Oggi sul mercato sono disponibili molti tipi diversi di alimentatori LED. Questo articolo ha lo scopo di semplificare la scelta della fonte di cui hai bisogno.

Innanzitutto vediamo la differenza tra un alimentatore standard e un driver per LED. Per prima cosa devi decidere: cos'è un alimentatore? In generale, si tratta di una fonte di alimentazione di qualsiasi tipo, che è un'unità funzionale separata. Di solito ha determinati parametri di input e output e non importa quali dispositivi è destinato ad alimentare. Il driver per l'alimentazione dei LED fornisce una corrente di uscita stabile. In altre parole, anche questo è un alimentatore. Il driver è solo una designazione di marketing per evitare confusione. Prima dell’avvento dei LED, le fonti attuali – e questo è il driver – non erano molto diffuse. Ma poi è apparso un LED super luminoso e lo sviluppo delle fonti attuali ha fatto passi da gigante. E per non confondersi si chiamano autisti. Quindi mettiamoci d'accordo su alcuni termini. L'alimentatore è una sorgente di tensione (tensione costante), il Driver è una sorgente di corrente (corrente costante). Il carico è ciò che colleghiamo all'alimentatore o al driver.

alimentatore

La maggior parte degli apparecchi elettrici e dei componenti elettronici richiedono una fonte di tensione per funzionare. È una rete elettrica regolare, presente in ogni appartamento sotto forma di presa. Tutti conoscono la frase “220 volt”. Come puoi vedere, non una parola sulla corrente. Ciò significa che se il dispositivo è progettato per funzionare da una rete a 220 V, non importa quanta corrente consuma. Se solo ce ne fossero 220 - e lui stesso prenderà la corrente - quanto gli serve. Ad esempio, un normale bollitore elettrico con una potenza di 2 kW (2.000 W), collegato a una rete a 220 V, consuma la seguente corrente: 2.000 / 220 = 9 Ampere. Abbastanza, considerando che la maggior parte delle normali prolunghe elettriche hanno una potenza nominale di 10 A. Questo è il motivo del frequente funzionamento della protezione (automatica) quando i bollitori sono collegati a una presa tramite una prolunga, nella quale sono già inseriti molti dispositivi, ad esempio un computer. Ed è positivo se la protezione funziona, altrimenti la prolunga potrebbe semplicemente sciogliersi. E così - qualsiasi dispositivo progettato per essere collegato a una presa - sapendo qual è la sua potenza, puoi calcolare il consumo di corrente.
Ma la maggior parte dei dispositivi domestici, come TV, lettore DVD, computer, devono ridurre la tensione di rete da 220 V al livello necessario, ad esempio 12 volt. L'alimentatore è esattamente il dispositivo che effettua questa riduzione.
È possibile ridurre la tensione di rete in diversi modi. Gli alimentatori più comuni sono a trasformatore e switching.

Alimentazione basata su trasformatore

Un tale alimentatore si basa su una cosa grande, di ferro e ronzante :) Bene, i trasformatori di corrente ronzano meno. Il vantaggio principale è la semplicità e la relativa sicurezza di tali blocchi. Contengono un minimo di parti, ma allo stesso tempo hanno buone caratteristiche. Lo svantaggio principale è l'efficienza e le dimensioni. Maggiore è la potenza dell'alimentatore, più pesante è. Parte dell'energia viene spesa per il "ronzio" e il riscaldamento :) Inoltre, parte dell'energia viene persa nel trasformatore stesso. In altre parole - semplice, affidabile, ma pesa molto e consuma molto - l'efficienza è al livello del 50-70%. Ha un importante vantaggio integrale: isolamento galvanico dalla rete. Ciò significa che se si verifica un malfunzionamento o se metti accidentalmente la mano nel circuito di alimentazione secondario, non rimarrai fulminato :) Un altro indubbio vantaggio è che l'alimentatore può essere collegato alla rete senza carico, ciò non lo danneggerà .
Ma vediamo cosa succede se sovraccaricare tale alimentatore.
Disponibile: alimentatore a trasformatore con tensione di uscita di 12 volt e potenza di 10 watt. Collega ad esso una lampadina da 12 volt 5 watt. La lampadina si illuminerà con tutti i suoi 5 watt e consumerà una corrente di 5/12 = 0,42 A.

Colleghiamo la seconda lampadina in serie alla prima, in questo modo:

Entrambe le lampadine si illumineranno, ma molto debolmente. Con una connessione in serie, la corrente nel circuito rimarrà la stessa: 0,42 A, ma la tensione sarà distribuita tra due lampadine, ovvero ciascuna riceverà 6 volt. È chiaro che brilleranno a malapena. E ciascuno consumerà circa 2,5 W.
Ora cambiamo le condizioni: colleghiamo le lampadine in parallelo:

Di conseguenza, la tensione su ciascuna lampada sarà la stessa: 12 volt, ma la corrente che assorbiranno ciascuna sarà di 0,42 A. Cioè, la corrente nel circuito raddoppierà. Considerando che la nostra unità ha una potenza di 10 W, non gli sembrerà più piccola: quando è accesa in parallelo, si riassume la potenza del carico, cioè delle lampadine. Se ne colleghiamo anche un terzo, l'alimentatore inizierà a surriscaldarsi notevolmente e alla fine si brucerà, portando con sé il tuo appartamento. E tutto questo perché non sa come limitare la corrente. Pertanto, è molto importante calcolare correttamente il carico sull'alimentatore. Naturalmente, le unità più complesse contengono una protezione da sovraccarico e si spengono automaticamente. Ma non dovresti contare su questo: a volte neanche la difesa funziona.

Blocco di potenza a impulsi

Il rappresentante più semplice e brillante è il cinese alimentatore per lampade alogene 12 V. Contiene n un gran numero di dettagli, leggeri, piccoli. Le dimensioni di un'unità da 150 W sono 100x50x50 mm, peso 100 grammi. Lo stesso alimentatore a trasformatore peserebbe tre chilogrammi, o anche di più. Anche l'alimentatore per le lampade alogene è dotato di trasformatore, ma è piccolo perché funziona a una frequenza più alta. Va notato che anche l'efficienza di tale unità non è eccezionale, circa il 70-80%, mentre produce interferenze decenti nella rete elettrica. Esistono molti altri blocchi basati su un principio simile: per laptop, stampanti, ecc. Quindi, il vantaggio principale sono le dimensioni ridotte e il peso leggero. È presente anche l'isolamento galvanico. Lo svantaggio è lo stesso del suo omologo trasformatore. Potrebbe bruciarsi per sovraccarico :) Quindi, se decidi di utilizzare lampade alogene da 12 V per l'illuminazione domestica, calcola il carico consentito su ciascun trasformatore.
Si consiglia di creare dal 20 al 30% della riserva. Cioè, se hai un trasformatore da 150 W, è meglio non caricare più di 100 W di carico su di esso. E tieni d'occhio i Ravshan se stanno facendo riparazioni per te. Non dovresti fidarti di loro con i calcoli sulla potenza. Vale anche la pena notare che gli impulsi si bloccano non mi piace l'accensione senza carico. Questo è il motivo per cui non è consigliabile lasciare il caricabatterie del cellulare nella presa una volta completata la ricarica. Tuttavia, tutti lo fanno, motivo per cui la maggior parte delle attuali unità a impulsi contengono una protezione contro l'accensione senza carico.

Questi due semplici rappresentanti della famiglia degli alimentatori svolgono un compito comune: fornire il livello di tensione richiesto per alimentare i dispositivi ad essi collegati. Come accennato in precedenza, sono i dispositivi stessi a decidere la quantità di corrente di cui hanno bisogno.

Autista

Generalmente il driver è una fonte di corrente per i LED. Di solito non esiste un parametro di "tensione di uscita" per questo. Solo corrente e potenza in uscita. Tuttavia, sai già come determinare la tensione di uscita consentita: dividi la potenza in watt per la corrente in ampere.
In pratica ciò significa quanto segue. Diciamo che i parametri del driver sono i seguenti: corrente - 300 milliampere, potenza - 3 watt. Dividi 3 per 0,3: otteniamo 10 volt. Questa è la tensione di uscita massima che il driver può fornire. Supponiamo di avere tre LED, ciascuno di essi ha una potenza nominale di 300 mA e la tensione ai capi del diodo dovrebbe essere di circa 3 volt. Se colleghiamo un diodo al nostro driver, la tensione alla sua uscita sarà di 3 volt e la corrente sarà di 300 mA. Colleghiamo il secondo diodo in sequenza(vedi esempio con lampade sopra) con il primo - l'uscita sarà 6 volt 300 mA, collega la terza - 9 volt 300 mA. Se colleghiamo i LED in parallelo, questi 300 mA saranno distribuiti approssimativamente equamente tra loro, ovvero circa 100 mA ciascuno. Se colleghiamo LED da tre watt con una corrente operativa di 700 mA a un driver da 300 mA, riceveranno solo 300 mA.
Spero che il principio sia chiaro. Un driver funzionante non produrrà in nessun caso più corrente di quella per cui è stato progettato, indipendentemente da come colleghi i diodi. Va notato che ci sono driver progettati per un numero qualsiasi di LED, purché la loro potenza totale non superi la potenza del driver, e ci sono quelli progettati per un certo numero, ad esempio 6 diodi. Tuttavia, consentono una diffusione minore: puoi collegare cinque diodi o anche quattro. Efficienza driver universali peggio delle loro controparti, progettate per un numero fisso di diodi a causa di alcune caratteristiche del funzionamento dei circuiti a impulsi. Inoltre, i driver con un numero fisso di diodi solitamente contengono protezione contro situazioni anomale. Se il driver è progettato per 5 diodi e ne hai collegati tre, è del tutto possibile che la protezione funzioni e i diodi non si accendano o lampeggino, segnalando una modalità di emergenza. Va notato che la maggior parte dei driver non tollera il collegamento alla tensione di alimentazione senza carico: in questo sono molto diversi da una fonte di tensione convenzionale.

