En primer lugar, veamos la diferencia entre una fuente de alimentación estándar y un controlador LED. Primero debe decidir: ¿qué es una fuente de alimentación? En el caso general, se trata de una fuente de alimentación de cualquier tipo, que es una unidad funcional separada. Por lo general, tiene ciertos parámetros de entrada y salida, y no importa qué tipo de dispositivos esté destinado a alimentar. El controlador para alimentar los LED proporciona una corriente de salida estable. En otras palabras, esto también es una fuente de alimentación. El controlador es solo una designación de marketing, para evitar confusiones. Antes de la llegada de los LED, las fuentes de corriente, y son el controlador, no se usaban mucho. Pero luego apareció un LED súper brillante, y el desarrollo de las fuentes de corriente fue a pasos agigantados. Y para no confundirse, se llaman conductores Entonces, pongámonos de acuerdo en algunos términos. La fuente de alimentación es una fuente de voltaje (voltaje constante), el Driver es una fuente de corriente (corriente constante). La carga es lo que conectamos a la fuente de alimentación o controlador.
Fuente de alimentación
La mayoría de los aparatos eléctricos y componentes electrónicos requieren una fuente de voltaje para funcionar. Son la red eléctrica habitual, que está presente en cualquier apartamento en forma de enchufe. Todo el mundo conoce la frase "220 voltios". Como puede ver, ni una palabra sobre la corriente. Esto significa que si el dispositivo está diseñado para operar desde una red de 220 V, entonces no le importa cuánta corriente consuma. Si solo hubiera 220, y él mismo tomará la corriente, tanto como necesite. Por ejemplo, un hervidor eléctrico convencional con una potencia de 2 kW (2.000 W), conectado a una red de 220 V, consume la siguiente corriente: 2.000/220 = 9 amperios. Bastante, dado que la mayoría de las regletas de enchufes eléctricos convencionales tienen una potencia nominal de 10 amperios. Esta es la razón del funcionamiento frecuente de la protección (máquina) cuando las teteras se conectan a la toma de corriente a través de un cable de extensión, en el que ya se han insertado muchos dispositivos, una computadora, por ejemplo. Y es bueno si la protección funciona, de lo contrario, el cable de extensión simplemente puede derretirse. Y así, cualquier dispositivo diseñado para ser enchufado a una toma de corriente, sabiendo cuál es su potencia, puede calcular la corriente consumida.Pero la mayoría de los dispositivos domésticos, como un televisor, un reproductor de DVD, una computadora, necesitan reducir el voltaje de la red de 220 V al nivel que necesitan, por ejemplo, 12 voltios. La fuente de alimentación es solo el dispositivo que se ocupa de tal disminución.
Hay muchas formas de bajar el voltaje de la red. Las fuentes de alimentación más comunes son el transformador y la conmutación.
Fuente de alimentación basada en transformador
Tal fuente de alimentación se basa en un gran artilugio de hierro que zumba. :) Bueno, los transformadores de corriente zumban menos. La principal ventaja es la simplicidad y relativa seguridad de tales bloques. Contienen un mínimo de detalles, pero al mismo tiempo tienen buenas características. La principal desventaja es la eficiencia y las dimensiones. Cuanto más potente es la fuente de alimentación, más pesada es. Parte de la energía se gasta en "tararear" y calentar :) Además, parte de la energía se pierde en el propio transformador. En otras palabras, simple, confiable, pero tiene mucho peso y consume mucho: eficiencia al nivel de 50-70%. Tiene una importante ventaja integral: aislamiento galvánico de la red. Esto significa que si ocurre un mal funcionamiento o accidentalmente ingresa al circuito de alimentación secundario con la mano, no se sorprenderá :) Otra ventaja definitiva es que la fuente de alimentación se puede conectar a la red sin carga, esto no la dañará.Pero veamos que pasa si sobrecargar la fuente de alimentación.
Disponible: transformador de fuente de alimentación con una tensión de salida de 12 voltios y una potencia de 10 vatios. Conéctele una bombilla de 12 voltios y 5 vatios. La bombilla brillará con todos sus 5 vatios y consumirá corriente 5 / 12 \u003d 0.42 A.
Conecte la segunda bombilla en serie a la primera, así:
Ambas bombillas brillarán, pero muy tenuemente. Cuando se conectan en serie, la corriente en el circuito seguirá siendo la misma: 0,42 A, pero el voltaje se distribuirá entre dos bombillas, es decir, cada una recibirá 6 voltios. Está claro que apenas brillarán. Sí, y cada uno consumirá aproximadamente 2,5 vatios.
Ahora cambiemos las condiciones: conecte las bombillas en paralelo:
Como resultado, el voltaje en cada lámpara será el mismo: 12 voltios, pero la corriente que tomarán cada una será de 0,42 A. Es decir, la corriente en el circuito se duplicará. Teniendo en cuenta que tenemos una unidad con una potencia de 10 W, no le parecerá suficiente, cuando se conecta en paralelo, se suma la potencia de la carga, es decir, las bombillas. Si también conectamos un tercero, entonces la fuente de alimentación comenzará a calentarse salvajemente y eventualmente se quemará, posiblemente llevándose su apartamento con ella. Y todo esto porque no sabe limitar la corriente. Por lo tanto, es muy importante calcular correctamente la carga en la fuente de alimentación. Por supuesto, las unidades más complejas contienen protección contra sobrecarga y se apagan automáticamente. Pero no debe contar con esto: la protección, a veces, tampoco funciona.
Bloque de potencia de impulso
El representante más simple y brillante es el chino. fuente de alimentación para lámparas halógenas 12 V. No contiene un gran número de detalles, ligero, pequeño. Las dimensiones del bloque de 150 W son 100x50x50 mm, el peso es de 100 gramos, la misma fuente de alimentación del transformador pesaría tres kilogramos, o incluso más. La fuente de alimentación para lámparas halógenas también tiene un transformador, pero es pequeño porque opera a una frecuencia mayor. Cabe señalar que la eficiencia de una unidad de este tipo tampoco está a la altura, alrededor del 70-80%, mientras que produce una interferencia decente en la red eléctrica. Hay muchos más bloques basados en un principio similar: para computadoras portátiles, impresoras, etc. Por lo tanto, la principal ventaja son las pequeñas dimensiones y el bajo peso. El aislamiento galvánico también está presente. La desventaja es la misma que la de su contraparte transformadora. Puede quemarse por sobrecarga :) Entonces, si decide hacer iluminación halógena de 12 V en su hogar, calcule la carga permitida en cada transformador.Es deseable crear del 20 al 30% del stock. Es decir, si tienes un transformador de 150 W, es mejor no colgarle cargas de más de 100 W. Y vigila de cerca a los Ravshans si hacen reparaciones por ti. No se debe confiar en ellos para calcular la potencia. También vale la pena señalar que el impulso bloquea no me gusta encender sin carga. Es por eso que no se recomienda dejar los cargadores de teléfonos celulares en el tomacorriente después de que se complete la carga. Sin embargo, todos hacen esto, por lo que la mayoría de los bloques de impulso actuales contienen protección contra el encendido sin carga.
