk hiqet nga qarku, atëherë kur zëvendësoni llambën LB me një LED, mund të krijohet një qark i shkurtër.

Nuk është e nevojshme të çmontoni mbytjen. Për një LED, konsumi aktual do të jetë në intervalin 0.12A-0.16A, dhe për një çakëll, rryma e funksionimit në llamba të tilla të vjetra është 0.37A-0.43A, në varësi të fuqisë. Në fakt, ai do të veprojë si një kërcyes i zakonshëm.

Pas gjithë ripërpunimit, ju keni ende të njëjtën llambë. Nuk ka nevojë të ndryshoni pajisjen në tavan dhe nuk keni më nevojë të hidhni llambat e djegura dhe të kërkoni kontejnerë të veçantë për to.

Llambat e tilla nuk kërkojnë drejtues të veçantë dhe furnizime me energji elektrike, pasi ato tashmë janë të integruara brenda shtëpisë.

Gjëja kryesore është të mbani mend veçorinë kryesore - për LED, dy kontakte pine në bazë janë të lidhura fort me njëri-tjetrin.

Dhe me fluoreshente ato janë të lidhura nga një filament. Kur nxehet, avulli i merkurit ndizet.

Në modelet me çakëll elektronik, një filament nuk përdoret dhe hendeku midis kontakteve shpohet nga një impuls i tensionit të lartë.

Madhësitë më të zakonshme të tubave të tillë janë:

• 300 mm (përdoret në llambat e tavolinës)

• 900 mm dhe 1200 mm

Sa më gjatë të jenë, aq më i ndritshëm është shkëlqimi.

Shndërrimi i një llambë me çakëll elektronik

Nëse keni një model më modern, pa motor, me një mbytje çakëlli elektronik (çakëll elektronik), atëherë do të duhet të shqetësoheni pak me ndryshimin e qarkut.

Çfarë është brenda llambës para ndryshimit:

• mbyt

• telat

• blloqe kontakti-gëzhoja në anët e kasës

Mbytja është ajo që duhet të hidhet së pari. Pa të, e gjithë struktura do të humbasë ndjeshëm peshën. Zhvidhosni vidhat e montimit ose shponi ribatinat, në varësi të lidhësit.

Pastaj shkëputni telat e rrymës. Për ta bërë këtë, mund t'ju duhet një kaçavidë me një teh të ngushtë.

Ju mund t'i përdorni këto tela dhe thjesht t'i hani me pincë.

Diagrami i lidhjes për dy llambat është i ndryshëm; me llambën LED gjithçka është shumë më e thjeshtë:

Detyra kryesore që duhet zgjidhur është furnizimi me 220 V në skajet e ndryshme të llambës. Kjo do të thotë, faza është në një terminal (për shembull, ai i djathtë), dhe zeroja është në anën tjetër (majtas).

U tha më herët se një llambë LED ka të dy kontaktet e pinit brenda bazës, të lidhura me njëri-tjetrin nga një kërcyes. Prandaj, këtu është e pamundur, si në një fluoreshente, të furnizohet 220 V midis tyre.

Për ta verifikuar këtë, përdorni një multimetër. Vendoseni në modalitetin e matjes së rezistencës dhe prekni dy terminalet me sondat matëse dhe bëni matje.

Ekrani duhet të shfaq të njëjtat vlera si kur sondat janë të lidhura me njëra-tjetrën, d.m.th. zero ose afër tij (duke marrë parasysh rezistencën e vetë sondave).

Një llambë fluoreshente, midis dy terminaleve nga secila anë, ka një fije rezistence, e cila, pasi vendos tensionin 220 V përmes saj, nxehet dhe "ndiz" llambën.

• pa fishekë çmontues

• me çmontimin dhe instalimin e kërcyesve përmes kontakteve të tyre

Pa çmontim

Mënyra më e lehtë është pa çmontim, por do t'ju duhet të blini disa kapëse Wago.
Në përgjithësi, kafshoni të gjitha telat e përshtatshme për fishekun në një distancë prej 10-15 mm ose më shumë. Më pas, futini ato në të njëjtën kapëse Vago.