Quindi, abbiamo determinato la differenza tra l'alimentatore e il driver. Consideriamo ora le principali tipologie di driver per LED, iniziando da quelli più semplici.

Resistore

Questo è il driver più semplice per un LED. Sembra un barile con due terminali. Un resistore può essere utilizzato per limitare la corrente in un circuito selezionando la resistenza desiderata. Come farlo è descritto in dettaglio nell'articolo "Collegamento dei LED in un'auto"
Svantaggio: bassa efficienza, mancanza di isolamento galvanico. Non esiste un modo per alimentare in modo affidabile un LED da una rete da 220 V tramite un resistore, sebbene molti interruttori domestici utilizzino un circuito simile.

Circuito condensatore.

Simile a un circuito di resistenza. Gli svantaggi sono gli stessi. È possibile produrre un circuito di condensatori sufficientemente affidabile, ma il costo e la complessità del circuito aumenteranno notevolmente.

Chip LM317

Questo è il prossimo rappresentante della famiglia dei protozoi driver per LED. I dettagli si trovano nell'articolo sopra citato sui LED nelle automobili. Svantaggio: bassa efficienza, richiede una fonte di alimentazione primaria. Il vantaggio è l'affidabilità, la semplicità del circuito.

Driver su chip tipo HV9910

Questo tipo i driver hanno guadagnato una notevole popolarità grazie alla semplicità del circuito, al basso costo dei componenti e alle dimensioni ridotte.
Il vantaggio è la versatilità e l’accessibilità. Svantaggio: richiede abilità e attenzione durante il montaggio. Non c'è isolamento galvanico dalla rete da 220 V. Elevato rumore impulsivo nella rete. Basso fattore di potenza.

Driver con ingresso a bassa tensione

Questa categoria comprende driver progettati per il collegamento a una fonte di tensione primaria: un alimentatore o una batteria. Ad esempio, si tratta di driver per torce a LED o lampade progettate per sostituire quelle alogene da 12 V. Il vantaggio è dimensioni e peso ridotti, alta efficienza, affidabilità e sicurezza durante il funzionamento. Svantaggio: è necessaria una fonte di tensione primaria.

Driver di rete

Completamente pronto all'uso e contiene tutti gli elementi necessari per alimentare i LED. Il vantaggio è alta efficienza, affidabilità, isolamento galvanico, sicurezza durante il funzionamento. Svantaggio: costo elevato, difficile da ottenere. Possono essere in una custodia o senza custodia. Questi ultimi vengono solitamente utilizzati come parte di lampade o altre fonti luminose.

Utilizzo pratico dei driver

La maggior parte delle persone intende utilizzarlo LED, commetti un errore tipico. Per prima cosa, acquistali tu stesso GUIDATO, quindi si inserisce sotto di loro autista. Questo può essere considerato un errore perché attualmente non ci sono molti posti dove è possibile acquistare un assortimento sufficiente di autisti. Di conseguenza, avendo tra le mani gli ambiti LED, ti stai scervellando su come scegliere un driver tra quelli disponibili. Hai acquistato 10 LED, ma hai solo i driver per 9. E devi riflettere su cosa fare con questo LED extra. Forse sarebbe stato più semplice contare subito sul 9. Pertanto, la selezione del driver deve avvenire contemporaneamente alla selezione del LED. Successivamente, è necessario tenere conto delle caratteristiche dei LED, ovvero della caduta di tensione ai loro capi. Ad esempio, un LED rosso da 1 W ha una corrente operativa di 300 mA e una caduta di tensione di 1,8-2 V. Il suo consumo energetico sarà 0,3 x 2 = 0,6 W. Ma un LED blu o bianco ha una caduta di tensione di 3-3,4 V alla stessa corrente, ovvero una potenza di 1 W. Pertanto, un driver con una corrente di 300 mA e una potenza di 10 W “tirerà” 10 LED bianchi o 15 LED rossi. La differenza è significativa. Uno schema tipico per collegare LED da 1 W a un driver con una corrente di uscita di 300 mA è simile al seguente:

Per i LED standard da 1 W, il terminale negativo è più grande del terminale positivo, quindi è facile da distinguere.

Cosa fare se sono disponibili solo driver con una corrente di 700 mA? Quindi dovrai usare numero pari di LED, includendoli due in parallelo.

Vorrei sottolineare che molte persone presumono erroneamente che la corrente operativa dei LED da 1 W sia 350 mA. Questo non è vero, 350 mA è la MASSIMA corrente operativa. Ciò significa che quando si lavora a lungo è necessario utilizzarlo Alimentazione elettrica con una corrente di 300-330 mA. Lo stesso vale per il collegamento in parallelo: la corrente per LED non deve superare il valore specificato di 300-330 mA. Ciò non significa che il funzionamento a una corrente più elevata causerà il guasto del LED. Ma con una dissipazione del calore insufficiente, ogni milliampere in più può ridurne la durata. Inoltre, maggiore è la corrente, minore è l'efficienza del LED, e quindi maggiore è il suo riscaldamento.

Quando si tratta di connessione Striscia LED o moduli progettati per 12 o 24 volt, è necessario tenere presente che gli alimentatori offerti per loro limitano la tensione, non la corrente, cioè non sono driver nella terminologia accettata. Ciò significa, in primo luogo, che è necessario monitorare attentamente la potenza del carico collegato a uno specifico alimentatore. In secondo luogo, se l'unità non è sufficientemente stabile, un aumento della tensione di uscita può rovinare il nastro. Ciò che rende la vita un po' più semplice è che nei nastri e nei moduli (cluster) sono installate resistenze che consentono di limitare la corrente in una certa misura. Va detto che la striscia LED consuma una corrente relativamente grande. Ad esempio, una striscia smd 5050, il cui numero di LED è 60 per metro, consuma circa 1,2 A per metro. Cioè, per alimentare 5 metri avrai bisogno di un alimentatore con una corrente di almeno 7-8 ampere. In questo caso, il nastro stesso consumerà 6 ampere e uno o due ampere dovrebbero essere lasciati di riserva per non sovraccaricare l'unità. E 8 amp equivalgono a quasi 100 watt. Tali blocchi non sono economici.
I driver sono più ottimali per il collegamento di un nastro, ma trovare driver così specifici è problematico.

Riassumendo, possiamo dire che la scelta di un driver per LED non dovrebbe ricevere meno, se non più, attenzione rispetto ai LED. La disattenzione nella scelta è irta di guasti a LED, driver, consumo eccessivo e altre delizie :)

Yuri Ruban, Rubicon LLC, 2010 .

Nota dell'autore: “Su Internet sono presenti molte informazioni sull'alimentazione dei prodotti LED, ma mentre stavo preparando il materiale per questo articolo, ho trovato una grande quantità di informazioni assurde sui siti dai primi risultati di ricerca. motori di ricerca. Anche in questo caso completa assenza, o percezione errata delle informazioni e dei concetti teorici di base.

I LED sono oggi le più efficienti tra tutte le sorgenti luminose comuni. Dietro l'efficienza ci sono anche problemi, ad esempio, un elevato requisito di stabilità della corrente che li alimenta, scarsa tolleranza a condizioni operative termiche complesse (a temperature elevate). Da qui il compito di risolvere questi problemi. Vediamo come differiscono i concetti di alimentatore e driver. Innanzitutto, approfondiamo la teoria.

Sorgente di corrente e sorgente di tensione

alimentatoreè un nome generalizzato per una parte di un dispositivo elettronico o altra apparecchiatura elettrica che fornisce e regola l'elettricità per alimentare tale apparecchiatura. Può essere posizionato sia all'interno del dispositivo che all'esterno, in un alloggiamento separato.

Autista- un nome generalizzato per una fonte specializzata, un interruttore o un regolatore di potenza per apparecchiature elettriche specifiche.

Esistono due tipi principali di alimentatori:

Generatore di tensione.

Fonte corrente.

Diamo un'occhiata alle loro differenze.

Generatore di tensione- si tratta di una fonte di alimentazione la cui tensione di uscita non cambia al variare della corrente di uscita.

Una sorgente di tensione ideale ha una resistenza interna pari a zero, ma la corrente di uscita può essere infinitamente grande. In realtà la situazione è diversa.

Qualsiasi sorgente di tensione ha una resistenza interna. A questo proposito, la tensione può discostarsi leggermente da quella nominale quando si collega un carico potente (potente - bassa resistenza, elevato consumo di corrente) e la corrente di uscita è determinata dalla sua struttura interna.

Per una sorgente di tensione reale, la modalità di funzionamento di emergenza è la modalità di cortocircuito. In questa modalità la corrente aumenta notevolmente; è limitata solo dalla resistenza interna della fonte di alimentazione. Se l'alimentatore non dispone di protezione da cortocircuito, fallirà

Fonte corrente- si tratta di un generatore la cui corrente rimane impostata indipendentemente dalla resistenza del carico collegato.

Poiché lo scopo di una fonte di corrente è mantenere un determinato livello di corrente. La modalità operativa di emergenza è la modalità inattiva.