Estos dos miembros simples de la familia de fuentes de alimentación comparten una tarea común: proporcionar el nivel de voltaje correcto para alimentar los dispositivos que están conectados a ellos. Como se mencionó anteriormente, los dispositivos mismos deciden cuánta corriente necesitan.
Conductor
En general el controlador es una fuente de corriente para los LED. Para él, generalmente no hay un parámetro de "voltaje de salida". Solo salida de corriente y potencia. Sin embargo, ya sabe cómo determinar el voltaje de salida permitido: dividimos la potencia en vatios por la corriente en amperios.En la práctica, esto significa lo siguiente. Supongamos que los parámetros del controlador son los siguientes: corriente - 300 miliamperios, potencia - 3 vatios. Divida 3 por 0.3: obtenemos 10 voltios. Este es el voltaje de salida máximo que el controlador puede proporcionar. Supongamos que tenemos tres LED, cada uno con una capacidad nominal de 300 mA, y el voltaje a través del diodo debe ser de aproximadamente 3 voltios. Si conectamos un diodo a nuestro controlador, el voltaje en su salida será de 3 voltios y la corriente será de 300 mA. Conecte el segundo diodo sucesivamente(vea el ejemplo con lámparas arriba) con el primero: la salida será de 6 voltios 300 mA, conecte el tercero: 9 voltios 300 mA. Si conectamos los LED en paralelo, entonces estos 300 mA se repartirán entre ellos aproximadamente por igual, es decir, aproximadamente 100 mA cada uno. Si conectamos LED de tres vatios con una corriente de trabajo de 700 mA a un controlador de 300 mA, estos recibirán solo 300 mA.
Espero que el principio sea claro. Un controlador que funcione bajo ninguna circunstancia dará más corriente de la que está diseñado, sin importar cómo conecte los diodos. Cabe señalar que hay controladores que están diseñados para cualquier número de LED, siempre que su potencia total no supere la potencia del controlador, y hay otros que están diseñados para un número determinado, 6 diodos, por ejemplo. Sin embargo, permiten cierta extensión a un lado más pequeño: puede conectar cinco diodos o incluso cuatro. eficiencia controladores universales peor que sus contrapartes, diseñado para un número fijo de diodos debido a algunas características del funcionamiento de los circuitos de pulso. Además, los drivers con un número fijo de diodos suelen contener protección frente a situaciones anómalas. Si el controlador está diseñado para 5 diodos y conectó tres, es muy posible que la protección funcione y los diodos no se enciendan o parpadeen, lo que indica un modo de emergencia. Cabe señalar que la mayoría de los controladores no toleran la conexión a la tensión de alimentación sin carga; en esto son muy diferentes de una fuente de tensión convencional.
Entonces, hemos determinado la diferencia entre la fuente de alimentación y el controlador. Ahora veamos los principales tipos de controladores LED, comenzando por los más simples.
Resistor
Este es el controlador LED más simple. Parece un barril con dos cables. La resistencia puede limitar la corriente en el circuito seleccionando la resistencia deseada. Cómo hacer esto se describe en detalle en el artículo "Conexión de LED en un automóvil"La desventaja es la baja eficiencia, la falta de aislamiento galvánico. No hay forma de alimentar de manera confiable un LED desde una red de 220 V a través de una resistencia, aunque muchos interruptores domésticos usan un circuito similar.
circuito de capacitores
Similar a un circuito de resistencia. Las desventajas son las mismas. Es posible hacer un circuito de capacitor de suficiente confiabilidad, pero el costo y la complejidad del circuito aumentarán considerablemente.Microprocesador LM317
Este es el próximo miembro de la familia de los protozoos controladores para LED. Los detalles están en el artículo mencionado anteriormente sobre LED en automóviles. La desventaja es la baja eficiencia, se requiere una fuente de energía primaria. La ventaja es la fiabilidad, la simplicidad del circuito.Controlador en chip tipo HV9910
Este tipo Los controladores ganaron bastante popularidad debido a la simplicidad del circuito, el bajo costo de los componentes y las pequeñas dimensiones.Ventaja - versatilidad, accesibilidad. La desventaja es que requiere habilidad y cuidado al ensamblarlo. No hay aislamiento galvánico de la red de 220 V. Alto ruido de impulso en la red. Bajo factor de potencia.
Controlador con entrada de bajo voltaje
Esta categoría incluye controladores diseñados para conectarse a una fuente de voltaje principal: una fuente de alimentación o una batería. Por ejemplo, estos son controladores para luces LED o lámparas diseñadas para reemplazar las halógenas de 12 V. La ventaja es su pequeño tamaño y peso, alta eficiencia, confiabilidad y seguridad operativa. La desventaja es que se requiere una fuente de tensión primaria.controlador de red
Completamente lista para usar y contiene todos los elementos necesarios para alimentar los LED. La ventaja es alta eficiencia, confiabilidad, aislamiento galvánico, seguridad operativa. La desventaja es el alto costo, difícil de obtener. Pueden estar tanto en el caso como sin el caso. Estos últimos suelen utilizarse como parte de lámparas u otras fuentes de luz.Aplicación de drivers en la práctica.
