Pertama-tama, mari kita lihat perbedaan antara catu daya standar dan driver LED. Pertama, Anda perlu memutuskan - apa itu catu daya? Secara umum, ini adalah catu daya jenis apa pun, yang merupakan unit fungsional terpisah. Biasanya ia memiliki parameter input dan output tertentu, dan tidak masalah perangkat apa yang dimaksudkan untuk diberi daya. Pengemudi untuk menyalakan LED memberikan arus keluaran yang stabil. Dengan kata lain, ini juga merupakan catu daya. Pengemudi hanyalah penunjukan pemasaran - untuk menghindari kebingungan. Sebelum munculnya LED, sumber saat ini - dan mereka adalah penggeraknya - tidak banyak digunakan. Tapi kemudian LED super terang muncul - dan perkembangan sumber arus berjalan pesat. Dan jangan bingung - mereka dipanggil driver. Jadi mari kita sepakati beberapa persyaratan. Power supply merupakan sumber tegangan (tegangan konstan), Driver merupakan sumber arus (arus konstan). Beban inilah yang kita sambungkan ke power supply atau driver.
Sumber Daya listrik
Sebagian besar peralatan listrik dan komponen elektronik memerlukan sumber tegangan untuk beroperasi. Mereka adalah jaringan listrik biasa yang ada di apartemen mana pun dalam bentuk soket. Semua orang tahu ungkapan "220 volt". Seperti yang Anda lihat - tidak sepatah kata pun tentang arus. Artinya, jika perangkat dirancang untuk beroperasi dari jaringan 220 V, tidak masalah bagi Anda berapa banyak arus yang dikonsumsinya. Andai saja ada 220 - dan dia akan mengambil arus sendiri - sebanyak yang dia butuhkan. Misalnya, ketel listrik konvensional dengan daya 2 kW (2.000 W), yang terhubung ke jaringan 220 V, mengkonsumsi arus sebagai berikut: 2.000/220 = 9 ampere. Cukup banyak, mengingat sebagian besar strip daya listrik konvensional diberi nilai 10 amp. Inilah alasan seringnya pengoperasian perlindungan (mesin) ketika ceret dicolokkan ke stopkontak melalui kabel ekstensi, di mana banyak perangkat telah dimasukkan - komputer, misalnya. Dan itu bagus jika perlindungannya berfungsi, jika tidak kabel ekstensi bisa meleleh begitu saja. Jadi - perangkat apa pun yang dirancang untuk dicolokkan ke stopkontak - mengetahui kekuatannya, Anda dapat menghitung arus yang dikonsumsi.Tetapi sebagian besar perangkat rumah tangga, seperti TV, pemutar DVD, komputer, perlu menurunkan tegangan listrik dari 220 V ke tingkat yang diperlukan - misalnya, 12 volt. Catu daya hanyalah perangkat yang menangani penurunan seperti itu.
Ada banyak cara untuk menurunkan tegangan jaringan. Catu daya yang paling umum adalah trafo dan switching.
Catu daya berdasarkan transformator
Catu daya seperti itu didasarkan pada alat besar, besi, berdengung. :) Nah, trafo arus lebih sedikit berdengung. Keuntungan utama adalah kesederhanaan dan keamanan relatif dari blok tersebut. Mereka mengandung detail minimum, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki karakteristik yang baik. Kerugian utama adalah efisiensi dan dimensi. Semakin kuat catu daya, semakin berat. Sebagian energi dihabiskan untuk "bersenandung" dan memanaskan :) Selain itu, sebagian energi hilang di trafo itu sendiri. Dengan kata lain - sederhana, dapat diandalkan, tetapi memiliki banyak bobot dan banyak mengkonsumsi - efisiensi pada level 50-70%. Ini memiliki plus integral yang penting - isolasi galvanik dari jaringan. Ini berarti bahwa jika terjadi kerusakan atau Anda secara tidak sengaja masuk ke rangkaian daya sekunder dengan tangan Anda, Anda tidak akan terkejut :) Nilai tambah pasti lainnya adalah catu daya dapat dihubungkan ke jaringan tanpa beban - ini tidak akan merusaknya.Tapi mari kita lihat apa yang terjadi jika membebani catu daya.
Tersedia: catu daya trafo dengan tegangan keluaran 12 volt dan daya 10 watt. Hubungkan bola lampu 12 volt 5 watt ke sana. Bola lampu akan menyala dengan daya 5 watt dan mengkonsumsi arus 5/12 \u003d 0,42 A.
Hubungkan bohlam kedua secara seri ke yang pertama, seperti ini:
Kedua bohlam akan menyala, tetapi sangat redup. Saat dihubungkan secara seri, arus dalam rangkaian akan tetap sama - 0,42 A, tetapi tegangan akan didistribusikan antara dua bola lampu, yaitu masing-masing akan menerima 6 volt. Jelas bahwa mereka hampir tidak bersinar. Ya, dan masing-masing akan mengkonsumsi sekitar 2,5 watt.
Sekarang mari kita ubah kondisinya - sambungkan bohlam secara paralel:
Akibatnya, tegangan pada setiap lampu akan sama - 12 volt, tetapi arus yang akan diambil masing-masing adalah 0,42 A. Artinya, arus dalam rangkaian akan berlipat ganda. Mempertimbangkan bahwa kita memiliki unit dengan daya 10 W - tampaknya tidak cukup baginya - ketika dihubungkan secara paralel, daya beban, yaitu bola lampu, dijumlahkan. Jika kita juga menghubungkan yang ketiga, maka catu daya akan mulai memanas dengan liar dan akhirnya padam, mungkin membawa serta apartemen Anda. Dan semua ini karena dia tidak tahu bagaimana membatasi arus. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghitung beban catu daya dengan benar. Tentu saja, unit yang lebih kompleks mengandung perlindungan yang berlebihan dan mati secara otomatis. Tetapi Anda tidak boleh mengandalkan ini - perlindungan, terkadang, juga tidak berfungsi.
Blok daya impuls
Perwakilan paling sederhana dan paling cemerlang adalah orang Cina catu daya untuk lampu halogen 12 V. Berisi no sejumlah besar detail, ringan, kecil. Dimensi blok 150 W adalah 100x50x50 mm, beratnya 100 gram Catu daya trafo yang sama akan berbobot tiga kilogram, atau bahkan lebih. Catu daya untuk lampu halogen juga memiliki trafo, tetapi kecil karena beroperasi pada frekuensi yang meningkat. Perlu dicatat bahwa efisiensi unit semacam itu juga tidak setara - sekitar 70-80%, sementara menghasilkan interferensi yang layak di jaringan listrik. Masih banyak lagi blok berdasarkan prinsip serupa - untuk laptop, printer, dll. Jadi, keunggulan utamanya adalah dimensinya yang kecil dan bobot yang ringan. Isolasi galvanik juga ada. Kerugiannya sama dengan rekan transformatornya. Itu bisa terbakar karena kelebihan beban :) Jadi jika Anda memutuskan untuk membuat penerangan halogen 12 V di rumah, hitung beban yang diperbolehkan pada setiap trafo.Diinginkan untuk membuat 20 hingga 30% dari stok. Artinya, jika Anda memiliki trafo 150 W, lebih baik tidak menggantung beban lebih dari 100 W di atasnya. Dan awasi terus Ravshans jika mereka melakukan perbaikan untuk Anda. Mereka tidak boleh dipercaya untuk menghitung kekuatan. Perlu juga dicatat bahwa impuls menghalangi tidak suka menyalakan tanpa beban. Itu sebabnya tidak disarankan untuk meninggalkan pengisi daya ponsel di stopkontak setelah pengisian selesai. Namun, semua orang melakukan ini, jadi sebagian besar blok impuls saat ini berisi perlindungan terhadap penyalaan tanpa beban.
Kedua anggota sederhana dari keluarga catu daya ini berbagi tugas yang sama - menyediakan level voltase yang tepat untuk memberi daya pada perangkat yang terhubung dengannya. Seperti disebutkan di atas, perangkat itu sendiri yang memutuskan berapa banyak arus yang mereka butuhkan.
Sopir
Secara umum driver adalah sumber arus untuk LED. Baginya, biasanya tidak ada parameter "tegangan keluaran". Hanya keluaran arus dan daya. Namun, Anda sudah tahu cara menentukan tegangan keluaran yang diizinkan - kami membagi daya dalam watt dengan arus dalam ampere.Dalam praktiknya, ini berarti sebagai berikut. Misalkan parameter driver adalah sebagai berikut: arus - 300 miliamp, daya - 3 watt. Bagilah 3 dengan 0,3 - kita mendapatkan 10 volt. Ini adalah tegangan keluaran maksimum yang dapat diberikan oleh pengemudi. Misalkan kita memiliki tiga LED, masing-masing diberi nilai 300 mA, dan tegangan melintasi dioda harus sekitar 3 volt. Jika kita menghubungkan satu dioda ke driver kita, maka tegangan pada outputnya akan menjadi 3 volt, dan arusnya akan menjadi 300 mA. Hubungkan dioda kedua berturut-turut(lihat contoh dengan lampu di atas) dengan yang pertama - outputnya adalah 6 volt 300 mA, sambungkan yang ketiga - 9 volt 300 mA. Jika kita menghubungkan LED secara paralel, maka 300 mA ini akan didistribusikan di antara mereka kira-kira sama, yaitu masing-masing sekitar 100 mA. Jika kita menghubungkan LED tiga watt dengan arus kerja 700 mA ke driver 300 mA, mereka hanya akan menerima 300 mA.