Per spiegare il motivo in parole semplici, la situazione è la seguente: supponiamo che tu abbia collegato un carico con una resistenza di 1 Ohm a una sorgente di corrente con una potenza nominale di 1 Ampere, quindi la tensione alla sua uscita sarà impostata su 1 Volt. Verrà rilasciata una potenza di 1 W.

Se aumenti la resistenza di carico, ad esempio, a 10 Ohm, la corrente sarà ancora 1 A e la tensione sarà già impostata su 10 V. Ciò significa che verranno rilasciati 10 W di potenza. Al contrario, se riduci la resistenza a 0,1 Ohm, la corrente sarà ancora 1 A e la tensione sarà 0,1 V.

Il minimo è uno stato in cui nulla è collegato ai terminali della fonte di alimentazione. Allora possiamo dirlo Al minimo La resistenza al carico è molto grande (infinita). La tensione aumenterà finché non scorrerà una corrente di 1A. In pratica, un esempio di tale situazione è la bobina di accensione di un'auto.

La tensione sugli elettrodi della candela, quando si apre il circuito di potenza dell'avvolgimento primario della bobina, aumenta fino a raggiungere la tensione di rottura dello spinterometro, dopodiché la corrente fluisce attraverso la scintilla risultante e l'energia accumulata nello la bobina è dissipata.

Una condizione di cortocircuito per una sorgente di corrente non è una modalità di funzionamento di emergenza. Durante un cortocircuito la resistenza di carico del generatore tende a zero, cioè è infinitamente piccolo. Quindi la tensione all'uscita della sorgente di corrente sarà adeguata al flusso di una determinata corrente e la potenza rilasciata sarà trascurabile.

Passiamo alla pratica

Se parliamo di nomenclatura moderna o di nomi che vengono dati agli alimentatori più dagli esperti di marketing che dagli ingegneri, allora Alimentazione elettricaè comunemente chiamato sorgente di tensione.

Questi includono:

Dispositivo di ricarica per cellulare(in essi, la conversione dei valori fino al raggiungimento della corrente e della tensione di carica richieste viene effettuata dai convertitori installati sulla scheda del dispositivo da caricare.

Alimentatore per laptop.

Alimentatore per striscia LED.

Il driver è la fonte corrente. Il suo utilizzo principale nella vita di tutti i giorni è alimentare i singoli individui e entrambi con una potenza elevata ordinaria da 0,5 W.

Alimentazione LED

All'inizio dell'articolo è stato menzionato che i LED hanno requisiti di potenza molto elevati. Il fatto è che il LED è alimentato dalla corrente. È connesso con . Guardala.

L'immagine mostra le caratteristiche di tensione corrente di diodi di diversi colori:

Questa forma del ramo (vicino a una parabola) è dovuta alle caratteristiche dei semiconduttori e alle impurità che vengono introdotte in essi, nonché alle caratteristiche della giunzione pn. La corrente, quando la tensione applicata al diodo è inferiore alla soglia, quasi non aumenta, o meglio il suo aumento è trascurabile. Quando la tensione ai terminali del diodo raggiunge un livello di soglia, la corrente attraverso il diodo inizia ad aumentare bruscamente.

Se la corrente attraverso un resistore cresce linearmente e dipende dalla sua resistenza e dalla tensione applicata, l'aumento della corrente attraverso un diodo non obbedisce a questa legge. E con un aumento della tensione dell'1%, la corrente può aumentare del 100% o più.

Inoltre: per i metalli la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura, ma per i semiconduttori, al contrario, la resistenza diminuisce e la corrente inizia ad aumentare.

Per scoprire le ragioni di ciò in modo più dettagliato, è necessario approfondire il corso "Fondamenti fisici dell'elettronica" e conoscere i tipi di portatori di carica, gap di banda e altri cose interessanti, ma non lo faremo, abbiamo brevemente considerato questi temi.

Nelle specifiche tecniche, la tensione di soglia è indicata come la caduta di tensione nella polarizzazione diretta; per i LED bianchi è solitamente di circa 3 volt.

A prima vista può sembrare che nella fase di progettazione e produzione della lampada sia sufficiente impostare una tensione stabile all'uscita dell'alimentatore e tutto andrà bene. Lo fanno sulle strisce LED, ma sono alimentate da alimentatori stabilizzati e inoltre la potenza dei LED utilizzati nelle strisce è spesso * piccola, decimi e centesimi di watt.

Se un tale LED è alimentato da un driver con una corrente di uscita stabile, quando il LED si riscalda, la corrente che lo attraversa non aumenterà, ma rimarrà invariata e quindi la tensione ai suoi terminali diminuirà leggermente.

E se dall'alimentazione (fonte di tensione), dopo il riscaldamento la corrente aumenterà, il che renderà il riscaldamento ancora più forte.

C'è un altro fattore: le caratteristiche di tutti i LED (così come di altri elementi) sono sempre diverse.

Selezione del driver: caratteristiche, connessione

Per scegliere il driver giusto, devi familiarizzare con esso caratteristiche tecniche, i principali sono:

Corrente di uscita nominale;

Massima potenza;

Potenza minima. Non sempre indicato. Il fatto è che alcuni driver non si avviano se ad essi è collegato un carico inferiore a una certa potenza.

Spesso nei negozi, al posto della corrente, indicano:

Corrente di uscita nominale;

Intervallo di tensione di uscita sotto forma di (min.) V...(max.) V, ad esempio 3-15 V.

Il numero di LED collegati dipende dall'intervallo di tensione, scritto nella forma (min)...(max), ad esempio 1-3 LED.

Poiché la corrente che attraversa tutti gli elementi è la stessa quando collegati in serie, i LED sono collegati al driver in serie.

Non è consigliabile (o meglio impossibile) collegare i LED in parallelo al driver, poiché le cadute di tensione sui LED potrebbero differire leggermente e uno sarà sovraccaricato e l'altro, al contrario, funzionerà in una modalità inferiore a quella nominale uno.

Non è consigliabile collegare più LED di quanto specificato dal design del driver. Il fatto è che qualsiasi fonte di alimentazione ha una certa potenza massima consentita che non può essere superata. E per ciascun LED collegato a una fonte di corrente stabilizzata, la tensione alle sue uscite aumenterà di circa 3 V (se il LED è bianco) e la potenza sarà uguale al prodotto di corrente e tensione, come al solito.

Sulla base di ciò, trarremo delle conclusioni: per acquistare il driver giusto per i LED, è necessario determinare la corrente consumata dai LED e la tensione che cade su di essi e selezionare il driver in base ai parametri.

Ad esempio, questo driver supporta il collegamento di un massimo di 12 potenti LED da 1 W con un consumo di corrente di 0,4 A.

Questo produce una corrente di 1,5 A e una tensione da 20 a 39 V, il che significa che puoi collegargli, ad esempio, un LED da 1,5 A, 32-36 V e una potenza di 50 W.

Conclusione

Un driver è un tipo di alimentatore progettato per fornire ai LED una determinata corrente. In linea di principio, non importa come si chiama questa fonte di energia. Gli alimentatori sono chiamati alimentatori per strisce LED a 12 o 24 Volt e possono fornire qualsiasi corrente inferiore a quella massima; Conoscendo i nomi corretti, è improbabile che tu possa commettere un errore quando acquisti un prodotto nei negozi e non dovrai cambiarlo.

Oggi pubblico il terzo articolo. L'articolo è dedicato alla riparazione dei driver dei faretti LED. Ti ricordo che recentemente ho già pubblicato un articolo su, ti consiglio di leggerlo.

Articolo sui circuiti driver LED e sulla loro riparazione

Sasha, ciao.

In particolare, sul tema dell'illuminazione: schemi di due moduli di faretti LED per autoveicoli con una tensione di 12V. Allo stesso tempo, voglio porre a te e ai lettori alcune domande sui componenti di questi moduli.

Sottoscrivi! Sarà interessante.

Non sono bravo a scrivere articoli sull'esperienza di ripararne alcuni dispositivi elettronici(si tratta principalmente di elettronica di potenza) Scrivo solo sui forum, rispondendo alle domande dei partecipanti al forum. Lì condivido anche i diagrammi che ho copiato dai dispositivi che ho dovuto riparare. Spero che i circuiti dei driver LED che ho disegnato aiutino i lettori con le riparazioni.

Ho prestato attenzione ai circuiti di questi due driver LED perché sono semplici, come uno scooter, e facilissimi da ripetere con le proprie mani. Se non ci sono domande sul driver del modulo YF-053CREE-40W, ce ne sono molte riguardanti la topologia del circuito del secondo modulo del faretto LED TH-T0440C.

Circuito driver LED per modulo LED YF-053CREE-40W

L'aspetto di questo faretto è mostrato all'inizio dell'articolo, ma ecco come appare questa lampada da dietro, è visibile il radiatore:

I moduli LED di questo faretto si presentano così:

Ho molta esperienza nella copia di circuiti da dispositivi reali e complessi, quindi ho copiato facilmente il circuito di questo driver, eccolo qui:

YF-053 Driver per faretto LED CREE, circuito elettrico

Diagramma schematico del driver LED TH-T0440C

Che aspetto ha questo modulo (questo è un faro a LED per auto):

Schema elettrico:

C'è più incomprensibilità in questo schema che nel primo.

Innanzitutto, a causa dell'insolito circuito di commutazione del controller PWM, non sono riuscito a identificare questo microcircuito. In alcuni collegamenti è simile all'AL9110, ma poi non è chiaro come funzioni senza collegare i suoi pin Vin (1), Vcc (Vdd) (6) e LD (7) al circuito?