La mayoría de las personas que planean usar LED están cometiendo un error común. Cómprate a ti mismo primero CONDUJO, luego debajo de ellos se selecciona conductor. Esto puede considerarse un error porque en la actualidad no hay tantos lugares donde pueda comprar una variedad suficiente de controladores. Como resultado, al tener los LED codiciados en sus manos, se está devanando los sesos: cómo elegir un controlador entre los disponibles. Entonces compró 10 LED, y solo hay 9 controladores. Y tienes que devanarte los sesos: qué hacer con este LED adicional. Tal vez era más fácil contar con 9 a la vez. Por lo tanto, la selección del controlador debe ocurrir simultáneamente con la selección de los LED. A continuación, debe tener en cuenta las características de los LED, es decir, la caída de voltaje entre ellos. Por ejemplo, un LED rojo de 1 W tiene una corriente de funcionamiento de 300 mA y una caída de voltaje de 1,8-2 V. La potencia consumida será de 0,3 x 2 \u003d 0,6 W. Pero un LED azul o blanco tiene una caída de tensión de 3-3,4 V a la misma corriente, es decir, una potencia de 1 W. Por lo tanto, un controlador con una corriente de 300 mA y una potencia de 10 W "jalará" 10 LED blancos o 15 rojos. La diferencia es significativa. Un diagrama típico para conectar LED de 1 W a un controlador con una corriente de salida de 300 mA se ve así:
Para los LED estándar de 1W, el terminal negativo es más grande que el positivo, por lo que es fácil distinguirlo.
¿Qué sucede si solo hay controladores de 700 mA disponibles? Entonces tienes que usar número par de LED incluyendo dos de ellos en paralelo.
Quiero señalar que muchos asumen erróneamente que la corriente de funcionamiento de 1 W de LED es de 350 mA. No lo es, 350 mA es la corriente de funcionamiento MÁXIMA. Esto significa que cuando se trabaja durante mucho tiempo es necesario utilizar fuente de alimentación con una corriente de 300-330 mA. Lo mismo es cierto para la conexión en paralelo: la corriente por LED no debe exceder la cifra especificada de 300-330 mA. No significa en absoluto que operar a una corriente mayor hará que el LED falle. Pero con una disipación de calor insuficiente, cada miliamperio adicional puede reducir la vida útil. Además, cuanto mayor sea la corriente, menor será la eficiencia del LED, lo que significa que su calentamiento es más fuerte.
Cuando se trata de conexión tira llevada o módulos diseñados para 12 o 24 voltios, hay que tener en cuenta que las fuentes de alimentación propuestas para ellos limitan la tensión, no la corriente, es decir, no son drivers en la terminología aceptada. Esto significa, en primer lugar, que debe monitorear cuidadosamente la potencia de carga conectada a una fuente de alimentación en particular. En segundo lugar, si la unidad no es lo suficientemente estable, el pico de voltaje de salida puede matar la cinta. Hace la vida un poco más fácil que se instalen resistencias en las cintas y módulos (clusters), que le permiten limitar la corriente hasta cierto punto. Debo decir que la tira de LED consume una corriente relativamente grande. Por ejemplo, la cinta smd 5050, que tiene 60 LED por metro, consume alrededor de 1,2 A por metro. Es decir, para alimentar 5 metros, necesita una fuente de alimentación con una corriente de al menos 7-8 amperios. Al mismo tiempo, la propia cinta consumirá 6 amperios, y se deben dejar uno o dos amperios de reserva para no sobrecargar la unidad. Y 8 amperios son casi 100 vatios. Estos bloques no son baratos.
Los controladores son más óptimos para conectar una cinta, pero encontrar controladores específicos es problemático.
Resumiendo, podemos decir que la elección de un controlador para LED no debe recibir menos, si no más, atención que los LED. El descuido a la hora de elegir está plagado de fallos de leds, drivers, consumo excesivo y otras delicias :)
Yuri Ruban, Rubikon LLC, 2010 .
Nota del autor: “Hay bastante información en la web sobre el poder de los productos LED, pero cuando estaba preparando el material para este artículo, encontré mucha información absurda en los sitios de los principales resultados de los motores de búsqueda. Al mismo tiempo, o bien ausencia completa, o percepción errónea de información y conceptos teóricos básicos.
Los LED son, con mucho, las más eficientes de todas las fuentes de luz comunes. También hay problemas detrás de la eficiencia, por ejemplo, un alto requerimiento de estabilidad de la corriente que los alimenta, poca tolerancia a condiciones térmicas complejas de operación (a temperaturas elevadas). De ahí la tarea de resolver estos problemas. Veamos en qué se diferencian los conceptos de fuente de alimentación y controlador. Primero, profundicemos en la teoría.
Fuente de corriente y fuente de tensión
Fuente de alimentación es un nombre generalizado para una parte de un dispositivo electrónico u otro equipo eléctrico que suministra y regula la electricidad para alimentar ese equipo. Puede ubicarse tanto dentro como fuera del dispositivo, en un estuche separado.
Conductor- el nombre generalizado de una fuente especializada, interruptor o regulador de potencia para equipo eléctrico específico.
Hay dos tipos principales de fuentes de alimentación:
Fuente de voltaje.
Fuente actual.
Veamos sus diferencias.
Fuente de voltaje- esta es una fuente de alimentación de este tipo y cuyo voltaje en la salida no cambia cuando cambia la corriente de salida.
Una fuente de voltaje ideal tiene cero resistencia interna y la corriente de salida puede ser infinitamente grande. En realidad, sin embargo, las cosas son diferentes.
Cualquier fuente de voltaje tiene una resistencia interna. En este sentido, el voltaje puede desviarse un poco del nominal cuando se conecta una carga potente (potente: baja resistencia, alto consumo de corriente) y la corriente de salida está determinada por su dispositivo interno.
Para una fuente de voltaje real, el modo de operación de emergencia es el modo de cortocircuito. En este modo, la corriente aumenta bruscamente, está limitada solo por la resistencia interna de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación no tiene protección contra cortocircuitos, fallará.
Fuente actual- se trata de una fuente de alimentación cuya corriente permanece fija independientemente de la resistencia de la carga conectada.
Dado que el propósito de la fuente actual es mantener un nivel dado de corriente. El modo de funcionamiento de emergencia para él es el modo de ralentí.
Si explica el motivo con palabras simples, entonces la situación es la siguiente: supongamos que conectó una carga con una resistencia de 1 ohm a una fuente de corriente con una carga nominal de 1 amperio de 1 ohm, entonces el voltaje en su salida será ajustado a 1 voltio. Se liberará una potencia de 1 vatio.
Si aumenta la resistencia de carga, digamos, a 10 ohmios, entonces la corriente será de 1A y el voltaje ya estará configurado en 10V. Así, destacarán 10W de potencia. Por el contrario, si reduce la resistencia a 0,1 ohmios, la corriente seguirá siendo de 1 A y el voltaje será de 0,1 V.