Saya harap prinsipnya jelas. Pengemudi yang berfungsi dalam keadaan apa pun tidak akan memberikan lebih banyak arus daripada yang dirancang untuknya - tidak peduli bagaimana Anda menghubungkan dioda. Perlu dicatat bahwa ada driver yang dirancang untuk sejumlah LED, asalkan daya totalnya tidak melebihi daya driver, dan ada yang dirancang untuk nomor tertentu - 6 dioda, misalnya. Namun, mereka mengizinkan beberapa menyebar ke sisi yang lebih kecil - Anda dapat menghubungkan lima atau bahkan empat dioda. efisiensi driver universal lebih buruk daripada rekan-rekan mereka, dirancang untuk jumlah dioda yang tetap karena beberapa fitur pengoperasian sirkuit pulsa. Juga, driver dengan jumlah dioda tetap biasanya mengandung perlindungan terhadap situasi abnormal. Jika driver dirancang untuk 5 dioda, dan Anda menghubungkan tiga dioda, sangat mungkin perlindungan akan berfungsi dan dioda tidak akan menyala atau berkedip, menandakan mode darurat. Perlu dicatat bahwa sebagian besar driver tidak mentolerir koneksi ke tegangan suplai tanpa beban - dalam hal ini sangat berbeda dari sumber tegangan konvensional.
Jadi, kami telah menentukan perbedaan antara catu daya dan driver. Sekarang mari kita lihat jenis utama driver LED, mulai dari yang paling sederhana.
Penghambat
Ini adalah driver LED paling sederhana. Itu terlihat seperti tong dengan dua timah. Resistor dapat membatasi arus dalam rangkaian dengan memilih resistansi yang diinginkan. Cara melakukannya dijelaskan secara mendetail di artikel "Menghubungkan LED di mobil"Kerugiannya adalah efisiensi rendah, kurangnya isolasi galvanik. Tidak ada cara yang andal untuk menyalakan LED dari jaringan 220 V melalui resistor, meskipun banyak sakelar rumah tangga menggunakan sirkuit serupa.
rangkaian kapasitor.
Mirip dengan rangkaian resistor. Kerugiannya sama. Dimungkinkan untuk membuat rangkaian kapasitor dengan keandalan yang memadai, tetapi biaya dan kerumitan rangkaian akan sangat meningkat.Chip LM317
Ini adalah anggota berikutnya dari keluarga protozoa driver untuk LED. Detailnya ada di artikel yang disebutkan di atas tentang LED di mobil. Kerugiannya adalah efisiensi rendah, diperlukan sumber daya utama. Keuntungannya adalah keandalan, kesederhanaan sirkuit.Driver pada tipe chip HV9910
Tipe ini driver mendapatkan cukup banyak popularitas karena kesederhanaan sirkuit, murahnya komponen dan dimensi kecil.Keuntungan - keserbagunaan, aksesibilitas. Kerugiannya adalah membutuhkan keterampilan dan perhatian saat merakit. Tidak ada isolasi galvanik dari jaringan 220 V. Derau impuls tinggi di jaringan. Faktor daya rendah.
Pengemudi dengan input tegangan rendah
Kategori ini mencakup driver yang dirancang untuk dihubungkan ke sumber tegangan primer - catu daya atau baterai. Misalnya, ini adalah driver untuk lampu LED atau lampu yang dirancang untuk menggantikan halogen 12 V. Keunggulannya adalah ukuran dan berat yang kecil, efisiensi tinggi, keandalan, dan keselamatan operasional. Kerugiannya adalah diperlukan sumber tegangan primer.pengemudi jaringan
Sepenuhnya siap digunakan dan berisi semua elemen yang diperlukan untuk menyalakan LED. Keuntungannya adalah efisiensi tinggi, keandalan, isolasi galvanik, keselamatan operasional. Kerugiannya adalah biaya tinggi, sulit diperoleh. Mereka bisa berada di dalam kasing dan tanpa kasing. Yang terakhir biasanya digunakan sebagai bagian dari lampu atau sumber cahaya lainnya.Penerapan driver dalam praktek
Kebanyakan orang berencana untuk menggunakan LED membuat kesalahan umum. Beli sendiri dulu LED, lalu di bawahnya dipilih sopir. Ini bisa dianggap kesalahan karena saat ini tidak banyak tempat di mana Anda bisa membeli driver yang cukup banyak. Akibatnya, memiliki LED yang didambakan di tangan Anda, Anda memeras otak - bagaimana memilih driver dari yang tersedia. Jadi Anda membeli 10 LED - dan hanya ada 9 driver. Dan Anda harus memutar otak - apa yang harus dilakukan dengan LED ekstra ini. Mungkin lebih mudah menghitung 9 sekaligus. Oleh karena itu, pemilihan driver harus dilakukan bersamaan dengan pemilihan LED. Selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan fitur-fitur LED, yaitu penurunan tegangan pada mereka. Misalnya, LED merah 1 W memiliki arus operasi 300 mA dan penurunan tegangan 1,8-2 V. Daya yang dikonsumsi olehnya adalah 0,3 x 2 \u003d 0,6 W. Tetapi LED biru atau putih memiliki penurunan tegangan 3-3,4 V pada arus yang sama, yaitu daya 1 W. Oleh karena itu, driver dengan arus 300 mA dan daya 10 W akan "menarik" 10 LED putih atau 15 LED merah. Perbedaannya signifikan. Diagram tipikal untuk menghubungkan LED 1 W ke driver dengan arus keluaran 300 mA terlihat seperti ini:
Untuk LED 1W standar, terminal negatif lebih besar dari yang positif, sehingga mudah untuk membedakannya.
Bagaimana jika hanya driver 700mA yang tersedia? Maka Anda harus menggunakan jumlah LED genap termasuk dua dari mereka secara paralel.
Saya ingin mencatat bahwa banyak yang secara keliru berasumsi bahwa arus operasi 1 W LED adalah 350 mA. Bukan, 350mA adalah arus operasi MAKSIMUM. Ini berarti bahwa ketika bekerja untuk waktu yang lama perlu digunakan Sumber Daya listrik dengan arus 300-330 mA. Hal yang sama berlaku untuk koneksi paralel - arus per LED tidak boleh melebihi angka yang ditentukan 300-330 mA. Ini tidak berarti bahwa pengoperasian pada arus yang meningkat akan menyebabkan LED mati. Tetapi dengan pembuangan panas yang tidak mencukupi, setiap miliamp ekstra dapat mengurangi masa pakai. Selain itu, semakin tinggi arusnya, semakin rendah efisiensi LED, yang berarti pemanasannya lebih kuat.
Ketika datang ke koneksi strip dipimpin atau modul yang dirancang untuk 12 atau 24 volt, Anda perlu mempertimbangkan bahwa catu daya yang diusulkan untuk membatasi tegangan, bukan arus, yaitu, bukan driver dalam terminologi yang diterima. Ini berarti, pertama, Anda perlu memantau daya beban yang terhubung ke catu daya tertentu dengan hati-hati. Kedua, jika unit tidak cukup stabil, lonjakan tegangan keluaran dapat mematikan pita Anda. Itu membuat hidup sedikit lebih mudah karena resistor dipasang di kaset dan modul (cluster), yang memungkinkan Anda membatasi arus sampai batas tertentu. Saya harus mengatakan, strip LED mengkonsumsi arus yang relatif besar. Misalnya, pita smd 5050 yang memiliki 60 LED per meter mengkonsumsi sekitar 1,2 A per meter. Artinya, untuk memberi daya 5 meter, Anda membutuhkan catu daya dengan arus minimal 7-8 ampere. Pada saat yang sama, pita itu sendiri akan mengkonsumsi 6 ampere, dan satu atau dua ampere harus dicadangkan agar tidak membebani unit. Dan 8 amp hampir 100 watt. Blok ini tidak murah.
Driver lebih optimal untuk menghubungkan kaset, tetapi menemukan driver khusus seperti itu bermasalah.
Kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa pemilihan driver untuk LED harus diberikan tidak kurang, jika tidak lebih diperhatikan daripada LED. Kecerobohan saat memilih penuh dengan kegagalan LED, driver, konsumsi berlebihan, dan kesenangan lainnya :)
Yuri Ruban, Rubikon LLC, 2010 .
Catatan penulis: “Ada cukup banyak informasi di web tentang kekuatan produk LED, tetapi ketika saya menyiapkan materi untuk artikel ini, saya menemukan banyak informasi absurd di situs dari hasil mesin pencari teratas. Pada saat yang sama, baik absen sama sekali, atau salah persepsi tentang informasi dan konsep teoretis dasar.
LED sejauh ini merupakan yang paling efisien dari semua sumber cahaya umum. Ada juga masalah di balik efisiensi, misalnya, persyaratan tinggi untuk stabilitas arus yang mengalirkannya, toleransi yang buruk terhadap kondisi operasi termal yang kompleks (pada suhu tinggi). Karenanya tugas memecahkan masalah ini. Mari kita lihat perbedaan konsep catu daya dan driver. Pertama, mari kita selidiki teorinya.
Sumber arus dan sumber tegangan
Sumber Daya listrik adalah nama umum untuk bagian dari perangkat elektronik atau peralatan listrik lainnya yang menyuplai dan mengatur listrik untuk menyalakan peralatan tersebut. Itu dapat ditempatkan baik di dalam perangkat maupun di luar, dalam wadah terpisah.
Sopir- nama umum dari sumber khusus, sakelar atau pengatur daya untuk peralatan listrik tertentu.
Ada dua jenis catu daya utama:
Sumber tegangan.
Sumber saat ini.
Mari kita lihat perbedaan mereka.
Sumber tegangan- ini adalah catu daya dan tegangan pada keluarannya tidak berubah ketika arus keluaran berubah.
Sumber tegangan ideal memiliki resistansi internal nol, dan arus keluaran bisa sangat besar. Namun kenyataannya, semuanya berbeda.
Sumber tegangan apa pun memiliki resistansi internal. Dalam hal ini, tegangan mungkin agak menyimpang dari nominal ketika beban yang kuat dihubungkan (kuat - resistansi rendah, konsumsi arus tinggi), dan arus keluaran ditentukan oleh perangkat internalnya.
Untuk sumber tegangan nyata, mode operasi darurat adalah mode hubung singkat. Dalam mode ini, arus meningkat tajam, hanya dibatasi oleh resistansi internal sumber daya. Jika catu daya tidak memiliki proteksi hubung singkat, catu daya akan gagal.