Sorge anche la domanda sul collegamento del MOSFET Q2 e del suo intero cablaggio. Dopotutto, ha un canale N, ma è collegato con polarità inversa. Con una tale connessione, funziona solo il suo diodo antiparallelo e il transistor stesso e il suo intero "seguito" sono completamente inutili. Bastava sostituirlo con un potente diodo Schottky, o una “fisarmonica” di dimensioni più piccole.

Cosa c'è di nuovo nel gruppo VK? SamElectric.ru ?

Iscriviti e leggi ulteriormente l'articolo:

LED per driver LED

Non potevo decidere sui LED. Sono gli stessi in entrambi i moduli, anche se i produttori sono diversi. Non ci sono scritte sui LED (nemmeno sul retro). Ho cercato tra diversi venditori alla riga "LED ultraluminosi per faretti LED e lampadari LED". Vendono un sacco di LED diversi, ma sono tutti senza lenti o con lenti a 60º, 90º e 120º.

Non ne ho mai incontrato uno simile nell'aspetto al mio.

In realtà, entrambi i moduli presentano lo stesso malfunzionamento: degrado parziale o completo dei cristalli LED. Penso che il motivo sia la corrente massima dei driver, impostata dai produttori (cinesi) per scopi di marketing. Ad esempio, guarda quanto sono luminosi i nostri lampadari. E il fatto che brillino al massimo per 10 ore non li disturba.

Se ci sono reclami da parte degli acquirenti, possono sempre rispondere che i riflettori sono fuori servizio a causa dello scuotimento, perché tali "lampadari" vengono acquistati principalmente dai proprietari di jeep e guidano non solo in autostrada.

Se riesco a trovare i LED, ridurrò la corrente del driver finché la luminosità dei LED non diminuirà notevolmente.

È meglio cercare i LED su AliExpress, lì grande scelta. Ma questa è la roulette, a seconda della fortuna.

Le schede tecniche (informazioni tecniche) per alcuni LED ad alta potenza si troveranno alla fine dell'articolo.

Penso che la cosa principale per il funzionamento a lungo termine dei LED non sia inseguire la luminosità, ma impostare la corrente operativa ottimale.

A presto, Sergey.

PS Sono un appassionato di elettronica dal 1970, quando assemblai il mio primo ricevitore rilevatore durante una lezione di fisica.

Più circuiti di pilotaggio

Di seguito pubblicherò alcune informazioni su schemi e riparazioni da parte mia (autore del blog SamElectric.ru)

Proiettore a LED Navigator, discusso nell'articolo (il collegamento era già fornito all'inizio dell'articolo).

Il circuito è standard, la corrente in uscita varia in base ai valori nominali degli elementi delle tubazioni e alla potenza del trasformatore:

Driver LED MT7930 Tipico. Schema elettrico tipico di un faretto a LED

Il circuito è preso dal datasheet di questo chip, eccolo:

/ Descrizione, parametri tipici del circuito di commutazione e del microcircuito per driver di moduli e matrici LED., pdf, 661,17 kB, scaricato: 1882 volte./

La scheda tecnica descrive in dettaglio cosa è necessario modificare e come ottenere la corrente di uscita desiderata del driver.

Ecco uno schema del driver più dettagliato, più vicino alla realtà:

Vedi la formula a sinistra del diagramma? Mostra da cosa dipende la corrente di uscita. Innanzitutto dal resistore Rs, che si trova alla sorgente del transistor ed è composto da tre resistori paralleli. Questi resistori e allo stesso tempo il transistor si bruciano.

Avendo il diagramma, puoi iniziare a riparare il driver.

Ma anche senza schema possiamo subito dire che occorre prestare attenzione innanzitutto a:

• circuiti di ingresso,
• ponte a diodi,
• elettroliti,
• transistor di potenza,
• saldatura

Io stesso ho riparato più volte proprio questi driver. A volte l'unica cosa che aiutava era la sostituzione completa del microcircuito, del transistor e di quasi l'intero cablaggio. Ciò è molto dispendioso in termini di manodopera ed economicamente ingiustificato. Di norma, è molto più semplice ed economico, ho acquistato e installato un nuovo driver LED o ho rifiutato del tutto le riparazioni.

Scarica e acquista

Ecco le schede tecniche (informazioni tecniche) di alcuni LED ad alta potenza:

/ Informazioni tecniche sui potenti LED per fari e faretti, pdf, 689,35 kB, scaricato: 852 volte./

/ Informazioni tecniche sui LED ad alta potenza per fari e faretti, pdf, 1,82 MB, scaricato: 1083 volte./

Un ringraziamento speciale a coloro che hanno circuiti di veri driver LED per la raccolta. Li pubblicherò in questo articolo.

A causa del basso consumo energetico, della durata teorica e dei prezzi più bassi, le lampade a incandescenza e a risparmio energetico le stanno rapidamente sostituendo. Ma, nonostante la durata dichiarata fino a 25 anni, spesso si bruciano senza nemmeno aver scontato il periodo di garanzia.

A differenza delle lampade a incandescenza, il 90% delle lampade a LED bruciate può essere riparato con successo con le proprie mani, anche senza una formazione specifica. Gli esempi presentati ti aiuteranno a riparare le lampade LED guaste.

Prima di intraprendere qualsiasi riparazione Lampada a LED devi immaginare il suo dispositivo. Indipendentemente dall'aspetto e dal tipo di LED utilizzati, tutte le lampade LED, comprese le lampadine a filamento, sono progettate allo stesso modo. Se rimuovi le pareti del corpo della lampada, puoi vedere il driver all'interno, che è un circuito stampato su cui sono installati elementi radio.

Qualsiasi lampada a LED è progettata e funziona come segue. La tensione di alimentazione dai contatti della cartuccia elettrica viene fornita ai terminali della base. Ad esso sono saldati due fili, attraverso i quali viene fornita tensione all'ingresso del driver. Dal driver, la tensione di alimentazione CC viene fornita alla scheda su cui sono saldati i LED.

Il driver è un'unità elettronica, un generatore di corrente che converte la tensione di alimentazione nella corrente necessaria per accendere i LED.

A volte, per diffondere la luce o proteggere dal contatto umano con conduttori non protetti di una scheda con LED, è ricoperta da un vetro protettivo diffondente.

Informazioni sulle lampade a filamento

Di aspetto Una lampada a filamento è simile a una lampada a incandescenza. Il design delle lampade a filamento differisce dalle lampade a LED in quanto non utilizzano una scheda con LED come emettitori di luce, ma un pallone di vetro sigillato riempito di gas, in cui sono posizionati uno o più filamenti. L'autista si trova nella base.

L'asta del filamento è un tubo di vetro o zaffiro con un diametro di circa 2 mm e una lunghezza di circa 30 mm, sul quale sono fissati e collegati 28 LED in miniatura rivestiti in serie con un fosforo. Un filamento consuma circa 1 W di potenza. La mia esperienza operativa dimostra che le lampade a incandescenza sono molto più affidabili di quelle realizzate sulla base dei LED SMD. Credo che col tempo sostituiranno tutte le altre fonti di luce artificiale.

Esempi di riparazioni di lampade LED

Attenzione, i circuiti elettrici dei driver delle lampade LED sono collegati galvanicamente alla fase della rete elettrica e quindi occorre prestare attenzione. Toccare parti nude del circuito collegato rete elettrica potrebbe causare scosse elettriche.

Riparazione lampade a LED
ASD LED-A60, 11 W su chip SM2082

Attualmente sono apparse potenti lampadine a LED, i cui driver sono assemblati su chip di tipo SM2082. Uno di loro ha funzionato per meno di un anno e alla fine è stato riparato. La luce si è spenta in modo casuale e si è riaccesa. Quando lo hai toccato, ha risposto con la luce o lo spegnimento. È diventato ovvio che il problema era lo scarso contatto.

Per accedere alla parte elettronica della lampada è necessario prelevare con un coltello il vetro diffusore nel punto di contatto con il corpo. A volte è difficile separare il vetro, poiché quando è in sede, sull'anello di fissaggio viene applicato del silicone.

Dopo aver rimosso il vetro che diffonde la luce, è diventato disponibile l'accesso ai LED e al microcircuito del generatore di corrente SM2082. In questa lampada, una parte del driver era montata su un circuito stampato LED in alluminio e la seconda su uno separato.

Un'ispezione esterna non ha rivelato saldature difettose o tracce rotte. Ho dovuto rimuovere la scheda con i LED. A tale scopo è stato prima tagliato il silicone e la tavola è stata staccata dal bordo con la lama di un cacciavite.

Per arrivare al driver posto nel corpo lampada ho dovuto dissaldarlo scaldando contemporaneamente due contatti con un saldatore e spostandolo verso destra.

Da un lato scheda a circuito stampato Nel driver è installato solo un condensatore elettrolitico con una capacità di 6,8 μF per una tensione di 400 V.

Sul retro della scheda driver sono installati un ponte a diodi e due resistori collegati in serie con un valore nominale di 510 kOhm.

Per capire in quale delle schede mancava il contatto, abbiamo dovuto collegarle, rispettando la polarità, utilizzando due fili. Dopo aver toccato le schede con il manico di un cacciavite, è diventato evidente che il guasto risiede nella scheda con il condensatore o nei contatti dei fili provenienti dalla base della lampada a LED.