El ralentí es el estado en el que no hay nada conectado a los terminales de la fuente de alimentación. Entonces podemos decir que en reposo la resistencia de carga es muy grande (infinita). El voltaje aumentará hasta que fluya una corriente de 1A. En la práctica, un ejemplo de tal situación es la bobina de encendido de un automóvil.
El voltaje en los electrodos de la bujía, cuando se abre el circuito de alimentación del devanado primario de la bobina, crece hasta que su valor alcanza el voltaje de ruptura del espacio de chispa, después de lo cual fluye una corriente a través de la chispa formada y la energía acumulada. en la bobina se disipa.
La condición de cortocircuito para la fuente de corriente no es un modo de operación de emergencia. En caso de cortocircuito, la resistencia de carga de la fuente de alimentación tiende a cero, es decir es infinitamente pequeño. Entonces, el voltaje a la salida de la fuente de corriente será apropiado para el flujo de una corriente dada y la potencia liberada es insignificante.
Pasemos a la práctica
Si hablamos de nomenclatura moderna o nombres que se dan a las fuentes de energía en mayor medida por los vendedores, y no por los ingenieros, entonces fuente de alimentación se llama fuente de voltaje.
Éstos incluyen:
Dispositivo de carga para teléfono móvil(en ellos, la conversión de valores hasta alcanzar la corriente y el voltaje de carga requeridos se realiza mediante convertidores instalados en la placa del dispositivo que se está cargando.
Fuente de alimentación para una computadora portátil.
Fuente de alimentación para tira de LED.
Un controlador se denomina fuente de corriente. Su uso principal en la vida cotidiana es la fuente de alimentación de individuos y aquellos y otros de alta potencia ordinaria de 0,5 vatios.
Potencia LED
Al comienzo del artículo, se mencionó que el LED tiene requisitos de potencia muy altos. El hecho es que el LED está alimentado por corriente. Está conectado con. Échale un vistazo.
En la imagen, el CVC de diodos de diferentes colores:
Esta forma de rama (cercana a una parábola) se debe a las características de los semiconductores y las impurezas que se introducen en ellos, así como a las características de la unión pn. La corriente, cuando la tensión aplicada al diodo es casi inferior al umbral, no crece, o mejor dicho, su crecimiento es despreciable. Cuando el voltaje en las terminales del diodo alcanza el nivel de umbral, la corriente a través del diodo comienza a aumentar bruscamente.
Si la corriente a través del resistor crece linealmente y depende de su resistencia y del voltaje aplicado, entonces el crecimiento de corriente a través del diodo no obedece a esa ley. Y con un aumento en el voltaje del 1%, la corriente puede aumentar en un 100% o más.
Además, para los metales, la resistencia aumenta con el aumento de su temperatura, mientras que para los semiconductores, por el contrario, la resistencia cae y la corriente comienza a crecer.
Para conocer las razones de esto con más detalle, debe profundizar en el curso "Fundamentos físicos de la electrónica" y aprender sobre los tipos de portadores de carga, la brecha de banda y otros cosas interesantes, pero no haremos esto, consideramos brevemente estos temas.
En las especificaciones, el voltaje de umbral se denomina caída de voltaje en la polarización directa, para los LED blancos suele ser de unos 3 voltios.
A primera vista, puede parecer que basta con instalar y establecer un voltaje estable en la salida de la fuente de alimentación en la etapa de diseño y producción de la lámpara, y todo estará bien. Lo hacen en tiras de LED, pero están alimentados por fuentes de alimentación estabilizadas, además, la potencia de los LED utilizados en las tiras suele ser* pequeña, décimas y centésimas de vatios.
Si dicho LED es alimentado por un controlador con una corriente de salida estable, cuando el LED se calienta, la corriente a través de él no aumentará, sino que permanecerá sin cambios, y el voltaje en sus terminales disminuirá ligeramente para esto.
Y si desde la fuente de alimentación (fuente de voltaje), después del calentamiento, la corriente aumentará, a partir de la cual el calentamiento será aún más fuerte.
Hay otro factor: las características de todos los LED (así como otros elementos) son siempre diferentes.
Selección del controlador: características, conexión.
Para seleccionar el controlador correcto, debe familiarizarse con él. especificaciones técnicas, los principales son:
Corriente nominal de salida;
Poder maximo;
Potencia mínima. No siempre indicado. El hecho es que algunos controladores no arrancarán si se les conecta una carga inferior a cierta potencia.
A menudo, en las tiendas, en lugar de poder, indican:
Corriente nominal de salida;
Rango de voltaje de salida como (mín.)V…(máx.)V, por ejemplo 3-15V.
El número de LED conectados, depende del rango de voltaje, se escribe en la forma (mín) ... (máx), por ejemplo, 1-3 LED.
Dado que la corriente a través de todos los elementos es la misma cuando se conectan en serie, los LED se conectan al controlador en serie.
Paralelamente, es indeseable (más bien imposible) conectar los LED al controlador, porque las caídas de voltaje en los LED pueden variar ligeramente y uno se sobrecargará, y el otro, por el contrario, funcionará en un modo inferior al nominal. .
No se recomienda conectar más LED de los especificados por el diseño del controlador. El hecho es que cualquier fuente de energía tiene una cierta potencia máxima permitida que no se puede exceder. Y con cada LED conectado a una fuente de corriente estabilizada, el voltaje en sus salidas aumentará alrededor de 3V (si el LED es blanco), y la potencia será igual, como de costumbre, al producto de corriente y voltaje.
En base a esto, sacaremos conclusiones, para comprar el controlador adecuado para LED, debe decidir la corriente que consumen los LED y el voltaje que cae sobre ellos, y seleccionar el controlador de acuerdo con los parámetros.
Por ejemplo, este controlador admite la conexión de hasta 12 potentes LED de 1W, con un consumo de corriente de 0,4A.
Este da una corriente de 1,5A y un voltaje de 20 a 39V, por lo que puedes conectarle, por ejemplo, un LED de 1,5A, 32-36V y una potencia de 50W.
Conclusión
Un controlador es uno de los tipos de fuente de alimentación diseñado para proporcionar a los LED una corriente determinada. En principio, no importa cómo se llame esta fuente de energía. Las fuentes de alimentación se denominan fuentes de alimentación para tiras de LED de 12 o 24 Voltios, pueden producir cualquier corriente por debajo del máximo. Al conocer los nombres correctos, es poco probable que cometa un error al comprar un producto en las tiendas y no tendrá que cambiarlo.