Sumber saat ini- ini adalah sumber daya yang arusnya tetap diatur terlepas dari hambatan beban yang terhubung.
Karena tujuan dari sumber arus adalah untuk mempertahankan tingkat arus tertentu. Mode operasi darurat untuk itu adalah mode pemalasan.
Jika Anda menjelaskan alasannya dengan kata-kata sederhana, maka situasinya adalah sebagai berikut: katakanlah Anda menghubungkan beban dengan resistansi 1 ohm ke sumber arus dengan beban nominal 1 ampere 1 ohm, maka tegangan pada keluarannya akan menjadi diatur ke 1 volt. Daya 1 watt akan dilepaskan.
Jika Anda meningkatkan resistansi beban, katakanlah, menjadi 10 ohm, maka arusnya akan menjadi 1A, dan tegangannya sudah diatur pada 10V. Jadi, daya 10W akan menonjol. Sebaliknya, jika resistansi dikurangi menjadi 0,1 Ohm, arus akan tetap 1A, dan tegangan akan menjadi 0,1V.
Pemalasan adalah keadaan ketika tidak ada yang terhubung ke terminal catu daya. Maka kita dapat mengatakan bahwa saat idle tahanan beban sangat besar (tak terbatas). Tegangan akan naik hingga arus 1A mengalir. Dalam praktiknya, contoh situasi seperti itu adalah koil penyalaan mobil.
Tegangan pada elektroda busi, ketika rangkaian catu daya dari belitan primer koil terbuka, meningkat hingga nilainya mencapai tegangan tembus celah percikan, setelah itu arus mengalir melalui percikan yang terbentuk dan energi terakumulasi dalam kumparan hilang.
Kondisi hubung singkat untuk sumber arus bukanlah mode operasi darurat. Jika terjadi korsleting, resistansi beban catu daya cenderung nol, mis. itu sangat kecil. Kemudian tegangan pada keluaran sumber arus akan sesuai untuk aliran arus yang diberikan, dan daya yang dilepaskan dapat diabaikan.
Mari kita lanjutkan untuk berlatih
Jika kita berbicara tentang nomenklatur modern atau nama yang diberikan pada sumber daya sebagian besar oleh pemasar, dan bukan insinyur, maka Sumber Daya listrik disebut sumber tegangan.
Ini termasuk:
Perangkat pengisi daya untuk telepon genggam(di dalamnya, konversi nilai hingga arus dan tegangan pengisian yang diperlukan tercapai dilakukan oleh konverter yang dipasang di papan perangkat yang sedang diisi.
Catu daya untuk laptop.
Catu daya untuk strip LED.
Seorang pengemudi disebut sumber arus. Penggunaan utamanya dalam kehidupan sehari-hari adalah catu daya individu dan lainnya dengan daya tinggi biasa dari 0,5 watt.
Daya LED
Di awal artikel disebutkan bahwa LED memiliki kebutuhan daya yang sangat tinggi. Faktanya adalah bahwa LED ditenagai oleh arus. Itu terhubung dengan . Lihatlah dia.
Pada gambar, CVC dioda dengan warna berbeda:
Bentuk cabang ini (dekat dengan parabola) disebabkan oleh karakteristik semikonduktor dan pengotor yang dimasukkan ke dalamnya, serta fitur sambungan pn. Arus, ketika tegangan yang diterapkan ke dioda hampir kurang dari ambang batas, tidak tumbuh, atau lebih tepatnya, pertumbuhannya dapat diabaikan. Ketika tegangan di terminal dioda mencapai ambang batas, arus yang melalui dioda mulai meningkat tajam.
Jika arus melalui resistor tumbuh secara linier dan bergantung pada resistansi dan tegangan yang diberikan, maka pertumbuhan arus melalui dioda tidak mematuhi hukum seperti itu. Dan dengan peningkatan voltase sebesar 1%, arus dapat meningkat hingga 100% atau lebih.
Plus, untuk logam, resistansi meningkat dengan kenaikan suhunya, sedangkan untuk semikonduktor, sebaliknya, resistansi turun, dan arus mulai meningkat.
Untuk mengetahui alasannya secara lebih rinci, Anda perlu mempelajari kursus "Yayasan Fisik Elektronika" dan mempelajari tentang jenis pembawa muatan, celah pita, dan lainnya. hal yang menarik, tetapi kami tidak akan melakukan ini, kami mempertimbangkan masalah ini secara singkat.
Dalam spesifikasinya, tegangan ambang disebut sebagai penurunan tegangan bias maju, untuk LED putih biasanya sekitar 3 volt.
Pada pandangan pertama, tampaknya cukup untuk memasang dan menyetel voltase stabil pada keluaran catu daya pada tahap desain dan produksi lampu, dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka melakukan ini pada strip LED, tetapi mereka ditenagai oleh sumber daya yang stabil, terlebih lagi, daya LED yang digunakan dalam strip seringkali* kecil, sepersepuluh dan seperseratus watt.
Jika LED seperti itu ditenagai oleh driver dengan arus keluaran yang stabil, maka ketika LED dipanaskan, arus yang melewatinya tidak akan meningkat, tetapi akan tetap tidak berubah, dan tegangan pada terminalnya akan sedikit berkurang untuk ini.
Dan jika dari catu daya (sumber tegangan), setelah pemanasan, arus akan meningkat, dari mana pemanasan akan semakin kuat.
Ada faktor lain - karakteristik semua LED (serta elemen lainnya) selalu berbeda.
Pemilihan driver: karakteristik, koneksi
Untuk memilih driver yang tepat, Anda harus membiasakan diri dengannya. spesifikasi teknis, yang utama adalah:
Nilai arus keluaran;
Daya maksimum;
Daya minimal. Tidak selalu ditunjukkan. Faktanya adalah, beberapa driver tidak akan mulai jika beban kurang dari daya tertentu terhubung ke mereka.
Seringkali di toko, alih-alih daya, mereka menunjukkan:
Nilai arus keluaran;
Kisaran tegangan keluaran sebagai (min.)V…(maks.)V, misalnya 3-15V.
Jumlah LED yang terhubung, tergantung pada rentang tegangan, ditulis dalam bentuk (min) ... (maks), misalnya 1-3 LED.
Karena arus melalui semua elemen adalah sama saat dihubungkan secara seri, oleh karena itu, LED dihubungkan ke driver secara seri.
Secara paralel, tidak diinginkan (agak tidak mungkin) untuk menghubungkan LED ke driver, karena penurunan voltase pada LED mungkin sedikit berbeda dan satu akan kelebihan beban, dan yang lainnya, sebaliknya, akan bekerja dalam mode di bawah nominal. .
Menghubungkan lebih banyak LED daripada yang ditentukan oleh desain driver tidak disarankan. Faktanya adalah bahwa sumber daya apa pun memiliki daya maksimum tertentu yang diizinkan yang tidak dapat dilampaui. Dan dengan setiap LED terhubung ke sumber arus yang distabilkan, tegangan pada keluarannya akan meningkat sekitar 3V (jika LED berwarna putih), dan daya akan sama, seperti biasa, hasil kali arus dan tegangan.
Berdasarkan hal ini, kami akan menarik kesimpulan, untuk membeli driver yang tepat untuk LED, Anda perlu memutuskan arus yang dikonsumsi LED dan voltase yang jatuh padanya, dan memilih driver sesuai dengan parameternya.
Misalnya, driver ini mendukung penyambungan hingga 12 LED 1W bertenaga, dengan konsumsi arus 0,4A.
Yang ini menghasilkan arus 1,5A dan tegangan 20 hingga 39V, yang berarti Anda dapat menyambungkannya, misalnya, LED untuk 1,5A, 32-36V, dan daya 50W.
Kesimpulan
Pengemudi adalah salah satu jenis catu daya yang dirancang untuk menyediakan LED dengan arus tertentu. Pada prinsipnya, tidak masalah apa nama sumber daya ini. Catu daya disebut catu daya untuk strip LED 12 atau 24 Volt, mereka dapat menghasilkan arus di bawah maksimum. Mengetahui nama yang benar, Anda tidak akan membuat kesalahan saat membeli produk di toko, dan Anda tidak perlu mengubahnya.
Saya memposting posting ketiga saya hari ini. Artikel ini dikhususkan untuk perbaikan driver lampu sorot LED. Saya mengingatkan Anda bahwa baru-baru ini saya sudah memiliki artikel, saya sarankan Anda membacanya.
Artikel tentang sirkuit driver LED dan perbaikannya
Sasha, halo.
Secara khusus, pada topik pencahayaan - rangkaian dua modul dari lampu sorot LED otomotif dengan tegangan 12V. Pada saat yang sama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda dan pembaca tentang komponen modul ini.
Langganan! Itu akan menarik.
Saya tidak kuat untuk menulis artikel tentang pengalaman memperbaiki beberapa perangkat elektronik(ini terutama elektronika daya) Saya hanya menulis di forum, menjawab pertanyaan dari peserta forum. Di tempat yang sama, saya membagikan diagram yang saya salin dari perangkat yang harus saya perbaiki. Saya harap sirkuit driver LED yang saya gambar akan membantu pembaca dalam perbaikannya.
Saya memperhatikan sirkuit kedua driver LED ini karena sederhana, seperti skuter, dan sangat mudah diulang dengan tangan Anda sendiri. Jika tidak ada pertanyaan dengan driver modul YF-053CREE-40W, maka ada beberapa di antaranya sesuai topologi rangkaian modul kedua lampu sorot LED TH-T0440C.
YF-053CREE-40W Diagram Sirkuit Driver LED
Penampakan lampu sorot ini diberikan di awal artikel, namun beginilah tampilan lampu ini dari belakang, radiatornya terlihat:
Modul LED lampu sorot ini terlihat seperti ini:
Saya memiliki banyak pengalaman dalam menggambar sirkuit dari perangkat yang sangat kompleks, jadi saya menggambar sirkuit driver ini dengan mudah, ini dia:
YF-053 CREE LED lampu sorot driver, diagram pengkabelan
Diagram skematik driver LED TH-T0440C
Seperti apa bentuk modul ini (ini adalah lampu depan LED mobil):
Diagram pengkabelan:
Ada yang lebih tidak bisa dipahami dalam skema ini daripada yang pertama.