Poiché la saldatura non ha destato sospetti, ho prima verificato l'affidabilità del contatto nel terminale centrale della base. Può essere facilmente rimosso facendo leva sul bordo con la lama di un coltello. Ma il contatto era affidabile. Per ogni evenienza, ho stagnato il filo con la saldatura.

È difficile rimuovere la parte avvitata della base, quindi ho deciso di utilizzare un saldatore per saldare i fili di saldatura provenienti dalla base. Quando ho toccato uno dei giunti di saldatura, il filo è rimasto esposto. È stata rilevata una saldatura “fredda”. Dato che non c'era modo di arrivare al filo per spelarlo, ho dovuto lubrificarlo con il flusso attivo FIM e poi saldarlo nuovamente.

Una volta assemblata, la lampada LED emetteva luce in modo costante nonostante venisse colpita con il manico di un cacciavite. Il controllo del flusso luminoso per individuare le pulsazioni ha dimostrato che sono significative con una frequenza di 100 Hz. Una tale lampada a LED può essere installata solo in apparecchi per illuminazione generale.

Schema del circuito del driver
Lampada LED ASD LED-A60 su chip SM2082

Il circuito elettrico della lampada ASD LED-A60, grazie all'utilizzo di un microcircuito specializzato SM2082 nel driver per stabilizzare la corrente, si è rivelato abbastanza semplice.

Il circuito di pilotaggio funziona come segue. La tensione di alimentazione CA viene fornita tramite il fusibile F al ponte di diodi raddrizzatore montato sul microgruppo MB6S. Il condensatore elettrolitico C1 attenua le increspature e R1 serve a scaricarlo quando l'alimentazione è spenta.

Dal terminale positivo del condensatore la tensione di alimentazione viene fornita direttamente ai LED collegati in serie. Dall'uscita dell'ultimo LED, la tensione viene fornita all'ingresso (pin 1) del microcircuito SM2082, la corrente nel microcircuito viene stabilizzata e quindi dalla sua uscita (pin 2) va al terminale negativo del condensatore C1.

Il resistore R2 imposta la quantità di corrente che scorre attraverso i LED HL. La quantità di corrente è inversamente proporzionale alla sua potenza. Se si diminuisce il valore della resistenza la corrente aumenterà; se si aumenta il valore la corrente diminuirà. Il microcircuito SM2082 consente di regolare il valore corrente con un resistore da 5 a 60 mA.

Riparazione lampade a LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

La riparazione ha interessato un'altra lampada LED ASD LED-A60, simile nell'aspetto e con le stesse caratteristiche tecniche di quella riparata sopra.

All'accensione la lampada si è accesa per un attimo e poi non ha più brillato. Questo comportamento delle lampade a LED è solitamente associato a un guasto del driver. Quindi ho iniziato subito a smontare la lampada.

Il vetro diffusore della luce è stato rimosso con grande difficoltà, poiché lungo tutta la linea di contatto con la carrozzeria era, nonostante la presenza di un fermo, generosamente lubrificato con silicone. Per separare il vetro, ho dovuto cercare un punto flessibile lungo l'intera linea di contatto con il corpo usando un coltello, ma c'era ancora una crepa nel corpo.

Per accedere al driver della lampada, il passo successivo è stato rimuovere il circuito stampato del LED, che è stato premuto lungo il contorno nell'inserto in alluminio. Nonostante il fatto che la tavola fosse in alluminio e potesse essere rimossa senza timore di crepe, tutti i tentativi non hanno avuto successo. Il consiglio ha tenuto duro.

Inoltre, non è stato possibile rimuovere la scheda insieme all'inserto in alluminio, poiché si adattava perfettamente al case ed era posizionata con la superficie esterna sul silicone.

Ho deciso di provare a rimuovere la scheda del driver dal lato base. Per fare ciò, per prima cosa è stato estratto un coltello dalla base e il contatto centrale è stato rimosso. Per rimuovere la parte filettata della base è stato necessario piegare leggermente la sua flangia superiore in modo che i punti centrali si sganciassero dalla base.

Il driver è diventato accessibile ed è stato esteso liberamente in una determinata posizione, ma non è stato possibile rimuoverlo completamente, sebbene i conduttori della scheda LED fossero sigillati.

La scheda LED aveva un foro al centro. Ho deciso di provare a rimuovere la scheda del driver colpendone l'estremità attraverso un'asta di metallo infilata attraverso questo foro. La tavola si è spostata di qualche centimetro e ha colpito qualcosa. Dopo ulteriori colpi, il corpo della lampada si è incrinato lungo l'anello e il pannello con la base della base si è separato.

Come si è scoperto, la tavola aveva un'estensione le cui spalle poggiavano contro il corpo della lampada. Sembra che la tavola sia stata sagomata in questo modo per limitare i movimenti, anche se sarebbe bastato fissarla con una goccia di silicone. Quindi il conducente verrebbe rimosso da entrambi i lati della lampada.

La tensione di 220 V dalla base della lampada viene fornita tramite un resistore - fusibile FU al ponte raddrizzatore MB6F e viene quindi livellata da un condensatore elettrolitico. Successivamente, la tensione viene fornita al chip SIC9553, che stabilizza la corrente. I resistori collegati in parallelo R20 e R80 tra i pin 1 e 8 MS impostano la quantità di corrente di alimentazione del LED.

La foto mostra un tipico impianto elettrico schema elettrico, fornito dal produttore del chip SIC9553 nella scheda tecnica cinese.

Questa foto mostra l'aspetto del driver della lampada LED dal lato di installazione degli elementi di uscita. Poiché lo spazio lo consentiva, per ridurre il coefficiente di pulsazione del flusso luminoso, il condensatore all'uscita del driver è stato saldato a 6,8 μF invece di 4,7 μF.

Se devi rimuovere i driver dal corpo di questo modello di lampada e non riesci a rimuovere la scheda LED, puoi utilizzare un seghetto alternativo per tagliare il corpo della lampada attorno alla circonferenza appena sopra la parte avvitata della base.

Alla fine tutti i miei sforzi per rimuovere il driver si sono rivelati utili solo per comprendere la struttura della lampada LED. L'autista si è rivelato stare bene.

Il lampeggio dei LED al momento dell'accensione è stato causato da una rottura del cristallo di uno di essi a seguito di uno sbalzo di tensione all'avvio del driver, cosa che mi ha tratto in inganno. Era necessario prima far suonare i LED.

Il tentativo di testare i LED con un multimetro non ha avuto successo. I LED non si accendevano. Si è scoperto che in un caso sono installati due cristalli emettitori di luce collegati in serie e affinché il LED inizi a fluire corrente, è necessario applicargli una tensione di 8 V.

Un multimetro o un tester acceso in modalità di misurazione della resistenza produce una tensione entro 3-4 V. Ho dovuto controllare i LED utilizzando un alimentatore, fornendo 12 V a ciascun LED attraverso un resistore di limitazione di corrente da 1 kOhm.

Non era disponibile alcun LED sostitutivo, quindi i pad sono stati cortocircuitati con una goccia di saldatura. Ciò è sicuro per il funzionamento del conducente e la potenza della lampada a LED diminuirà di soli 0,7 W, il che è quasi impercettibile.

Dopo aver riparato la parte elettrica della lampada a LED, il corpo rotto è stato incollato con la supercolla “Moment” ad asciugatura rapida, le cuciture sono state levigate sciogliendo la plastica con un saldatore e levigate con carta vetrata.

Solo per divertimento, ho fatto alcune misurazioni e calcoli. La corrente che scorreva attraverso i LED era di 58 mA, la tensione era di 8 V. Pertanto, la potenza fornita a un LED era di 0,46 W. Con 16 LED il risultato è di 7,36 W, invece degli 11 W dichiarati. Forse il produttore ha indicato il consumo energetico totale della lampada, tenendo conto delle perdite nel driver.

La durata dichiarata dal produttore della lampada LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 mi solleva seri dubbi. Nel piccolo volume del corpo lampada in plastica, con bassa conduttività termica, viene rilasciata una potenza significativa: 11 W. Di conseguenza, i LED e il driver funzionano alla temperatura massima consentita, il che porta a un degrado accelerato dei cristalli e, di conseguenza, a una netta riduzione del tempo tra i guasti.

Riparazione lampade a LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W su chip BP2831A

Un conoscente mi ha raccontato di aver acquistato cinque lampadine come nella foto sotto e dopo un mese hanno smesso tutte di funzionare. Riuscì a buttarne via tre e, su mia richiesta, ne portò due per le riparazioni.

La lampadina funzionava, ma invece di una luce intensa emetteva una luce debole e tremolante con una frequenza di diverse volte al secondo. Ho subito pensato che il condensatore elettrolitico si fosse gonfiato, di solito, se si guasta, la lampada inizia a emettere luce come uno stroboscopio;

Il vetro che diffonde la luce si è staccato facilmente e non era incollato. Era fissata tramite una fessura sul bordo e una sporgenza nel corpo della lampada.

Il driver è stato fissato mediante due saldature a un circuito stampato con LED, come in una delle lampade sopra descritte.

Nella fotografia è mostrato un tipico circuito di pilotaggio sul chip BP2831A tratto dalla scheda tecnica. È stata rimossa la scheda driver e controllati tutti gli elementi semplici della radio; sono risultati tutti in buone condizioni. Ho dovuto iniziare a controllare i LED.

I LED nella lampada sono stati installati di un tipo sconosciuto con due cristalli nell'alloggiamento e l'ispezione non ha rivelato alcun difetto. Collegando in serie i cavetti di ogni led ho individuato velocemente quello difettoso e l'ho sostituito con una goccia di saldante, come da foto.