Bëni të njëjtën gjë me anën tjetër të llambës. Nëse blloku i terminalit wago nuk ka kontakte të mjaftueshme, do të duhet të përdorni 2 pjesë.

Pas kësaj, gjithçka që mbetet është të futni një fazë në kapëse nga njëra anë dhe zero nga ana tjetër.

Jo Vago, thjesht rrotulloni telat nën kapakun PPE. Me këtë metodë, nuk keni nevojë të merreni me qarkun ekzistues, kërcyesit, të futeni në kontaktet e fishekut, etj.

Me çmontimin e fishekëve dhe instalimin e kërcyesve

Metoda tjetër është më skrupuloze, por nuk kërkon ndonjë kosto shtesë.

Hiqni mbulesat anësore nga llamba. Kjo duhet bërë me kujdes, sepse... Në produktet moderne, shulat janë bërë prej plastike të brishtë dhe të thyeshme.

Pas së cilës, mund të çmontoni fishekët e kontaktit. Brenda tyre ka dy kontakte që janë të izoluara nga njëri-tjetri.

Fishekë të tillë mund të jenë të disa llojeve:

Të gjitha ato janë po aq të përshtatshme për llambat me prizë G13. Brenda tyre mund të ketë burime.

Para së gjithash, ato janë të nevojshme jo për kontakt më të mirë, por për të siguruar që llamba të mos bjerë prej saj. Plus, për shkak të sustave, ka një kompensim për gjatësinë. Meqenëse nuk është gjithmonë e mundur të prodhohen llamba identike me saktësi milimetrike.

Çdo fishek ka dy kabllo energjie. Më shpesh, ato ngjiten duke u këputur në kontakte të veçanta pa vida.

Ju i ktheni ato në drejtim të akrepave të orës dhe në të kundërt, dhe me pak forcë, tërhiqni njërën prej tyre.

Siç u përmend më lart, kontaktet brenda lidhësit janë të izoluara nga njëri-tjetri. Dhe duke çmontuar njërën nga instalimet elektrike, në fakt lini vetëm një prizë kontakti.

E gjithë rryma tani do të rrjedhë përmes kontaktit tjetër. Sigurisht, gjithçka do të funksionojë në një, por nëse po bëni një llambë për veten tuaj, ka kuptim të përmirësoni pak dizajnin duke instaluar një kërcyes.

Falë tij, nuk keni nevojë të kontaktoni duke e kthyer llambën LED nga njëra anë në tjetrën. Lidhësi i dyfishtë siguron një lidhje të besueshme.

Kërcimi mund të bëhet nga telat shtesë të energjisë të vetë llambës, të cilat patjetër do t'ju mbeten si rezultat i ripërpunimit.

Duke përdorur një testues, kontrolloni që pas instalimit të kërcyesit, ekziston një qark midis lidhësve të izoluar më parë. Bëni të njëjtën gjë me kontaktin e dytë prizë në anën tjetër të llambës.

Gjëja kryesore është të siguroheni që tela e mbetur e energjisë të mos jetë më fazë, por zero. Ju kafshoni pjesën tjetër.

Llambat fluoreshente me dy, katër ose më shumë llamba

Nëse keni një llambë me dy llamba, është më mirë të furnizoni me tension çdo lidhës me përçues të veçantë.

Kur instaloni një kërcyes të thjeshtë midis dy ose më shumë fishekëve, dizajni do të ketë një pengesë të konsiderueshme.

Llamba e dytë do të ndizet vetëm nëse e para është instaluar në vendin e saj. Hiqeni atë dhe tjetri do të dalë menjëherë.

Përçuesit e furnizimit duhet të konvergojnë në bllokun e terminalit, ku do të keni të lidhur me radhë:

Llambat me tuba fluoreshente tub fluoreshente.