Pertama, karena skema pengalihan yang tidak biasa dari pengontrol PWM, saya tidak dapat mengidentifikasi sirkuit mikro ini. Ini mirip dengan AL9110 dalam beberapa koneksi, tetapi kemudian tidak jelas cara kerjanya tanpa menghubungkan pin Vin (1), Vcc (Vdd) (6) dan LD (7) ke sirkuit?
Ada juga pertanyaan tentang menghubungkan MOSFET-a Q2 dan semua pengikatnya. Lagi pula, ia memiliki saluran-N, dan terhubung dalam polaritas terbalik. Dengan koneksi ini, hanya dioda anti-paralelnya yang berfungsi, dan transistor itu sendiri serta seluruh "pengiringnya" sama sekali tidak berguna. Itu cukup untuk menempatkan dioda Schottky yang kuat sebagai gantinya, atau "akordeon" dari yang lebih kecil.
Dan apa yang segar di grup VK SamElectric.ru ?
Berlangganan dan baca artikel lebih lanjut:
LED untuk driver LED
Saya tidak bisa memutuskan LED. Mereka sama di kedua modul, meskipun pabrikannya berbeda. Tidak ada tulisan pada LED (juga di bagian belakang). Saya mencari dari penjual yang berbeda untuk baris "LED super terang untuk lampu sorot LED dan lampu gantung LED". Mereka menjual banyak LED yang berbeda, tetapi semuanya tanpa lensa atau dengan lensa 60º, 90º dan 120º.
Saya belum pernah melihat yang mirip dengan saya.
Sebenarnya, kedua modul memiliki satu kerusakan - degradasi kristal LED sebagian atau seluruhnya. Saya pikir alasannya adalah arus maksimum dari driver yang ditetapkan oleh pabrikan (Cina) untuk tujuan pemasaran. Seperti, lihat betapa terangnya kandil kita. Dan fakta bahwa mereka bersinar dari kekuatan 10 jam tidak mengganggu mereka.
Jika ada keluhan dari pembeli, mereka selalu dapat menjawab bahwa lampu sorot rusak karena goncangan, karena "lampu gantung" seperti itu terutama dibeli oleh pemilik jip, dan mereka tidak hanya mengemudi di jalan raya.
Jika saya berhasil menemukan LED, saya akan mengurangi arus driver hingga kecerahan LED berkurang secara nyata.
Lebih baik mencari LED di Aliexpress, ada banyak pilihan. Tapi itu roulette, seperti keberuntungan.
Lembar data (informasi teknis) untuk beberapa LED berdaya tinggi ada di akhir artikel.
Saya pikir hal utama untuk pengoperasian LED jangka panjang bukanlah mengejar kecerahan, tetapi untuk mengatur arus pengoperasian yang optimal.
Selamat tinggal, Sergey.
P.S. Saya telah "sakit" dengan elektronik sejak tahun 1970, ketika saya memasang penerima detektor pertama saya pada pelajaran fisika.
Lebih banyak skema driver
Di bawah ini saya akan memposting beberapa informasi tentang skema dan perbaikan dari saya (penulis blog SamElektrik.ru)
Lampu sorot LED Navigator, dibahas di artikel (sudah diberi link di awal artikel).
Rangkaiannya standar, arus keluaran bervariasi karena peringkat elemen pengikat dan kekuatan trafo:
Driver LED MT7930 Khas. Diagram rangkaian listrik tipikal untuk lampu sorot LED
Rangkaian diambil dari lembar data untuk chip ini, ini dia:
/ Deskripsi, rangkaian switching tipikal dan parameter sirkuit mikro untuk driver modul dan matriks LED., pdf, 661,17 kB, diunduh: 1882 kali./
Lembar data menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana mengubah untuk mendapatkan arus keluaran driver yang diinginkan.
Berikut adalah diagram driver yang lebih rinci, mendekati kenyataan:
Lihat rumus di sebelah kiri diagram? Ini menunjukkan apa yang bergantung pada arus keluaran. Pertama-tama, dari resistor Rs, yang merupakan sumber transistor dan terdiri dari tiga resistor paralel. Resistor ini, dan pada saat yang sama transistor, terbakar.
Memiliki diagram, Anda dapat mulai memperbaiki driver.
Tetapi bahkan tanpa diagram, Anda dapat langsung mengatakan bahwa pertama-tama Anda perlu memperhatikan:
- sirkuit masukan
- jembatan dioda,
- elektrolit,
- transistor daya,
- pematerian.
Saya sendiri memperbaiki driver seperti itu beberapa kali. Kadang-kadang hanya penggantian lengkap dari sirkuit mikro, transistor, dan hampir seluruh harness yang membantu. Ini sangat padat karya dan tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Sebagai aturan - jauh lebih mudah dan lebih murah - untuk membeli dan menginstal Driver Led baru, atau menolak untuk memperbaiki sama sekali.
Unduh dan beli
Berikut adalah lembar data (informasi teknis) untuk beberapa LED yang kuat:
/ Informasi teknis tentang LED yang kuat untuk lampu depan dan lampu sorot, pdf, 689,35 kB, diunduh: 852 kali./
/ Informasi teknis tentang LED yang kuat untuk lampu depan dan lampu sorot, pdf, 1,82 MB, diunduh: 1083 kali./
Terima kasih khusus kepada mereka yang memiliki rangkaian driver LED asli, untuk koleksinya. Saya akan mempostingnya di artikel ini.
Karena konsumsi daya yang rendah, daya tahan teoretis, dan harga yang lebih rendah, lampu pijar dan hemat energi diganti dengan cepat. Namun, meskipun masa pakai yang dinyatakan hingga 25 tahun, mereka sering terbakar bahkan tanpa melewati masa garansi.
Tidak seperti lampu pijar, 90% lampu LED yang terbakar berhasil diperbaiki dengan tangan Anda sendiri, bahkan tanpa pelatihan khusus. Contoh yang disajikan akan membantu Anda memperbaiki lampu LED yang rusak.
Sebelum melakukan perbaikan lampu LED, Anda perlu mempresentasikan perangkatnya. Terlepas dari tampilan dan jenis LED yang digunakan, semua lampu LED, termasuk bohlam filamen, disusun dengan cara yang sama. Jika Anda melepas dinding rumah lampu, maka di dalamnya Anda dapat melihat drivernya, yaitu papan sirkuit tercetak dengan elemen radio terpasang di atasnya.
Setiap lampu LED diatur dan berfungsi sebagai berikut. Tegangan suplai dari kontak kartrid listrik disuplai ke terminal pangkalan. Dua kabel disolder padanya, di mana tegangan diterapkan ke input pengemudi. Dari driver, tegangan suplai DC disuplai ke papan tempat LED disolder.
Pengemudi adalah unit elektronik - generator arus yang mengubah tegangan listrik menjadi arus yang diperlukan untuk menyalakan LED.
Kadang-kadang, untuk menyebarkan cahaya atau melindungi dari kontak manusia dengan konduktor yang tidak terlindungi dari papan dengan LED, itu ditutupi dengan kaca pelindung yang menyebar.
Tentang lampu filamen
Oleh penampilan Lampu filamen mirip dengan lampu pijar. Perangkat lampu filamen berbeda dari lampu LED karena mereka tidak menggunakan papan dengan LED sebagai pemancar cahaya, tetapi bohlam tertutup kaca yang diisi dengan gas, di mana satu atau lebih batang filamen ditempatkan. Pengemudi terletak di pangkalan.
Batang filamen adalah tabung kaca atau safir dengan diameter sekitar 2 mm dan panjang sekitar 30 mm, di mana 28 LED miniatur yang dilapisi secara seri dengan fosfor dipasang dan dihubungkan. Satu filamen mengkonsumsi daya sekitar 1 W. Pengalaman pengoperasian saya menunjukkan bahwa lampu filamen jauh lebih andal daripada yang dibuat berdasarkan LED SMD. Saya pikir seiring waktu mereka akan menggantikan semua sumber cahaya buatan lainnya.
Contoh perbaikan lampu LED
Perhatian, sirkuit listrik driver lampu LED terhubung secara galvanis ke fase jaringan listrik dan oleh karena itu harus diperhatikan. Menyentuh area kosong dari sirkuit yang terhubung jaringan listrik dapat mengakibatkan sengatan listrik.
Perbaikan Lampu LED
ASD LED-A60, 11 W pada chip SM2082
Saat ini, bohlam LED yang kuat telah muncul, yang drivernya dipasang di sirkuit mikro tipe SM2082. Salah satunya bekerja kurang dari setahun dan membuat saya memperbaiki. Bola lampu berkedip secara acak dan menyala lagi. Saat diketuk, ia merespons dengan cahaya atau kepunahan. Jelas bahwa masalahnya adalah koneksi yang buruk.
Untuk sampai ke bagian elektronik lampu, Anda perlu menggunakan pisau untuk mengambil kaca yang menyebar pada titik kontak dengan bodi. Kadang-kadang sulit untuk memisahkan kaca, karena silikon diterapkan pada cincin penahan saat dipasang.
Setelah melepas kaca hamburan cahaya, akses ke LED dan sirkuit mikro - generator SM2082 saat ini dibuka. Di lampu ini, satu bagian driver dipasang pada papan sirkuit cetak aluminium LED, dan yang kedua pada bagian terpisah.
Inspeksi eksternal tidak menemukan ransum yang rusak atau jejak yang rusak. Saya harus melepas papan dengan LED. Untuk melakukan ini, pertama-tama silikon dipotong dan papan didorong ke tepi dengan bilah obeng.
Untuk sampai ke pengemudi yang terletak di rumah lampu, saya harus melepasnya, memanaskan dua kontak pada saat yang sama dengan besi solder dan memindahkannya ke kanan.
Di satu sisi PCB driver, hanya dipasang kapasitor elektrolit berkapasitas 6,8 mikrofarad untuk tegangan 400 V.