La lampadina ha funzionato per una settimana ed è stata riparata di nuovo. Cortocircuitato il LED successivo. Una settimana dopo ho dovuto cortocircuitare un altro led, e dopo il quarto ho buttato via la lampadina perché ero stanco di ripararla.

La ragione del fallimento delle lampadine di questo design è ovvia. I LED si surriscaldano a causa della superficie insufficiente del dissipatore di calore e la loro durata si riduce a centinaia di ore.

Perché è consentito cortocircuitare i terminali dei LED bruciati nelle lampade a LED?

Il driver della lampada LED, a differenza di un alimentatore a tensione costante, produce in uscita un valore di corrente stabilizzato, non una tensione. Pertanto, indipendentemente dalla resistenza di carico entro i limiti specificati, la corrente sarà sempre costante e, pertanto, la caduta di tensione su ciascuno dei LED rimarrà la stessa.

Pertanto, man mano che il numero di LED collegati in serie nel circuito diminuisce, anche la tensione all'uscita del driver diminuirà proporzionalmente.

Ad esempio, se 50 LED sono collegati in serie al driver e ciascuno di essi rilascia una tensione di 3 V, la tensione all'uscita del driver sarà di 150 V e se ne cortocircuitate 5, la tensione diminuirà a 135 V e la corrente non cambierà.

Ma l'efficienza del driver assemblato secondo questo schema sarà bassa e la perdita di potenza sarà superiore al 50%. Ad esempio, per una lampadina a LED MR-16-2835-F27 avrai bisogno di una resistenza da 6,1 kOhm con una potenza di 4 watt. Si scopre che il driver sul resistore consumerà energia eccedendo il consumo energetico dei LED e verrà posizionato in un piccolo alloggiamento della lampada LED, a causa dell'emissione Di più il calore sarà inaccettabile.

Ma se non c'è altro modo per riparare una lampada a LED ed è assolutamente necessario, il driver del resistore può essere comunque posizionato in un alloggiamento separato, il consumo energetico di tale lampada a LED sarà quattro volte inferiore a quello delle lampade a incandescenza; È da notare che maggiore è il numero di LED collegati in serie in una lampadina, maggiore sarà l'efficienza. Con 80 LED SMD3528 collegati in serie, avrai bisogno di una resistenza da 800 Ohm con una potenza di soli 0,5 W. La capacità del condensatore C1 dovrà essere aumentata a 4,7 µF.

Individuazione dei LED difettosi

Dopo aver rimosso il vetro protettivo è possibile controllare i LED senza staccare il circuito stampato. Innanzitutto viene effettuata un'accurata ispezione di ciascun LED. Se viene rilevato anche il più piccolo punto nero, per non parlare dell'annerimento dell'intera superficie del LED, allora è sicuramente difettoso.

Quando si esamina l'aspetto dei LED, è necessario esaminare attentamente la qualità della saldatura dei loro terminali. Si è scoperto che una delle lampadine in riparazione aveva quattro LED saldati male.

La foto mostra una lampadina che aveva piccolissimi punti neri sui suoi quattro LED. Ho immediatamente contrassegnato con delle croci i led difettosi in modo che fossero ben visibili.

I LED difettosi potrebbero non presentare alcun cambiamento nell'aspetto. Pertanto è necessario controllare ciascun LED con un multimetro o un tester a puntatore acceso in modalità di misurazione della resistenza.

Esistono lampade a LED in cui apparentemente sono installati LED standard, nel cui alloggiamento sono montati due cristalli collegati in serie contemporaneamente. Ad esempio, le lampade della serie ASD LED-A60. Per testare tali LED, è necessario applicare ai suoi terminali una tensione superiore a 6 V e qualsiasi multimetro non produce più di 4 V. Pertanto, il controllo di tali LED può essere effettuato solo applicando una tensione superiore a 6 (consigliato 9-12) V dalla fonte di alimentazione tramite un resistore da 1 kOhm.

Il LED viene controllato come un normale diodo; in una direzione la resistenza dovrebbe essere pari a decine di megaohm e se si scambiano le sonde (questo cambia la polarità della tensione di alimentazione al LED), dovrebbe essere piccola e la Il LED potrebbe illuminarsi debolmente.

Durante il controllo e la sostituzione dei LED, la lampada deve essere riparata. Per fare questo potete utilizzare un barattolo tondo di dimensioni adeguate.

È possibile verificare la funzionalità del LED senza una fonte CC aggiuntiva. Ma questo metodo di verifica è possibile se il driver della lampadina funziona correttamente. Per fare ciò è necessario applicare la tensione di alimentazione alla base della lampadina a LED e cortocircuitare i terminali di ciascun LED in serie tra loro utilizzando un ponticello di filo o, ad esempio, le ganasce di una pinzetta metallica.

Se all'improvviso si accendono tutti i led significa che quello in corto è sicuramente guasto. Questo metodo è adatto se solo un LED nel circuito è difettoso. Con questo metodo di controllo è necessario tenere presente che se il driver non fornisce isolamento galvanico dalla rete elettrica, come ad esempio negli schemi sopra, non è sicuro toccare le saldature dei LED con le mani.

Se uno o più LED risultano difettosi e non c'è nulla con cui sostituirli, puoi semplicemente cortocircuitare i contatti a cui sono stati saldati i LED. La lampadina funzionerà con lo stesso successo, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Altri guasti alla lampada LED

Se il controllo dei LED ha dimostrato la loro funzionalità, il motivo dell'inoperabilità della lampadina risiede nel driver o nelle aree di saldatura dei conduttori che trasportano corrente.

Ad esempio, in questa lampadina è stata trovata una connessione di saldatura fredda sul conduttore che fornisce alimentazione al circuito stampato. La fuliggine rilasciata a causa della cattiva saldatura si è depositata anche sui percorsi conduttivi del circuito stampato. La fuliggine si rimuoveva facilmente strofinando con uno straccio imbevuto di alcool. Il filo è stato saldato, spelato, stagnato e risaldato sulla scheda. Sono stato fortunato con la riparazione di questa lampadina.

Delle dieci lampadine guastate, solo una aveva il driver difettoso e il ponte a diodi rotto. La riparazione del driver consisteva nella sostituzione del ponte a diodi con quattro diodi IN4007, progettati per una tensione inversa di 1000 V e una corrente di 1 A.

LED SMD a saldare

Per sostituire un LED difettoso è necessario dissaldarlo senza danneggiare i conduttori stampati. È inoltre necessario rimuovere il LED sostitutivo dalla scheda donatrice senza danneggiarla.

È quasi impossibile dissaldare i LED SMD con un semplice saldatore senza danneggiarne l'alloggiamento. Ma se usi una punta speciale per un saldatore o metti un attacco in filo di rame su una punta standard, il problema può essere facilmente risolto.

I LED hanno polarità e in caso di sostituzione è necessario installarli correttamente sul circuito stampato. In genere, i conduttori stampati seguono la forma dei conduttori sul LED. Pertanto, si può commettere un errore solo se si è disattenti. Per sigillare un LED è sufficiente installarlo su un circuito stampato e scaldarne le estremità con i pad di contatto con un saldatore da 10-15 W.

Se il LED si brucia come il carbonio e il circuito stampato sottostante è carbonizzato, prima di installare un nuovo LED è necessario pulire quest'area del circuito stampato dalla combustione, poiché è un conduttore di corrente. Durante la pulizia, potresti scoprire che i cuscinetti di saldatura del LED sono bruciati o staccati.

In questo caso il LED può essere installato saldandolo ai LED adiacenti se le tracce stampate riconducono ad essi. Per fare questo, puoi prendere un pezzo di filo sottile, piegarlo a metà o tre volte, a seconda della distanza tra i LED, stagnarlo e saldarlo ad essi.

Riparazione della lampada a LED serie "LL-CORN" (lampada al mais)
E27 4,6W 36x5050SMD

Il design della lampada, popolarmente chiamata lampada a mais, mostrato nella foto sotto è diverso dalla lampada sopra descritta, quindi la tecnologia di riparazione è diversa.

Il design delle lampade LED SMD di questo tipo è molto comodo per la riparazione, poiché è possibile testare i LED e sostituirli senza smontare il corpo della lampada. È vero, ho comunque smontato la lampadina per divertimento per studiarne la struttura.

Il controllo dei LED di una lampada a mais a LED non è diverso dalla tecnologia sopra descritta, ma dobbiamo tenere conto che l'alloggiamento del LED SMD5050 contiene tre LED contemporaneamente, solitamente collegati in parallelo (sulla parte gialla sono visibili tre punti scuri dei cristalli cerchio) e durante il test dovrebbero illuminarsi tutti e tre.

Un LED difettoso può essere sostituito con uno nuovo o cortocircuitato con un ponticello. Ciò non influirà sull'affidabilità della lampada, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente, in modo impercettibile alla vista.

Il driver di questa lampada viene assemblato utilizzando lo schema più semplice, senza trasformatore di isolamento, quindi è inaccettabile toccare i terminali LED quando la lampada è accesa. Le lampade di questo tipo non devono essere installate in lampade raggiungibili dai bambini.

Se tutti i LED funzionano significa che il driver è difettoso e per raggiungerlo sarà necessario smontare la lampada.