Hoy publico mi tercer post. El artículo está dedicado a la reparación de controladores de focos LED. Os recuerdo que hace poco ya tenía un artículo sobre, os recomiendo que lo leáis.
Artículo sobre circuitos de drivers LED y su reparación.
Sasha, hola.
En particular, sobre el tema de la iluminación: circuitos de dos módulos de focos LED para automóviles con un voltaje de 12V. Al mismo tiempo, quiero hacerles a usted y a los lectores algunas preguntas sobre los componentes de estos módulos.
¡Suscribir! Será interesante.
No soy lo suficientemente fuerte como para escribir artículos sobre la experiencia de reparar algunos dispositivos electrónicos(esto es principalmente electrónica de potencia) Escribo solo en foros, respondiendo preguntas de los participantes del foro. En el mismo lugar comparto diagramas que copié de dispositivos que tuve que reparar. Espero que los circuitos de controladores de LED que he dibujado ayuden a los lectores con sus reparaciones.
Presté atención a los circuitos de estos dos controladores LED porque son simples, como un scooter, y son muy fáciles de repetir con tus propias manos. Si no hubo preguntas con el controlador del módulo YF-053CREE-40W, entonces hay varias de acuerdo con la topología del circuito del segundo módulo del foco LED TH-T0440C.
Diagrama del circuito del controlador LED YF-053CREE-40W
La apariencia de este foco se da al principio del artículo, pero así es como se ve esta lámpara desde atrás, se ve el radiador:
Los módulos LED de este foco se ven así:
Tengo mucha experiencia en dibujar circuitos de dispositivos realmente complejos, así que dibujé fácilmente el circuito de este controlador, aquí está:
Controlador de foco LED CREE YF-053, diagrama de cableado
Diagrama esquemático del controlador LED TH-T0440C
Cómo se ve este módulo (este es un faro LED de automóvil):
Diagrama de cableado:
Hay más incomprensión en este esquema que en el primero.
En primer lugar, debido al esquema de conmutación inusual del controlador PWM, no pude identificar este microcircuito. Es similar al AL9110 en algunas conexiones, pero entonces no está claro cómo funciona sin conectar sus pines Vin (1), Vcc (Vdd) (6) y LD (7) al circuito.
También hay una pregunta sobre la conexión de MOSFET-a Q2 y todo su flejado. Después de todo, tiene un canal N y está conectado en polaridad inversa. Con esta conexión, solo funciona su diodo antiparalelo, y el transistor en sí y todo su "séquito" son completamente inútiles. Bastaba con poner en su lugar un potente diodo Schottky, o un “acordeón” de los más pequeños.
Y lo nuevo en el grupo VK. SamElectric.ru ?
Suscríbete y lee más el artículo:
LED para controladores de LED
No podía decidirme por los LED. Son iguales en ambos módulos, aunque sus fabricantes son diferentes. No hay inscripciones en los LED (también en el reverso). Busqué en diferentes vendedores la línea "LED superbrillantes para focos LED y candelabros LED". Venden un montón de LED diferentes, pero todos son sin lentes o con lentes de 60º, 90º y 120º.
Nunca he visto uno que se parezca al mío.
En realidad, ambos módulos tienen un mal funcionamiento: degradación parcial o total de los cristales LED. Creo que la razón es la corriente máxima de los controladores establecidos por los fabricantes (chinos) con fines de marketing. Como, mira lo brillantes que son nuestros candelabros. Y el hecho de que brillen con la fuerza de 10 horas no les molesta.
Si hay quejas de los compradores, siempre pueden responder que los focos están fuera de servicio debido a las sacudidas, porque estos "candelabros" los compran principalmente los propietarios de jeep, y no solo conducen en la carretera.
Si logro encontrar LED, reduciré la corriente del controlador hasta que el brillo de los LED disminuya notablemente.
Es mejor buscar LED en Aliexpress, hay una gran selección. Pero es una ruleta, por suerte.
Las hojas de datos (información técnica) para algunos LED de alta potencia estarán al final del artículo.
Creo que lo principal para el funcionamiento a largo plazo de los LED no es perseguir el brillo, sino establecer la corriente de funcionamiento óptima.
Adiós, Serguéi.
PD He estado “enfermo” con la electrónica desde 1970, cuando ensamblé mi primer detector receptor en una lección de física.
Más esquemas de controladores
A continuación, publicaré información sobre los esquemas y las reparaciones mías (el autor del blog SamElektrik.ru)
Proyector LED Navigator, discutido en el artículo (ya se le dio un enlace al principio del artículo).
El circuito es estándar, la corriente de salida varía según los valores nominales de los elementos de conexión y la potencia del transformador:
Controlador LED MT7930 Típico. Diagrama de circuito eléctrico típico para un foco LED
El circuito está tomado de la hoja de datos de este chip, aquí está:
/ Descripción, circuito de conmutación típico y parámetros de microcircuito para controladores de módulos LED y matrices., pdf, 661.17 kB, descargado: 1882 veces./
La hoja de datos describe en detalle qué y cómo cambiar para obtener la corriente de salida del controlador deseada.
Aquí hay un diagrama de controlador más detallado, cercano a la realidad:
¿Ves la fórmula a la izquierda del diagrama? Muestra de qué depende la corriente de salida. En primer lugar, de la resistencia Rs, que está en la fuente del transistor y consta de tres resistencias en paralelo. Estas resistencias, y al mismo tiempo el transistor, se queman.
Teniendo un diagrama, puede comenzar a reparar el controlador.
Pero incluso sin un diagrama, puede decir de inmediato que, en primer lugar, debe prestar atención a:
- circuitos de entrada
- puente de diodos,
- electrolitos,
- transistor de potencia,
- soldadura.
Yo mismo reparé esos controladores varias veces. A veces, solo ayudó un reemplazo completo del microcircuito, el transistor y casi todo el arnés. Esto es muy laborioso y económicamente injustificado. Como regla general, es mucho más fácil y económico comprar e instalar un nuevo controlador Led o negarse a repararlo.
Descargar y comprar
Aquí hay hojas de datos (información técnica) para algunos LED potentes:
/ Información técnica de un potente LED para faros y proyectores, pdf, 689,35 kB, descargado: 852 veces./
/ Información técnica de un potente LED para faros y proyectores, pdf, 1,82 MB, descargado: 1083 veces./
Un agradecimiento especial a los que tienen circuitos de drivers LED reales, por la colección. Los publicaré en este artículo.
Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo se están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera haber cumplido el período de garantía.
A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin capacitación especial. Los ejemplos presentados lo ayudarán a reparar lámparas LED defectuosas.
Antes de emprender la reparación de una lámpara LED, debe presentar su dispositivo. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están dispuestas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, en el interior puede ver el controlador, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados.
Cualquier lámpara LED está dispuesta y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se aplica voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, se suministra un voltaje de suministro de CC a la placa en la que se sueldan los LED.
El controlador es una unidad electrónica, un generador de corriente que convierte la tensión de red en la corriente necesaria para encender los LED.
En ocasiones, para dispersar la luz o proteger del contacto humano con conductores desprotegidos de una placa con LEDs, se cubre con un vidrio protector difusor.
Acerca de las lámparas de filamento
Por apariencia Una lámpara de filamento es similar a una lámpara incandescente. El dispositivo de las lámparas de incandescencia se diferencia de las lámparas LED en que no utilizan una placa con LEDs como emisores de luz, sino una bombilla sellada de vidrio llena de gas, en la que se colocan una o más varillas de filamento. El controlador se encuentra en la base.
La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se fijan y conectan 28 LED en miniatura recubiertos en serie con un fósforo. Un filamento consume alrededor de 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de filamento son mucho más confiables que las hechas a base de LED SMD. Creo que con el tiempo reemplazarán a todas las demás fuentes de luz artificial.
Ejemplos de reparación de lámparas LED.
Atención, los circuitos eléctricos de los conductores de lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y, por lo tanto, se debe tener cuidado. Tocar áreas desnudas de un circuito conectado a red eléctrica puede resultar en una descarga eléctrica.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082
Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores se ensamblan en microcircuitos del tipo SM2082. Uno de ellos trabajó menos de un año y me consiguió reparar. La bombilla parpadeó al azar y se encendió de nuevo. Cuando se le tocaba, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era una mala conexión.
Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, debe usar un cuchillo para recoger el vidrio difusor en el punto de contacto con el cuerpo. A veces es difícil separar el vidrio, ya que se aplica silicona al anillo de retención cuando se asienta.
Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, se abrió el acceso a los LED y al microcircuito: se abrió el generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador se montó en una placa de circuito impreso de aluminio de LED y la segunda en una separada.
La inspección externa no reveló raciones defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con los LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se empujó el tablero sobre el borde con un destornillador.
Para llegar al controlador ubicado en la carcasa de la lámpara, tuve que desoldarlo, calentando dos contactos al mismo tiempo con un soldador y moviéndolo hacia la derecha.
En un lado de la PCB del controlador, solo se instaló un capacitor electrolítico con una capacidad de 6.8 microfaradios para un voltaje de 400 V.
En el reverso de la placa del controlador, se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.
Para saber cuál de los tableros estaba perdiendo contacto, había que conectarlos, observando la polaridad, usando dos cables. Después de tocar las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que la falla está en la placa con el capacitor o en los contactos de los cables que provienen de la base de la lámpara LED.
Como la soldadura no despertó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en la terminal central de la base. Se quita fácilmente haciendo palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto era confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.
Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí soldar los cables de soldadura adecuados de la base con un soldador. Al tocar una de las raciones, el alambre quedó expuesto. Soldadura "fría" encontrada. Como no era posible llegar a pelar el cable, tuve que lubricarlo con el fundente activo FIM, y luego volver a soldarlo.
Después del montaje, la lámpara LED emitió una luz constante a pesar de haber sido golpeada con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas a una frecuencia de 100 Hz. Dicha lámpara LED solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.
Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en el chip SM2082
El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó ser bastante simple.
El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. Tensión de alimentación corriente alterna a través del fusible F se alimenta a un puente de diodo rectificador ensamblado en un microensamblaje MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza la ondulación y R1 sirve para descargarla cuando se apaga la alimentación.
Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se aplica directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, el voltaje se aplica a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del condensador C1.
La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su valor nominal. Si el valor de la resistencia se reduce, la corriente aumentará, si el valor aumenta, la corriente disminuirá. El chip SM2082 le permite ajustar el valor actual de 5 a 60 mA con una resistencia.
Reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Otra lámpara LED ASD LED-A60, de apariencia similar y con las mismas características técnicas que la reparada, entró en reparación.
Cuando se encendió, la lámpara se encendió por un momento y luego no brilló. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un mal funcionamiento del controlador. Por lo tanto, inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.
El cristal difusor se retiró con mucha dificultad, ya que estaba muy lubricado con silicona en toda la línea de contacto con la caja, a pesar de la presencia de un retenedor. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero todavía había una grieta en el cuerpo.
Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue quitar la placa de circuito impreso LED, que se presionó en el inserto de aluminio a lo largo del contorno. A pesar de que el tablero era de aluminio y era posible quitarlo sin temor a que se agrietara, todos los intentos resultaron fallidos. La paga se mantuvo apretada.
Tampoco pudo quitar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente contra la carcasa y estaba pegado a la silicona por la superficie exterior.
Decidí intentar quitar la placa del controlador del costado de la base. Para hacer esto, primero, se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para quitar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su hombro superior para que los puntos de perforación se desengancharan de la base.
El controlador se volvió accesible y se extendió libremente a una posición determinada, pero no fue posible quitarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban soldados.
Había un agujero en el centro del tablero con los LED. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal enroscada a través de este orificio. La tabla avanzó unos centímetros y apoyó contra algo. Después de más golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.
Al final resultó que, el tablero tenía una extensión, que descansaba contra el cuerpo de la lámpara con sus perchas. Parece que la tabla estaba moldeada de tal forma que restringía el movimiento, aunque bastó con fijarla con una gota de silicona. Luego, el controlador se quitaría de cualquier lado de la lámpara.
El voltaje de 220 V desde la base de la lámpara a través de la resistencia - fusible FU se alimenta al puente rectificador MB6F y luego se suaviza con un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los terminales 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente para suministrar los LED.
La foto muestra un eléctrico típico diagrama de circuito, proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.
Esta foto muestra la apariencia del controlador de la lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Dado que el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de ondulación del flujo de luz, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 microfaradios en lugar de 4,7 microfaradios.
Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, entonces puede usar una sierra de vaivén para cortar el cuerpo de la lámpara en un círculo justo por encima de la parte del tornillo de la base.