Di bagian belakang papan driver, dipasang jembatan dioda dan dua resistor yang terhubung seri dengan nilai nominal 510 kOhm.
Untuk mengetahui papan mana yang kehilangan kontak, mereka harus dihubungkan, mengamati polaritas, menggunakan dua kabel. Setelah mengetuk papan dengan gagang obeng, menjadi jelas bahwa kesalahan terletak pada papan dengan kapasitor atau pada kontak kabel yang berasal dari alas lampu LED.
Karena penyolderan tidak menimbulkan kecurigaan, pertama-tama saya memeriksa keandalan kontak di terminal pusat pangkalan. Ini mudah dihilangkan dengan mencongkelnya di tepi dengan pisau. Tetapi kontak itu dapat diandalkan. Untuk berjaga-jaga, saya melapisi kawat dengan solder.
Sulit untuk melepaskan bagian sekrup dari alas, jadi saya memutuskan untuk menyolder kabel solder yang cocok dari alas dengan besi solder. Saat menyentuh salah satu jatah, kabelnya terbuka. Ditemukan solder "dingin". Karena tidak mungkin melepas kawat, saya harus melumasinya dengan fluks aktif FIM, dan kemudian menyoldernya lagi.
Setelah dirakit, lampu LED memancarkan cahaya dengan stabil meskipun dipukul dengan gagang obeng. Memeriksa fluks bercahaya untuk pulsasi menunjukkan bahwa mereka signifikan pada frekuensi 100 Hz. Lampu LED semacam itu hanya dapat dipasang di luminer untuk penerangan umum.
Diagram sirkuit driver
Lampu LED ASD LED-A60 pada chip SM2082
Sirkuit listrik lampu ASD LED-A60, berkat penggunaan sirkuit mikro SM2082 khusus pada driver untuk menstabilkan arus, ternyata cukup sederhana.
Rangkaian driver berfungsi sebagai berikut. Tegangan suplai arus bolak-balik melalui sekering F diumpankan ke jembatan dioda penyearah yang dipasang pada perakitan mikro MB6S. Kapasitor elektrolit C1 menghaluskan riak, dan R1 berfungsi untuk melepaskannya saat daya dimatikan.
Dari terminal positif kapasitor, tegangan suplai diterapkan langsung ke LED yang terhubung secara seri. Dari output LED terakhir, tegangan diterapkan ke input (pin 1) dari sirkuit mikro SM2082, arus di sirkuit mikro distabilkan dan kemudian dari outputnya (pin 2) mengalir ke terminal negatif kapasitor C1.
Resistor R2 mengatur jumlah arus yang mengalir melalui LED HL. Besarnya arus berbanding terbalik dengan nilai nominalnya. Jika nilai resistor diperkecil maka arus akan bertambah, jika nilai dinaikkan maka arus akan berkurang. Chip SM2082 memungkinkan Anda menyesuaikan nilai arus dari 5 hingga 60 mA dengan resistor.
Perbaikan Lampu LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Lampu LED ASD LED-A60 lainnya, dengan tampilan serupa dan karakteristik teknis yang sama dengan yang diperbaiki, sedang diperbaiki.
Saat dinyalakan, lampu menyala sesaat kemudian tidak bersinar. Perilaku lampu LED ini biasanya dikaitkan dengan kerusakan driver. Oleh karena itu, saya segera mulai membongkar lampunya.
Kaca yang menyebar dilepas dengan susah payah, karena sangat dilumasi dengan silikon di sepanjang garis kontak dengan casing, meskipun ada penahan. Untuk memisahkan kaca, saya harus mencari tempat yang lentur di sepanjang garis kontak dengan bodi dengan pisau, tetapi masih ada retakan di bodi.
Untuk mendapatkan akses ke driver lampu, langkah selanjutnya adalah melepas papan sirkuit tercetak LED, yang ditekan ke sisipan aluminium di sepanjang kontur. Terlepas dari kenyataan bahwa papan itu terbuat dari aluminium, dan dapat dilepas tanpa takut retak, semua upaya tidak berhasil. Gaji ditahan ketat.
Itu juga gagal melepas papan bersama dengan sisipan aluminium, karena pas dengan casing dan ditanam pada silikon di permukaan luar.
Saya memutuskan untuk mencoba melepas papan driver dari sisi alas. Untuk melakukan ini, pertama, pisau ditarik keluar dari alasnya, dan kontak pusat dilepas. Untuk melepas bagian alas yang berulir, bahu atasnya perlu sedikit ditekuk sehingga titik tinju terlepas dari alas.
Pengemudi menjadi dapat diakses dan diperpanjang dengan bebas ke posisi tertentu, tetapi tidak mungkin untuk melepasnya sepenuhnya, meskipun konduktor dari papan LED telah disolder.
Ada lubang di tengah papan dengan LED. Saya memutuskan untuk mencoba melepas papan driver dengan memukul ujungnya melalui batang logam yang dimasukkan melalui lubang ini. Papan itu maju beberapa sentimeter dan bersandar pada sesuatu. Setelah pukulan lebih lanjut, badan lampu retak di sepanjang cincin dan papan dengan alas alas dipisahkan.
Ternyata, papan itu memiliki perpanjangan, yang bersandar pada badan lampu dengan gantungannya. Sepertinya papan itu dibentuk sedemikian rupa untuk membatasi gerakan, meski cukup diperbaiki dengan setetes silikon. Kemudian pengemudi akan dipindahkan dari kedua sisi lampu.
Tegangan 220 V dari dasar lampu melalui resistor - sekering FU diumpankan ke jembatan penyearah MB6F dan setelah itu dihaluskan oleh kapasitor elektrolitik. Selanjutnya, tegangan disuplai ke chip SIC9553, yang menstabilkan arus. Resistor R20 dan R80 yang terhubung secara paralel antara terminal 1 dan 8 MS mengatur jumlah arus untuk menyuplai LED.
Foto menunjukkan listrik yang khas diagram sirkuit, diberikan oleh pabrikan chip SIC9553 di lembar data China.
Foto ini menunjukkan tampilan driver lampu LED dari sisi pemasangan elemen keluaran. Karena ruang memungkinkan, untuk mengurangi koefisien riak fluks cahaya, kapasitor pada keluaran driver disolder menjadi 6,8 mikrofarad, bukan 4,7 mikrofarad.
Jika Anda harus melepas driver dari badan model lampu ini dan papan LED tidak dapat dilepas, maka Anda dapat menggunakan gergaji ukir untuk memotong badan lampu membentuk lingkaran tepat di atas bagian sekrup alasnya.
Pada akhirnya, semua upaya saya untuk mengekstrak driver ternyata hanya berguna untuk mengetahui perangkat lampu LED. Pengemudi itu benar.
Kilatan LED pada saat dinyalakan disebabkan oleh kerusakan pada kristal salah satunya akibat lonjakan tegangan saat pengemudi dihidupkan, yang menyesatkan saya. Kami harus membunyikan LED terlebih dahulu.
Upaya untuk menguji LED dengan multimeter tidak membuahkan hasil. LED tidak menyala. Ternyata dua kristal pemancar cahaya yang terhubung seri dipasang dalam satu wadah, dan agar LED mulai mengalirkan arus, perlu menerapkan tegangan 8 V ke sana.
Multimeter atau penguji, dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi, menghasilkan tegangan dalam kisaran 3-4 V. Saya harus memeriksa LED menggunakan catu daya, memasok 12 V ke setiap LED melalui resistor pembatas arus 1 kΩ .
Tidak ada LED pengganti yang tersedia, jadi bantalannya disingkat dengan setetes solder. Pengemudi aman untuk bekerja, dan daya lampu LED akan berkurang hanya 0,7 W, yang hampir tidak terlihat.
Setelah perbaikan bagian kelistrikan lampu LED, bodi yang retak direkatkan dengan lem super cepat kering Moment, jahitannya dihaluskan dengan cara melelehkan plastik dengan besi solder dan dihaluskan dengan amplas.
Untuk kepentingan, saya melakukan beberapa pengukuran dan perhitungan. Arus yang mengalir melalui LED adalah 58 mA, tegangan 8 V. Oleh karena itu, daya yang dialirkan ke satu LED adalah 0,46 W. Dengan 16 LED, ternyata 7,36 watt, bukan 11 watt yang dinyatakan. Mungkin pabrikan menunjukkan total konsumsi daya lampu, dengan memperhitungkan kerugian pada pengemudi.
Masa pakai lampu LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, yang dinyatakan oleh pabrikan, sangat diragukan bagi saya. Dalam volume kecil rumah lampu plastik dengan konduktivitas termal rendah, daya yang signifikan dilepaskan - 11 watt. Akibatnya, LED dan pengemudi beroperasi pada suhu maksimum yang diperbolehkan, yang menyebabkan degradasi kristal yang dipercepat dan, akibatnya, penurunan tajam pada MTBF.
Perbaikan Lampu LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pada chip BP2831A
Seorang teman berbagi dengan saya bahwa dia membeli lima bola lampu seperti pada foto di bawah, dan semuanya berhenti bekerja setelah sebulan. Dia berhasil membuang tiga di antaranya, dan, atas permintaan saya, dia membawa dua untuk diperbaiki.
Bola lampu berfungsi, tetapi alih-alih cahaya terang, ia memancarkan cahaya redup yang berkedip-kedip dengan frekuensi beberapa kali per detik. Saya langsung berasumsi bahwa kapasitor elektrolitnya bengkak, biasanya jika gagal, lampu mulai memancarkan cahaya, seperti stroboskop.
Kaca penyebar cahaya dilepas dengan mudah, tidak direkatkan. Itu diperbaiki dengan celah di tepinya dan tonjolan di badan lampu.
Pengemudi dipasang dengan dua solder ke papan sirkuit tercetak dengan LED, seperti pada salah satu lampu yang dijelaskan di atas.
Sirkuit driver tipikal pada chip BP2831A yang diambil dari lembar data ditampilkan di foto. Papan pengemudi dilepas dan semua elemen radio sederhana diperiksa, semuanya ternyata beres. Saya harus memeriksa LED.