Per fare ciò è necessario rimuovere il bordo dal lato opposto alla base. Usando un piccolo cacciavite o la lama di un coltello, prova a trovarlo in cerchio debolezza, dove il bordo è incollato peggio. Se il cerchio cede, utilizzando lo strumento come leva, il cerchio si staccherà facilmente su tutto il perimetro.

Il driver è stato compilato utilizzando schema elettrico, come la lampada MR-16, solo C1 aveva una capacità di 1 µF e C2 - 4,7 µF. Dato che i cavi che vanno dal driver alla base della lampada erano lunghi, il driver veniva facilmente rimosso dal corpo della lampada. Dopo aver studiato lo schema del circuito, il driver è stato reinserito nell'alloggiamento e la lunetta è stata incollata in posizione con la colla trasparente Moment. Il LED guasto è stato sostituito con uno funzionante.

Riparazione della lampada a LED "LL-CORN" (lampada per mais)
E27 12W 80x5050SMD

Durante la riparazione di una lampada più potente, da 12 W, non si sono verificati LED guasti con lo stesso design e per accedere ai driver abbiamo dovuto aprire la lampada utilizzando la tecnologia sopra descritta.

Questa lampada mi ha fatto una sorpresa. I fili che collegavano il driver alla presa erano corti ed era impossibile rimuovere il driver dal corpo della lampada per ripararlo. Ho dovuto rimuovere la base.

La base della lampada era in alluminio, avvolta attorno alla circonferenza e tenuta saldamente. Ho dovuto forare i punti di montaggio con un trapano da 1,5 mm. Dopodiché la base, staccata con un coltello, veniva facilmente rimossa.

Ma puoi fare a meno di forare la base se usi il bordo di un coltello per fare leva attorno alla circonferenza e piegare leggermente il bordo superiore. Dovresti prima apporre un segno sulla base e sul corpo in modo che la base possa essere comodamente installata in posizione. Per fissare saldamente la base dopo aver riparato la lampada, sarà sufficiente posizionarla sul corpo della lampada in modo tale che i punti punzonati sulla base cadano nei vecchi posti. Successivamente, premi questi punti con un oggetto appuntito.

Due fili erano collegati al filo con un morsetto e gli altri due erano premuti nel contatto centrale della base. Ho dovuto tagliare questi fili.

Come previsto, c'erano due driver identici, che alimentavano 43 diodi ciascuno. Erano ricoperti con guaina termorestringente e fissati insieme con nastro adesivo. Per poter riposizionare il driver nel tubo, di solito lo taglio con cura lungo il circuito stampato dal lato in cui sono installate le parti.

Dopo la riparazione, il conducente viene avvolto in un tubo, che viene fissato con una fascetta di plastica o avvolto con diversi giri di filo.

Nel circuito elettrico del driver di questa lampada sono già installati elementi di protezione, C1 per la protezione contro le sovratensioni impulsive e R2, R3 per la protezione contro le sovratensioni. Durante il controllo degli elementi, i resistori R2 sono risultati immediatamente aperti su entrambi i driver. Sembra che la lampada a LED sia stata alimentata con una tensione superiore a quella consentita. Dopo aver sostituito i resistori, non ne avevo uno da 10 ohm a portata di mano, quindi l'ho impostato su 5,1 ohm e la lampada ha iniziato a funzionare.

Riparazione della lampada a LED serie "LLB" LR-EW5N-5

L'aspetto di questo tipo di lampadina ispira fiducia. Corpo in alluminio, lavorazione di alta qualità, bel design.

Il design della lampadina è tale che è impossibile smontarla senza uno sforzo fisico significativo. Poiché la riparazione di qualsiasi lampada a LED inizia con la verifica della funzionalità dei LED, la prima cosa da fare è stata rimuovere la plastica vetro protettivo.

Il vetro è stato fissato senza colla su una scanalatura ricavata nel radiatore con al suo interno un collare. Per rimuovere il vetro è necessario utilizzare l'estremità di un cacciavite, che andrà ad infilarsi tra le alette del radiatore, appoggiarsi all'estremità del radiatore e, come una leva, sollevare il vetro.

Il controllo dei LED con un tester ha dimostrato che funzionano correttamente, quindi il driver è difettoso e dobbiamo intervenire. Il pannello in alluminio era fissato con quattro viti, che ho svitato.

Ma contrariamente alle aspettative, dietro la tavola c'era un piano del radiatore, lubrificato con pasta termoconduttiva. È stato necessario rimettere la tavola al suo posto e continuare a smontare la lampada dal lato della base.

Dato che la parte in plastica su cui era fissato il radiatore era tenuta molto saldamente, ho deciso di seguire il percorso collaudato, rimuovere la base e rimuovere il driver attraverso il foro aperto per la riparazione. Ho forato i punti centrali, ma la base non è stata rimossa. Si è scoperto che era ancora attaccato alla plastica a causa della connessione filettata.

Ho dovuto separare l'adattatore di plastica dal radiatore. Ha resistito proprio come il vetro protettivo. Per fare ciò è stato effettuato un taglio con un seghetto per metallo nel punto di giunzione della plastica con il radiatore e, ruotando un cacciavite a lama larga, le parti sono state separate tra loro.

Dopo aver dissaldato i cavi dal circuito stampato del LED, il driver è diventato disponibile per la riparazione. Il circuito del driver si è rivelato più complesso delle lampadine precedenti, con un trasformatore di isolamento e un microcircuito. Uno dei condensatori elettrolitici da 400 V 4,7 µF era gonfio. Ho dovuto sostituirlo.

Un controllo di tutti gli elementi semiconduttori ha rivelato un diodo Schottky D4 difettoso (nella foto in basso a sinistra). Sulla scheda c'era un diodo Schottky SS110, che è stato sostituito con un 10 BQ100 analogico esistente (100 V, 1 A). La resistenza diretta dei diodi Schottky è due volte inferiore a quella dei diodi ordinari. La luce LED si è accesa. La seconda lampadina aveva lo stesso problema.

Riparazione della lampada a LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Questa lampada a LED è molto simile nell'aspetto alla "LLB" LR-EW5N-5, ma il suo design è leggermente diverso.

Se guardi da vicino, puoi vedere che alla giunzione tra il radiatore in alluminio e il vetro sferico, a differenza dell'LR-EW5N-5, c'è un anello in cui è fissato il vetro. Per rimuovere il vetro protettivo, utilizzare un piccolo cacciavite per fare leva nel punto di giunzione con l'anello.

Tre nove LED cristallini super luminosi sono installati su un circuito stampato in alluminio. La scheda è avvitata al dissipatore di calore con tre viti. Il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità. Pertanto, il driver deve essere riparato. Avendo esperienza nella riparazione di una lampada a LED simile "LLB" LR-EW5N-5, non ho svitato le viti, ma ho dissaldato i fili che trasportano corrente provenienti dal driver e ho continuato a smontare la lampada dal lato base.

L'anello di collegamento in plastica tra la base e il radiatore è stato rimosso con grande difficoltà. Allo stesso tempo, una parte di esso si è interrotta. Come si è scoperto, è stato avvitato al radiatore con tre viti autofilettanti. Il driver è stato facilmente rimosso dal corpo lampada.

Le viti che fissano l'anello di plastica della base sono coperte dal driver, ed è difficile vederle, ma sono sullo stesso asse con la filettatura a cui è avvitata la parte di transizione del radiatore. Pertanto, puoi raggiungerli con un sottile cacciavite Phillips.

Il driver si è rivelato assemblato utilizzando un circuito del trasformatore. Il controllo di tutti gli elementi tranne il microcircuito non ha rivelato alcun guasto. Di conseguenza il microcircuito è difettoso; su Internet non sono riuscito a trovare nemmeno una menzione del suo tipo. La lampadina a LED non è riparabile; sarà utile per i pezzi di ricambio. Ma ne ho studiato la struttura.

Riparazione della lampada a LED serie "LL" GU10-3W

A prima vista, si è rivelato impossibile smontare una lampadina LED GU10-3W bruciata con vetro protettivo. Un tentativo di rimuovere il vetro ne ha provocato la scheggiatura. Quando è stata applicata una grande forza, il vetro si è rotto.

A proposito, nella marcatura della lampada, la lettera G significa che la lampada ha una base a perno, la lettera U significa che la lampada appartiene alla classe delle lampadine a risparmio energetico e il numero 10 indica la distanza tra i perni in millimetri.

Le lampadine a LED con attacco GU10 hanno perni speciali e sono installate in una presa con rotazione. Grazie ai perni espandibili, la lampada a LED viene incastrata nella presa e tenuta saldamente anche in caso di vibrazione.

Per smontare questa lampadina a LED ho dovuto praticare un foro del diametro di 2,5 mm nella sua custodia in alluminio a livello della superficie del circuito stampato. Il punto di foratura deve essere scelto in modo tale che il trapano non danneggi il LED in uscita. Se non hai un trapano a portata di mano, puoi fare un buco con un punteruolo spesso.

Successivamente si inserisce un piccolo cacciavite nel foro e, agendo come una leva, si solleva il vetro. Ho rimosso il vetro da due lampadine senza problemi. Se il controllo dei LED con un tester mostra la loro funzionalità, il circuito stampato viene rimosso.

Dopo aver separato la scheda dal corpo della lampada, è apparso subito evidente che i resistori limitatori di corrente erano bruciati sia nell'una che nell'altra lampada. Il calcolatore ha determinato il loro valore nominale dalle strisce, 160 Ohm. Poiché nelle lampadine LED di lotti diversi i resistori sono bruciati, è ovvio che la loro potenza, a giudicare dalla dimensione di 0,25 W, non corrisponde alla potenza rilasciata quando il driver funziona alla massima temperatura ambiente.