Al final, todos mis esfuerzos por extraer el controlador resultaron útiles solo para conocer el dispositivo de la lámpara LED. El conductor estaba en lo cierto.
El parpadeo de los LEDs en el momento del encendido fue provocado por una rotura en el cristal de uno de ellos a consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Tuvimos que hacer sonar los LED primero.
Un intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendían. Resultó que dos cristales emisores de luz conectados en serie están instalados en un caso, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.
Un multímetro o probador, encendido en el modo de medición de resistencia, emite un voltaje en el rango de 3-4 V. Tuve que verificar los LED usando una fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kΩ .
No había un LED de reemplazo disponible, por lo que las almohadillas se cortocircuitaron con una gota de soldadura. Es seguro que el controlador funcione, y la potencia de la lámpara LED disminuirá solo 0,7 W, lo que es casi imperceptible.
Después de la reparación de la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con superpegamento de secado rápido Moment, las costuras se suavizaron derritiendo el plástico con un soldador y se alisaron con papel de lija.
Por interés, realicé algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED es de 0,46 W. Con 16 LED, resulta 7,36 vatios, en lugar de los 11 vatios declarados. Quizás el fabricante indique el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el controlador.
La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, declarada por el fabricante, es muy dudosa para mí. En un pequeño volumen de una carcasa de lámpara de plástico con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 vatios. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como resultado, a una fuerte disminución de su MTBF.
Reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A
Un amigo compartió conmigo que compró cinco bombillas como en la foto de abajo, y todas dejaron de funcionar después de un mes. Se las arregló para tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.
La bombilla funcionaba, pero en lugar de una luz brillante, emitía una luz débil y parpadeante a una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente asumí que el capacitor electrolítico estaba hinchado, generalmente si falla, la lámpara comienza a emitir luz, como un estroboscopio.
El vidrio difusor de luz se quitó fácilmente, no estaba pegado. Estaba fijado por una ranura en su borde y una protuberancia en el cuerpo de la lámpara.
El controlador se fijó con dos soldaduras a la placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.
En la foto se muestra un circuito de controlador típico en un chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del controlador y se revisaron todos los elementos simples de la radio, todo resultó estar en buen estado. Tuve que revisar los LED.
Los LED de la lámpara se instalaron de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Usando el método de conectar en serie los cables de cada uno de los LED entre sí, identificó rápidamente el defectuoso y lo reemplazó con una gota de soldadura, como en la foto.
La lámpara funcionó durante una semana y nuevamente se reparó. Cortocircuitó el siguiente LED. Una semana después, tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.
La razón de la falla de las bombillas de este diseño es obvia. Los LED se sobrecalientan debido a que la superficie del disipador de calor es insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.
¿Por qué está permitido cerrar los terminales de LED quemados en lámparas LED?
El controlador de la lámpara LED, a diferencia de la fuente de alimentación de voltaje constante, emite un valor de corriente estabilizado, no voltaje. Por lo tanto, independientemente de la resistencia de la carga dentro de los límites dados, la corriente siempre será constante y, por lo tanto, la caída de voltaje en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.
Por lo tanto, con una disminución en la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.
Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cae un voltaje de 3 V en cada uno de ellos, entonces el voltaje en la salida del controlador fue de 150 V, y si 5 de ellos se cortocircuitaron, el voltaje sería cae a 135 V, y la corriente no cambiaría.
Pero el coeficiente de rendimiento (COP) de un controlador ensamblado de acuerdo con dicho esquema será bajo y las pérdidas de potencia serán superiores al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27, necesitará una resistencia de 6,1 kΩ con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de la resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y será inaceptable colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED, debido a la liberación de más calor.
Pero si no hay otra forma de reparar la lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de resistencia se puede colocar en un estuche separado, de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que el de las lámparas incandescentes. . Al mismo tiempo, cabe señalar que cuantos más LED conectados en serie en la bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de solo 0,5 vatios. Será necesario aumentar el condensador C1 a 4,7 µF.
Encontrar LED defectuosos
Después de quitar el vidrio protector, es posible verificar los LED sin quitar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se lleva a cabo una inspección cuidadosa de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, sin mencionar el ennegrecimiento de toda la superficie del LED, definitivamente es defectuoso.
Al examinar la apariencia de los LED, debe examinar cuidadosamente la calidad de las raciones de sus conclusiones. En una de las bombillas en reparación, cuatro LED estaban mal soldados a la vez.
La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que pudieran verse claramente.
Los LED defectuosos pueden o no cambiar de apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de flechas incluido en el modo de medición de resistencia.
Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuyo caso se montan dos cristales conectados en serie a la vez. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para hacer que estos LED suenen, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus salidas, y cualquier multímetro no da más de 4 V. Por lo tanto, estos LED solo se pueden probar aplicando un voltaje de más de 6 ( 9-12) V a través de una resistencia de 1 kΩ de la fuente de alimentación.
El LED se verifica, como un diodo convencional, en una dirección, la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si cambia las sondas en algunos lugares (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces es pequeño, mientras que el LED puede brillar tenuemente.
Al verificar y reemplazar los LED, la lámpara debe repararse. Para hacer esto, puede usar un frasco redondo de tamaño adecuado.
Puede comprobar el estado del LED sin una fuente de CC adicional. Pero tal método de verificación es posible si el controlador de la bombilla está funcionando. Para hacer esto, es necesario aplicar un voltaje de suministro a la base de la lámpara LED y cortocircuitar los cables de cada LED en serie entre sí con un puente de alambre o, por ejemplo, esponjas de pinzas de metal.
Si de repente se encienden todos los LED, entonces el cortocircuitado definitivamente está defectuoso. Este método es útil si solo un LED de todos en el circuito está defectuoso. Con este método de verificación, se debe tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como, por ejemplo, en los diagramas anteriores, tocar las soldaduras de LED con la mano no es seguro.
Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
Otros fallos de funcionamiento de las lámparas LED.
Si la verificación de los LED mostró su capacidad de servicio, significa que el motivo de la inoperancia de la bombilla se encuentra en el controlador o en los lugares donde se sueldan los conductores que transportan corriente.
Por ejemplo, en esta bombilla se encontró un conductor soldado en frío que suministra voltaje a la placa de circuito impreso. El hollín liberado debido a una soldadura deficiente incluso se asentó en las pistas conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotando con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en el tablero. Buena suerte con esta lámpara.