LED di lampu dipasang dari jenis yang tidak diketahui dengan dua kristal di dalam casing dan pemeriksaan tidak menemukan adanya cacat. Dengan menggunakan metode menghubungkan kabel dari masing-masing LED satu sama lain secara berurutan, dia dengan cepat mengidentifikasi yang salah dan menggantinya dengan setetes solder, seperti pada foto.
Lampu bekerja selama seminggu dan kembali diperbaiki. Korsleting LED berikutnya. Seminggu kemudian, saya harus melakukan korsleting LED lain, dan setelah yang keempat saya membuang bohlamnya, karena saya lelah memperbaikinya.
Alasan kegagalan bola lampu pada desain ini sudah jelas. LED terlalu panas karena permukaan pendingin yang tidak mencukupi, dan masa pakainya berkurang hingga ratusan jam.
Mengapa diperbolehkan menutup terminal LED yang terbakar pada lampu LED
Driver lampu LED, tidak seperti catu daya tegangan konstan, menghasilkan nilai arus yang stabil, bukan tegangan. Oleh karena itu, terlepas dari resistansi beban dalam batas yang diberikan, arus akan selalu konstan dan, oleh karena itu, penurunan tegangan pada masing-masing LED akan tetap sama.
Oleh karena itu, dengan berkurangnya jumlah LED yang terhubung seri di sirkuit, tegangan pada keluaran driver juga akan berkurang secara proporsional.
Misalnya, jika 50 LED dihubungkan secara seri ke driver, dan tegangan masing-masing 3 V turun, maka tegangan pada keluaran driver adalah 150 V, dan jika 5 di antaranya korsleting, tegangan akan turun ke 135 V, dan arus tidak akan berubah.
Tetapi koefisien kinerja (COP) dari driver yang dirakit menurut skema seperti itu akan rendah dan kehilangan daya akan lebih dari 50%. Misalnya, untuk bohlam LED MR-16-2835-F27, Anda memerlukan resistor 6,1 kΩ dengan daya 4 watt. Ternyata driver pada resistor akan mengkonsumsi daya yang melebihi konsumsi daya LED dan tidak dapat diterima untuk menempatkannya di rumah lampu LED kecil, karena pelepasan lebih banyak panas.
Tetapi jika tidak ada cara lain untuk memperbaiki lampu LED dan itu sangat diperlukan, maka driver resistor dapat ditempatkan di wadah terpisah, bagaimanapun juga, konsumsi daya lampu LED seperti itu akan empat kali lebih sedikit daripada lampu pijar. . Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa semakin banyak LED yang dihubungkan secara seri dalam bola lampu, semakin tinggi efisiensinya. Dengan 80 LED SMD3528 yang terhubung secara seri, Anda memerlukan resistor 800 ohm dengan daya hanya 0,5 watt. Kapasitor C1 perlu ditingkatkan menjadi 4,7 µF.
Menemukan LED yang salah
Setelah melepas kaca pelindung, dimungkinkan untuk memeriksa LED tanpa mengelupas papan sirkuit tercetak. Pertama-tama, pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap LED dilakukan. Jika titik hitam terkecil pun terdeteksi, belum lagi menghitamnya seluruh permukaan LED, maka sudah pasti rusak.
Saat memeriksa tampilan LED, Anda perlu memeriksa dengan cermat kualitas jatah kesimpulannya. Di salah satu bola lampu yang sedang diperbaiki, empat LED disolder dengan buruk sekaligus.
Foto menunjukkan bola lampu yang memiliki titik hitam sangat kecil pada empat LED. Saya segera menandai LED yang rusak dengan tanda silang agar terlihat jelas.
LED yang rusak mungkin atau mungkin tidak mengubah penampilan. Oleh karena itu, setiap LED perlu diperiksa dengan multimeter atau penguji panah yang termasuk dalam mode pengukuran resistansi.
Ada lampu LED yang tampilannya dipasang LED standar, dalam hal ini dua kristal yang dihubungkan secara seri dipasang sekaligus. Misalnya lampu seri ASD LED-A60. Untuk membuat LED seperti itu berdering, perlu untuk menerapkan tegangan lebih dari 6 V ke outputnya, dan multimeter apa pun memberikan tidak lebih dari 4 V. Oleh karena itu, LED semacam itu hanya dapat diuji dengan menerapkan tegangan lebih dari 6 ( 9-12) V melalui resistor 1 kΩ dari catu daya. .
LED diperiksa, seperti dioda konvensional, resistansi dalam satu arah harus sama dengan puluhan megaohm, dan jika Anda mengganti probe di beberapa tempat (ini mengubah polaritas suplai tegangan ke LED), maka itu kecil, sementara LED mungkin menyala redup.
Saat memeriksa dan mengganti LED, lampu harus diperbaiki. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan stoples bundar dengan ukuran yang sesuai.
Anda dapat memeriksa kesehatan LED tanpa sumber DC tambahan. Tetapi metode verifikasi seperti itu dimungkinkan jika driver bola lampu berfungsi. Untuk melakukan ini, perlu menerapkan tegangan suplai ke dasar lampu LED dan menyingkat kabel masing-masing LED secara seri satu sama lain dengan jumper kawat atau, misalnya, spons pinset logam.
Jika tiba-tiba semua LED menyala, maka yang korsleting pasti rusak. Metode ini berguna jika hanya satu LED dari semua rangkaian yang rusak. Dengan metode verifikasi ini, harus diperhatikan bahwa jika pengemudi tidak menyediakan isolasi galvanik dari listrik, seperti, misalnya, pada diagram di atas, menyentuh solder LED dengan tangan Anda tidak aman.
Jika satu atau bahkan beberapa LED ternyata rusak dan tidak ada yang bisa menggantikannya, maka Anda cukup melakukan hubungan pendek pada bantalan tempat LED disolder. Bola lampu akan bekerja dengan sukses yang sama, hanya fluks bercahaya yang akan sedikit berkurang.
Kerusakan lampu LED lainnya
Jika pemeriksaan LED menunjukkan kemudahan servisnya, maka itu berarti alasan ketidakmampuan bola lampu terletak pada pengemudi atau di tempat konduktor pembawa arus disolder.
Misalnya, bola lampu ini menemukan konduktor solder dingin yang memasok tegangan ke papan sirkuit tercetak. Jelaga yang dilepaskan karena penyolderan yang buruk bahkan menempel di jalur konduktif papan sirkuit tercetak. Jelaga mudah dihilangkan dengan menyeka dengan kain yang dibasahi alkohol. Kawat itu disolder, dilucuti, dikalengkan dan disolder ulang ke papan. Semoga beruntung dengan lampu ini.
Dari sepuluh bola lampu yang gagal, hanya satu yang drivernya rusak, jembatan dioda putus. Perbaikan pengemudi terdiri dari mengganti jembatan dioda dengan empat dioda IN4007, yang dirancang untuk tegangan balik 1000 V dan arus 1 A.
Menyolder LED SMD
Untuk mengganti LED yang rusak, itu harus disolder tanpa merusak konduktor yang dicetak. Dari papan donor, Anda juga perlu menyolder LED pengganti tanpa kerusakan.
Hampir tidak mungkin untuk menyolder LED SMD dengan besi solder sederhana tanpa merusak casingnya. Tetapi jika Anda menggunakan ujung khusus untuk besi solder atau memasang nosel yang terbuat dari kawat tembaga pada ujung standar, maka masalahnya mudah diselesaikan.
LED memiliki polaritas dan saat mengganti, Anda harus memasangnya dengan benar di papan sirkuit tercetak. Biasanya, konduktor yang dicetak mengikuti bentuk timah pada LED. Oleh karena itu, Anda dapat membuat kesalahan hanya jika Anda lalai. Untuk menyolder LED, cukup memasangnya di papan sirkuit tercetak dan memanaskan ujungnya dengan bantalan kontak dengan besi solder dengan daya 10-15 W.
Jika LED terbakar di atas batu bara, dan papan sirkuit tercetak di bawahnya hangus, maka sebelum memasang LED baru, tempat papan sirkuit tercetak ini harus dibersihkan agar tidak terbakar, karena ini adalah konduktor arus. Saat membersihkan, Anda mungkin menemukan bantalan untuk menyolder LED terbakar atau terkelupas.
Dalam kasus seperti itu, LED dapat dipasang dengan menyoldernya ke LED yang berdekatan jika trek yang dicetak mengarah ke sana. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengambil sepotong kawat tipis, membengkokkannya menjadi dua atau tiga, tergantung pada jarak antara LED, timah, dan solder ke mereka.
Perbaikan seri lampu LED "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 4.6W 36x5050SMD
Perangkat lampu yang populer disebut lampu jagung yang ditunjukkan pada foto di bawah ini berbeda dengan lampu yang dijelaskan di atas, oleh karena itu teknologi perbaikannya berbeda.
Desain lampu SMD LED jenis ini sangat nyaman untuk diperbaiki, karena terdapat akses untuk kontinuitas dan penggantian LED tanpa membongkar rumah lampu. Benar, saya masih membongkar bola lampu untuk kepentingan mempelajari perangkatnya.
Memeriksa LED lampu jagung LED tidak berbeda dengan teknologi yang dijelaskan di atas, tetapi harus diperhatikan bahwa tiga LED ditempatkan di rumah LED SMD5050, biasanya dihubungkan secara paralel (tiga titik gelap kristal terlihat pada kuning lingkaran), dan saat memeriksa, ketiganya harus bersinar.
LED yang rusak dapat diganti dengan yang baru atau disingkat dengan jumper. Ini tidak akan mempengaruhi keandalan lampu, hanya secara kasat mata, fluks bercahaya akan sedikit berkurang.
Pengemudi lampu ini dirakit sesuai dengan sirkuit paling sederhana, tanpa trafo isolasi, jadi menyentuh kabel LED saat lampu menyala tidak dapat diterima. Lampu dengan desain ini tidak dapat diterima untuk dipasang di perlengkapan yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
Jika semua LED berfungsi, maka drivernya rusak, dan untuk mendapatkannya, lampu harus dibongkar.