Il circuito del driver era ben riempito di silicone e non l'ho scollegato dalla scheda con i LED. Ho tagliato i conduttori dei resistori bruciati alla base e li ho saldati a resistori più potenti che erano a portata di mano. In una lampada ho saldato una resistenza da 150 Ohm con una potenza di 1 W, nella seconda due in parallelo da 320 Ohm con una potenza di 0,5 W.

Per evitare il contatto accidentale del terminale del resistore, a cui è collegata la tensione di rete, con il corpo metallico della lampada, lo stesso è stato isolato con una goccia di adesivo hot-melt. È impermeabile e un ottimo isolante. Lo uso spesso per sigillare, isolare e fissare cavi elettrici e altre parti.

L'adesivo hot melt è disponibile sotto forma di bastoncini con diametro di 7, 12, 15 e 24 mm in diversi colori, dal trasparente al nero. Fonde, a seconda della marca, ad una temperatura di 80-150°, che ne consente la fusione con l'ausilio di un saldatore elettrico. Basta tagliare un pezzo dell'asta, posizionarlo nel posto giusto e scaldarlo. La colla hot melt acquisirà la consistenza del miele di maggio. Dopo il raffreddamento diventa nuovamente duro. Una volta riscaldato torna liquido.

Dopo aver sostituito le resistenze è stata ripristinata la funzionalità di entrambe le lampadine. Non resta che fissare il circuito stampato e il vetro protettivo nel corpo lampada.

Durante la riparazione delle lampade a LED, ho utilizzato chiodi liquidi “Montaggio” per fissare circuiti stampati e parti in plastica. La colla è inodore, aderisce bene alle superfici di qualsiasi materiale, rimane plastica dopo l'asciugatura e ha una resistenza al calore sufficiente.

È sufficiente prendere una piccola quantità di colla sull'estremità di un cacciavite e applicarla nei punti in cui le parti entrano in contatto. Dopo 15 minuti la colla reggerà già.

Durante l'incollaggio del circuito stampato, per non aspettare, tenendo la scheda in posizione, poiché i fili la spingevano fuori, ho inoltre fissato la scheda in più punti utilizzando colla a caldo.

La lampada a LED iniziò a lampeggiare come una luce stroboscopica

Ho dovuto riparare un paio di lampade a LED con driver assemblati su un microcircuito, il cui malfunzionamento era la luce che lampeggiava ad una frequenza di circa un hertz, come in una luce stroboscopica.

Un esempio della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare immediatamente dopo l'accensione per i primi secondi, quindi la lampada ha iniziato a brillare normalmente. Nel corso del tempo, la durata del lampeggiamento della lampada dopo l'accensione ha iniziato ad aumentare e la lampada ha iniziato a lampeggiare continuamente. La seconda istanza della lampada a LED ha iniziato improvvisamente a lampeggiare continuamente.

Dopo aver smontato le lampade, si è scoperto che i condensatori elettrolitici installati immediatamente dopo i ponti raddrizzatori nei driver erano guasti. È stato facile determinare il malfunzionamento poiché gli alloggiamenti dei condensatori erano gonfi. Ma anche se il condensatore sembra esente da difetti esterni, la riparazione di una lampadina a LED con effetto stroboscopico deve comunque iniziare con la sua sostituzione.

Dopo aver sostituito i condensatori elettrolitici con quelli funzionanti, l'effetto stroboscopico è scomparso e le lampade hanno cominciato a brillare normalmente.

Calcolatori online per determinare i valori dei resistori
mediante marcatura a colori

Quando si riparano le lampade a LED, diventa necessario determinare il valore del resistore. Secondo la norma, i moderni resistori vengono contrassegnati applicando anelli colorati sul loro corpo. 4 anelli colorati sono applicati ai resistori semplici e 5 ai resistori ad alta precisione.

Come verificare la funzionalità e il rispetto dei parametri di potenza dichiarati del driver per LED può essere trovato nel video:

Controllo della matrice dei faretti LED:

Tipi di driver per tipo di dispositivo

Esistono due tipi di driver per i LED:

• Lineare. Un tipico circuito di pilotaggio lineare è basato su un transistor a canale P. È meglio utilizzare un dispositivo del genere se la tensione di ingresso è instabile. Fornisce una stabilizzazione della corrente più fluida, è affidabile nel funzionamento e ha un prezzo accessibile. Nonostante tali vantaggi, questo driver non ha ricevuto ampia applicazione. È caratterizzato da una bassa efficienza, genera molto calore durante il funzionamento e non può essere utilizzato per collegare quelli potenti.

• Impulso. Il principio di funzionamento si basa sulla modulazione dell'ampiezza dell'impulso. L'attuale efficienza di conversione di tali dispositivi raggiunge il 95%. Sono di piccole dimensioni, emettono poco calore e proteggono dagli effetti negativi di fattori esterni. Il loro utilizzo ha un effetto positivo sulla durata dell'illuminazione a LED.

Importante! I driver di commutazione hanno un livello abbastanza elevato di interferenze elettromagnetiche. In teoria, le persone che portano pacemaker potrebbero provare disagio nel trovarsi in una stanza illuminata da tali dispositivi. Tuttavia, come ha dimostrato la pratica, affinché il pacemaker venga influenzato dal campo magnetico del conducente, la persona deve trovarsi a una distanza inferiore a un metro da un faretto a LED alto e potente.

Driver LED dimmerabili

I moderni driver per LED nella maggior parte dei casi includono dispositivi che regolano la luminosità degli apparecchi di illuminazione. L'applicazione consente di regolare il livello di illuminazione confortevole nella stanza. Inoltre, questo permette di risparmiare la vita lavorativa degli illuminatori LED.

Il dispositivo dimmerabile può essere posizionato tra il generatore e l'illuminatore LED. Tali dispositivi controllano direttamente l'energia fornita ai LED. Di norma si tratta di dispositivi a impulsi basati sulla regolazione PWM. Regolano la quantità di corrente che scorre. In alcuni casi, quando si utilizzano sorgenti LED economiche, si possono osservare effetti negativi come lo sfarfallio.

Il secondo tipo di convertitori dimmer controlla la fonte di alimentazione. In linea di principio, la loro influenza risiede sia nella regolazione PWM che nel controllo della corrente che scorre attraverso il dispositivo. In questo caso si può osservare non solo un cambiamento di luminosità, ma anche il colore dei LED. Ad esempio, i LED bianchi se regolati in questo modo possono emettere una luce giallastra quando l'intensità è ridotta e un blu brillante esagerato.

Circuito driver LED fai-da-te basato su PT4115 con controllo della luminosità

L'utilizzo del PT4115 nel circuito di pilotaggio consente l'utilizzo di diversi tipi di alimentatori: con tensione 12÷240 V e 12÷18 V nel secondo caso è necessario introdurre un ponte a diodi con condensatore installato in uscita; nel circuito generale del driver LED con PT4115.

Realizzare un driver per LED con le tue mani

Illustrazione	Descrizione del lavoro
	Per facilitare il lavoro, puoi prenderne uno vecchio dal tuo cellulare.
	Il dispositivo in realtà è e contiene quasi tutti i componenti radio necessari per il collegamento di più LED da un watt.
	È necessario rimuovere la resistenza di limitazione dal circuito, che protegge il telefono dall'erogazione di una tensione eccessiva. In questo caso si tratta di una resistenza da 5 kOhm situata sul canale di uscita.
	Al posto del resistore statico è necessario saldare un trimmer. Inizialmente si consiglia di impostarlo sugli stessi 5 kOhm. Durante il processo di configurazione, la tensione può essere aumentata al livello desiderato.
	3 LED sono collegati al canale di uscita in una connessione seriale. A condizione che abbiano una potenza di 1 W, il consumo energetico totale in uscita è di 3 W.
	Se necessario, rimuovere i contatti di ingresso dalla scheda.
	Al loro posto vengono installati i fili del cavo di alimentazione da 220 V.
	Si consiglia di saldare nell'intercapedine una resistenza da 1 Ohm. La sua funzione è quella di aumentare il range di attenuazione dei LED.
	Dopo il montaggio viene controllata la funzionalità dell'intero sistema. (I LED non sono ancora accesi)
	Ruotando la resistenza di sintonizzazione, otteniamo il bagliore dei LED.

Attenzione! Quando controlli un dispositivo modificato, devi prestare la massima attenzione, puoi ricevere una scossa elettrica di 450 V

Puoi saperne di più su come realizzare un driver per una lampada LED da 220 V utilizzando un circuito fai-da-te nel video:

A quale prezzo si possono acquistare i driver per LED?

I driver per LED sono venduti nei negozi di ricambi radio. Inoltre, vari siti web offrono un assortimento abbastanza ampio: sia quelli specializzati nella vendita di elettrotecnica che quelli generali piattaforme di scambio. Il costo, a seconda delle caratteristiche operative, può variare ampiamente da 100 a 3.500 rubli.

Modello	Classe di protezione	Tensione di uscita, V	Potenza, W	Prezzo medio, strofina.
PC3-W1A300	IP44	3÷11	1÷3	115
NB8-12/450	senza custodia	8÷12	6	108
SLD5-12/600	IP30	5÷12	9	155
PLD10-30/700	IP67	10÷30	35	890

Come si può vedere dalla tabella, il costo dei conducenti è abbastanza abbordabile e non vi è alcuna necessità particolare per loro autoproduzione NO.