Untuk melakukan ini, lepaskan bezel dari sisi yang berlawanan dengan alas. Dengan obeng kecil atau bilah pisau, Anda perlu mencoba mencari dalam lingkaran kelemahan di mana bezel terpaku paling buruk. Jika pelek menyerah, kemudian bekerja dengan alat sebagai tuas, pelek akan dengan mudah menjauh di sekeliling sekeliling.
Sopir dibangun diagram pengkabelan, seperti lampu MR-16, hanya C1 yang berkapasitas 1 μF, dan C2 - 4,7 μF. Karena kabel dari pengemudi ke dasar lampu panjang, pengemudi dengan mudah ditarik keluar dari rumah lampu. Setelah mempelajari sirkuitnya, pengemudi dimasukkan kembali ke dalam casing, dan bezel direkatkan ke tempatnya dengan lem Momen transparan. LED yang gagal diganti dengan yang bagus.
Perbaikan lampu LED "LL-CORN" (lampu jagung)
E27 12W 80x5050SMD
Saat memperbaiki lampu yang lebih bertenaga, 12 W, tidak ada LED yang gagal dengan desain yang sama, dan untuk mendapatkan driver, saya harus membuka lampu menggunakan teknologi yang dijelaskan di atas.
Lampu ini memberi saya kejutan. Kabel dari pengemudi ke pangkalan pendek, dan tidak mungkin melepaskan pengemudi dari rumah lampu untuk diperbaiki. Saya harus melepas alasnya.
Alas lampu terbuat dari aluminium, dibulatkan dan dipegang erat. Saya harus mengebor titik lampiran dengan bor 1,5 mm. Setelah itu, alas yang diikat dengan pisau mudah dilepas.
Tetapi Anda dapat melakukannya tanpa mengebor alasnya, jika Anda mencungkil ujung pisau di sekeliling lingkar dan sedikit menekuk tepi atasnya. Sebuah tanda pertama-tama harus ditempatkan pada alas dan badan sehingga alas dapat dengan mudah dipasang di tempatnya. Untuk memperbaiki alas dengan aman setelah memperbaiki lampu, cukup dengan meletakkannya di badan lampu sedemikian rupa sehingga titik-titik berlubang di alas jatuh ke tempatnya yang lama. Selanjutnya, dorong titik-titik tersebut dengan benda tajam.
Dua kabel dihubungkan ke utas dengan penjepit, dan dua lainnya ditekan ke kontak tengah alas. Saya harus memotong kabel ini.
Seperti yang diharapkan, ada dua driver yang identik, masing-masing memberi makan 43 dioda. Mereka ditutupi dengan tabung panas menyusut dan direkatkan menjadi satu. Agar pengemudi dapat ditempatkan kembali ke dalam tabung, saya biasanya memotongnya dengan hati-hati di sepanjang papan sirkuit tercetak dari sisi tempat pemasangan komponen.
Setelah diperbaiki, pengemudi dibungkus dengan tabung yang diikat dengan pengikat plastik atau dibungkus dengan beberapa putaran benang.
Pada rangkaian kelistrikan driver lampu ini sudah terpasang elemen proteksi, C1 untuk proteksi terhadap lonjakan impuls dan R2, R3 untuk proteksi terhadap lonjakan arus. Saat memeriksa elemen, resistor R2 segera ditemukan di kedua driver di tempat terbuka. Tampaknya lampu LED disuplai dengan voltase yang melebihi voltase yang diizinkan. Setelah mengganti resistor, tidak ada 10 Ohm di tangan, dan saya setel ke 5,1 Ohm, lampunya berfungsi.
Perbaikan seri lampu LED "LLB" LR-EW5N-5
Penampilan bola lampu jenis ini membangkitkan rasa percaya diri. Casing aluminium, pengerjaan berkualitas tinggi, desain cantik.
Desain bola lampu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dibongkar tanpa menggunakan tenaga fisik yang signifikan. Karena perbaikan lampu LED apa pun dimulai dengan pemeriksaan kesehatan LED, hal pertama yang harus dilakukan adalah melepas plastiknya kaca pelindung.
Kaca dipasang tanpa lem pada alur yang dibuat di radiator dengan bahu di dalamnya. Untuk melepas kaca, Anda perlu menggunakan ujung obeng, yang akan melewati antara sirip radiator, untuk bersandar di ujung radiator dan mengangkat kaca ke atas sebagai tuas.
Memeriksa LED dengan penguji menunjukkan kemudahan servisnya, oleh karena itu, drivernya rusak, dan Anda harus melakukannya. Papan aluminium diikat dengan empat sekrup, yang saya buka tutupnya.
Namun bertentangan dengan ekspektasi, di belakang papan terdapat bidang radiator, dilumasi dengan pasta penghantar panas. Papan harus dikembalikan ke tempatnya dan terus membongkar lampu dari sisi alasnya.
Karena bagian plastik tempat radiator dipasang sangat rapat, saya memutuskan untuk menempuh cara yang sudah terbukti, melepas alas dan melepas driver untuk diperbaiki melalui lubang yang terbuka. Saya mengebor titik-titik punching, tetapi alasnya tidak dilepas. Ternyata dia masih berpegangan pada plastik karena sambungan berulir.
Saya harus memisahkan adaptor plastik dari radiator. Dia memegang, serta kaca pelindung. Untuk melakukan ini, cuci dengan gergaji besi di persimpangan plastik dengan radiator dan dengan memutar obeng dengan bilah lebar, bagian-bagiannya dipisahkan satu sama lain.
Setelah menyolder timah dari papan sirkuit tercetak LED, pengemudi tersedia untuk diperbaiki. Sirkuit driver ternyata lebih kompleks dari bola lampu sebelumnya, dengan trafo isolasi dan sirkuit mikro. Salah satu kapasitor elektrolit 400 V 4,7 µF bengkak. Saya harus menggantinya.
Pemeriksaan semua elemen semikonduktor mengungkapkan kesalahan dioda D4 Schottky (gambar kiri bawah). Ada dioda SS110 Schottky di papan, saya menggantinya dengan analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) yang ada. Resistansi maju dioda Schottky dua kali lebih kecil dari dioda biasa. Lampu LED menyala. Masalah yang sama terjadi pada bola lampu kedua.
Perbaikan seri lampu LED "LLB" LR-EW5N-3
Lampu LED ini sangat mirip tampilannya dengan "LLB" LR-EW5N-5, tetapi desainnya agak berbeda.
Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di persimpangan antara radiator aluminium dan kaca bulat, tidak seperti LR-EW5N-5, terdapat cincin tempat kaca dipasang. Untuk melepas kaca pelindung, cukup gunakan obeng kecil untuk mengambilnya di sambungan dengan ring.
Ada tiga sembilan LED kristal super terang yang dipasang pada papan sirkuit aluminium. Papan disekrup ke heatsink dengan tiga sekrup. Memeriksa LED menunjukkan kemudahan servisnya. Karena itu, Anda perlu memperbaiki driver. Memiliki pengalaman dalam memperbaiki lampu LED serupa "LLB" LR-EW5N-5, saya tidak membuka sekrupnya, tetapi menyolder kabel pembawa arus yang berasal dari pengemudi dan terus membongkar lampu dari sisi alasnya.
Cincin penghubung plastik alas dengan radiator dilepas dengan susah payah. Pada saat yang sama, sebagian putus. Ternyata, itu disekrup ke radiator dengan tiga sekrup sadap sendiri. Pengemudi dapat dengan mudah dilepas dari rumah lampu.
Sekrup self-tapping yang mengencangkan cincin plastik pada alas menutupi driver, dan sulit untuk melihatnya, tetapi sekrup tersebut berada pada sumbu yang sama dengan ulir yang digunakan untuk memasang bagian adaptor radiator. Oleh karena itu, obeng Phillips yang tipis dapat dijangkau.
Pengemudi ternyata dirakit sesuai dengan rangkaian trafo. Memeriksa semua elemen, kecuali sirkuit mikro, tidak menemukan elemen yang gagal. Oleh karena itu, sirkuit mikro rusak, saya bahkan tidak menemukan penyebutan jenisnya di Internet. Bohlam LED tidak dapat diperbaiki, akan berguna untuk suku cadang. Tetapi mempelajari perangkatnya.
Perbaikan seri lampu LED "LL" GU10-3W
Ternyata, pada pandangan pertama, tidak mungkin membongkar bohlam LED GU10-3W yang terbakar dengan kaca pelindung. Upaya untuk melepas kaca menyebabkan tusukannya. Dengan usaha keras, kacanya retak.
Ngomong-ngomong, pada penandaan lampu, huruf G berarti lampu memiliki alas pin, huruf U berarti lampu termasuk dalam kelas bola lampu hemat energi, dan angka 10 berarti jarak antar lampu. pin dalam milimeter.
Bohlam LED dengan alas GU10 memiliki pin khusus dan dipasang di soket dengan belokan. Berkat pin yang melebar, lampu LED dijepit di soket dan dipegang dengan aman bahkan saat bergetar.
Untuk membongkar bola lampu LED ini, saya harus mengebor lubang dengan diameter 2,5 mm pada wadah aluminiumnya setinggi permukaan papan sirkuit tercetak. Lokasi pengeboran harus dipilih sedemikian rupa sehingga bor tidak merusak LED saat keluar. Jika tidak ada bor, maka lubang bisa dibuat dengan penusuk yang tebal.
Selanjutnya, obeng kecil dimasukkan ke dalam lubang dan, bertindak seperti tuas, kaca diangkat. Saya melepas kaca dari dua bola lampu tanpa masalah. Jika pengujian LED oleh penguji menunjukkan kemudahan servisnya, maka papan sirkuit tercetak dilepas.
Setelah memisahkan papan dari rumah lampu, segera menjadi jelas bahwa resistor pembatas arus terbakar di salah satu lampu dan lampu lainnya. Kalkulator menentukan denominasi mereka dari pita, 160 ohm. Karena resistor terbakar pada bohlam LED dari batch yang berbeda, jelas bahwa dayanya, dilihat dari ukuran 0,25 W, tidak sesuai dengan daya yang dilepaskan saat pengemudi beroperasi pada suhu sekitar maksimum.
Papan sirkuit tercetak pengemudi diisi dengan kuat dengan silikon, dan saya tidak melepaskannya dari papan dengan LED. Saya memotong ujung resistor yang terbakar di pangkalan dan menyolder resistor yang lebih kuat ke mereka, yang sudah dekat. Di satu lampu, resistor 150 Ohm dengan daya 1 W disolder, di dua lampu kedua paralel 320 Ohm dengan daya 0,5 W.
Untuk mencegah kontak yang tidak disengaja dengan keluaran resistor, yang tegangan listriknya sesuai dengan badan logam lampu, ia diisolasi dengan setetes perekat lelehan panas. Ini tahan air dan isolator yang sangat baik. Saya sering menggunakannya untuk menyegel, mengisolasi dan mengamankan kabel listrik dan bagian lainnya.
Perekat hotmelt tersedia dalam bentuk batang dengan diameter 7, 12, 15 dan 24 mm dengan warna berbeda, dari transparan hingga hitam. Itu meleleh, tergantung mereknya, pada suhu 80-150 °, yang memungkinkannya dilebur dengan besi solder listrik. Cukup memotong sepotong batang, meletakkannya di tempat yang tepat dan memanaskannya. Lelehan panas akan menjadi seperti madu Mei. Setelah didinginkan menjadi padat kembali. Saat dipanaskan kembali, menjadi cair kembali.
Setelah mengganti resistor, kinerja kedua bohlam pulih. Tetap hanya untuk memperbaiki papan sirkuit tercetak dan kaca pelindung di rumah lampu.
Saat memperbaiki lampu LED, saya menggunakan momen "Instalasi" kuku cair untuk memperbaiki papan sirkuit tercetak dan komponen plastik. Lem tidak berbau, melekat dengan baik pada permukaan bahan apa pun, tetap plastik setelah dikeringkan, memiliki ketahanan panas yang cukup.
Cukup dengan mengambil sedikit lem di ujung obeng dan mengoleskannya ke tempat-tempat di mana bagian-bagian tersebut bersentuhan. Setelah 15 menit, lem sudah bisa menahan.
Saat merekatkan papan sirkuit tercetak, agar tidak menunggu, pegang papan di tempatnya, saat kabel mendorongnya keluar, pasang papan tambahan di beberapa titik dengan lem panas.
Lampu LED mulai berkedip seperti strobo
Saya harus memperbaiki sepasang lampu LED dengan driver yang dipasang di sirkuit mikro, yang kerusakannya terdiri dari lampu berkedip pada frekuensi sekitar satu hertz, seperti di strobo.
Salah satu contoh lampu LED mulai berkedip segera setelah dinyalakan selama beberapa detik pertama dan kemudian lampu mulai menyala secara normal. Seiring waktu, durasi kedipan lampu setelah dinyalakan mulai meningkat, dan lampu mulai berkedip terus menerus. Salinan kedua dari lampu LED tiba-tiba mulai berkedip terus menerus.
Setelah membongkar lampu, ternyata kapasitor elektrolit dipasang segera setelah jembatan penyearah gagal pada driver. Mudah untuk menentukan kerusakannya, karena casing kapasitor bengkak. Tetapi bahkan jika kapasitor terlihat tanpa cacat eksternal, masih perlu untuk mulai memperbaiki bola lampu LED dengan efek stroboskopik dengan menggantinya.
Setelah mengganti kapasitor elektrolitik dengan yang dapat diservis, efek stroboskopik menghilang dan lampu mulai bersinar secara normal.
Kalkulator online untuk menentukan nilai resistor
dengan kode warna
Saat memperbaiki lampu LED, perlu untuk menentukan nilai resistor. Menurut standar, penandaan resistor modern dilakukan dengan menerapkan cincin berwarna pada kasingnya. 4 cincin berwarna diterapkan pada resistor sederhana, dan 5 pada resistor presisi tinggi.
Cara memeriksa kinerja driver LED dan kepatuhan dengan parameter daya yang dinyatakan dapat ditemukan di video:
Memeriksa matriks lampu sorot LED:
Jenis driver berdasarkan jenis perangkat
Ada dua jenis driver LED:
- Linier. Rangkaian driver linier tipikal didasarkan pada transistor saluran-P. Perangkat seperti itu paling baik digunakan jika tegangan input tidak stabil. Ini memberikan stabilisasi arus yang lebih lancar, dapat diandalkan dalam pengoperasian dan memiliki harga yang terjangkau. Terlepas dari kekurangan ini, driver ini belum banyak digunakan. Ini dicirikan oleh efisiensi rendah, menghasilkan banyak panas selama operasi dan tidak dapat digunakan untuk menghubungkan yang kuat.
- Detak. Prinsip operasi didasarkan pada modulasi lebar-pulsa. Efisiensi konversi saat ini dari perangkat tersebut mencapai 95%. Mereka berukuran kecil, mengeluarkan sedikit panas, melindungi dari efek negatif faktor eksternal. Penggunaannya memiliki efek positif pada durasi pencahayaan LED.
Penting! Driver pulsa memiliki tingkat interferensi elektromagnetik yang cukup tinggi. Secara teori, orang yang menggunakan alat pacu jantung mungkin merasa tidak nyaman berada di ruangan yang diterangi perangkat semacam itu. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh praktik, agar medan magnet pengemudi memengaruhi alat pacu jantung, seseorang harus berada pada jarak kurang dari satu meter dari lampu sorot LED berdaya tinggi.
Driver LED yang Dapat Diredupkan
Driver modern untuk LED dalam banyak kasus mencakup perangkat yang mengatur kecerahan perlengkapan pencahayaan. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tingkat pencahayaan yang nyaman di dalam ruangan. Selain itu, ini memungkinkan Anda untuk menyelamatkan masa kerja iluminator LED.
Perangkat peredupan dapat ditempatkan di antara catu daya dan iluminator LED. Perangkat semacam itu secara langsung mengontrol energi yang disuplai ke LED. Biasanya, ini adalah perangkat pulsa berdasarkan regulasi PWM. Mereka mengatur jumlah arus yang mengalir. Dalam beberapa kasus, saat menggunakan sumber LED berbiaya rendah, efek negatif seperti kedipan dapat diamati.
Jenis kedua dari konverter dimmer mengontrol catu daya. Pada prinsipnya, pengaruhnya adalah regulasi PWM dan kontrol arus yang mengalir melalui perangkat. Dalam hal ini, tidak hanya perubahan kecerahan, tetapi juga warna LED dapat diamati. Misalnya, LED putih dengan penyesuaian ini dapat memancarkan cahaya kekuningan saat dikurangi intensitasnya dan berlebihan biru terang.
Sirkuit driver do-it-yourself untuk LED berdasarkan PT4115 dengan peredup
Penggunaan PT4115 di sirkuit driver memungkinkan penggunaan beberapa jenis catu daya: dengan tegangan 12÷240 V dan 12÷18 V dalam kasus kedua, jembatan dioda dengan kapasitor yang dipasang pada keluaran harus dimasukkan ke dalam rangkaian driver LED umum dengan PT4115.
Membuat driver untuk LED dengan tangan Anda sendiri
| Ilustrasi | Deskripsi karya |
 | Untuk memudahkan pekerjaan, Anda bisa mengambil yang lama dari ponsel. |
 | Perangkat ini sebenarnya dan menggabungkan hampir semua komponen radio yang diperlukan untuk menghubungkan beberapa LED satu watt. |
 | Penting untuk melepaskan resistor pembatas dari sirkuit, yang melindungi telepon dari tegangan berlebih. Dalam hal ini, ini adalah resistor 5 kΩ yang terletak di saluran keluaran. |
 | Sebagai pengganti resistor statis, Anda perlu menyolder resistor tuning. Pada awalnya, disarankan untuk menyetelnya ke 5 kOhm yang sama. Selama proses penyetelan, voltase dapat dinaikkan ke level yang diinginkan. |
 | 3 LED terhubung ke saluran output dalam koneksi serial. Asalkan mereka memiliki daya 1 W, total konsumsi daya pada output akan menjadi 3 W. |
 | Jika perlu, lepaskan kontak masukan dari papan. |
 | Sebagai gantinya, kabel dari kabel listrik 220V dipasang. |
 | Dianjurkan untuk menyolder resistor 1 ohm ke dalam celah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan jangkauan atenuasi LED. |
 | Setelah perakitan, pengoperasian seluruh sistem diperiksa. (LED belum mati) |
 | Dengan memutar resistor penyetelan, kami mencapai cahaya LED. |
Perhatian! Saat memeriksa perangkat yang dimodifikasi, Anda harus sangat berhati-hati, Anda bisa terkena sengatan listrik 450 V
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat driver untuk lampu LED 220 V sesuai skema do-it-yourself di video:
Berapa harga Anda dapat membeli driver untuk LED
Driver untuk LED dijual di toko suku cadang radio. Selain itu, berbagai situs menawarkan bermacam-macam yang cukup besar: baik khusus, penjualan teknik kelistrikan, dan umum platform perdagangan. Biayanya, tergantung pada karakteristik kinerjanya, dapat sangat bervariasi dari 100 hingga 3500 rubel.
| Model | Kelas perlindungan | Tegangan keluaran, V | Kekuasaan, W | Harga rata-rata, gosok. |
| PC3-W1A300 | IP44 | 3 ÷ 11 | 1 ÷ 3 | 115 |
| NB8-12/450 | tanpa lambung | 8 ÷ 12 | 6 | 108 |
| SLD5-12/600 | IP 30 | 5 ÷ 12 | 9 | 155 |
| PLD10-30/700 | IP67 | 10 ÷ 30 | 35 | 890 |
Seperti yang terlihat dari tabel, biaya driver cukup terjangkau dan ada kebutuhan khusus untuk mereka. memproduksi sendiri tidak.