De las diez bombillas que fallaron, solo una tenía un controlador defectuoso, el puente de diodos se rompió. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.
Soldadura de LED SMD
Para reemplazar un LED defectuoso, se debe desoldar sin dañar los conductores impresos. Desde la placa donante, también debe soldar el LED de reemplazo sin dañarlo.
Es casi imposible soldar LED SMD con un soldador simple sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca una boquilla hecha de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se resuelve fácilmente.
Los LED tienen polaridad y, al reemplazarlos, debe instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Por lo general, los conductores impresos siguen la forma de los conductores del LED. Por lo tanto, puede cometer un error solo si no está atento. Para soldar el LED, basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con almohadillas de contacto con un soldador con una potencia de 10-15 W.
Si el LED se quemó con carbón y la placa de circuito impreso debajo se quemó, entonces, antes de instalar un nuevo LED, es imperativo limpiar este lugar de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas para soldar el LED estén quemadas o peladas.
En tal caso, el LED se puede instalar soldándolo a los LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o por tres, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlos y soldarlos.
Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD
El dispositivo de la lámpara, que popularmente se llama lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, difiere de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.
El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que hay acceso para la continuidad y el reemplazo del LED sin desmontar la carcasa de la lámpara. Es cierto que todavía desmantelé la bombilla por interés para estudiar su dispositivo.
La verificación de los LED de la lámpara de maíz LED no difiere de la tecnología descrita anteriormente, pero se debe tener en cuenta que se colocan tres LED en la carcasa del LED SMD5050, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de cristales en el amarillo círculo), y al verificar, los tres deben brillar.
Un LED defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo o cortocircuitarse con un puente. Esto no afectará la confiabilidad de la lámpara, solo de manera imperceptible a la vista, el flujo luminoso disminuirá ligeramente.
El conductor de esta lámpara está ensamblado de acuerdo con el circuito mas simple, sin un transformador de aislamiento, por lo que tocar los cables LED cuando la lámpara está encendida es inaceptable. Las lámparas de este diseño son inaceptables para ser instaladas en lámparas al alcance de los niños.
Si todos los LED funcionan, entonces el controlador está defectuoso y, para acceder a él, será necesario desmontar la lámpara.
Para ello, retire el bisel del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, debe intentar en un círculo para encontrar debilidad donde el bisel está peor pegado. Si la llanta sucumbió, entonces, trabajando con la herramienta como palanca, la llanta se alejará fácilmente por todo el perímetro.
El conductor fue construido diagrama de cableado, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4.7 µF. Debido al hecho de que los cables del controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente de la carcasa de la lámpara. Después de estudiar su circuito, el controlador se insertó nuevamente en la caja y el bisel se pegó en su lugar con pegamento Moment transparente. El LED fallido fue reemplazado por uno bueno.
Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD
Al reparar una lámpara más potente, 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño, y para llegar a los controladores, tuve que abrir la lámpara utilizando la tecnología descrita anteriormente.
Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables del controlador a la base eran cortos y era imposible quitar el controlador de la carcasa de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar el zócalo.
La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, redondeada y bien sujeta. Tuve que taladrar los puntos de fijación con un taladro de 1,5 mm. Después de eso, el zócalo, que estaba enganchado con un cuchillo, se quitó fácilmente.
Pero puede hacerlo sin perforar la base, si hace palanca con el borde del cuchillo alrededor de la circunferencia y dobla ligeramente su borde superior. Primero se debe colocar una marca en el zócalo y el cuerpo para que el zócalo se pueda instalar fácilmente en su lugar. Para fijar la base de forma segura después de reparar la lámpara, será suficiente colocarla en el cuerpo de la lámpara de tal manera que los puntos perforados en la base caigan en sus lugares anteriores. A continuación, empuje estos puntos con un objeto afilado.
Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera, y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.
Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para volver a colocar el controlador en el tubo, generalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde se instalan las piezas.
Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.
En el circuito eléctrico del driver de esta lámpara ya se encuentran instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones de impulso y R2, R3 para protección contra sobretensiones de corriente. Al verificar los elementos, las resistencias R2 se encontraron inmediatamente en ambos controladores al aire libre. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedía el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no había 10 ohmios disponibles, y lo configuré en 5.1 ohmios, la lámpara funcionó.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5
La aparición de este tipo de bombillas inspira confianza. Caja de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.
El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin el uso de un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED comienza comprobando el estado de los LED, lo primero que se hizo fue retirar el plástico vidrio protector.
El vidrio se fijó sin pegamento en una ranura hecha en el radiador con un hombro en su interior. Para quitar el vidrio, debe usar la punta de un destornillador, que pasará entre las aletas del radiador, para apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el vidrio.
La verificación de los LED con un probador mostró su capacidad de servicio, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debe llegar a él. El tablero de aluminio estaba sujeto con cuatro tornillos, que desatornillé.
Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero estaba el plano del radiador, lubricado con pasta conductora de calor. El tablero tuvo que ser devuelto a su lugar y continuar desmontando la lámpara del costado de la base.
Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y quitar el controlador para repararlo a través del orificio que se abrió. Perforé los puntos de perforación, pero no se quitó la base. Resultó que todavía se aferraba al plástico debido a la conexión roscada.
Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Sostuvo, así como vidrio protector. Para hacer esto, se lavó con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador con una hoja ancha, las partes se separaron entre sí.
Después de soldar los cables de la placa de circuito impreso de los LED, el controlador quedó disponible para su reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.
Una verificación de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, lo reemplacé con el 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. La lámpara LED se encendió. El mismo problema fue con la segunda bombilla.
Reparación lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3
Esta lámpara LED tiene una apariencia muy similar a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es ligeramente diferente.
Si observa de cerca, puede ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia de LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, solo use un destornillador pequeño para levantarlo en la unión con el anillo.
Hay tres LED de cristal superbrillantes montados en una placa de circuito de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, necesita reparar el controlador. Con experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no destornillé los tornillos, sino que soldé los cables conductores de corriente que venían del controlador y continué desmontando la lámpara desde el costado de la base.
El anillo de conexión de plástico del zócalo con el radiador se retiró con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte de ella se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se quita fácilmente de la carcasa de la lámpara.
Los tornillos autorroscantes que atornillan el anillo de plástico de la base tapan el driver, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje con la rosca a la que se atornilla la parte adaptadora del radiador. Por lo tanto, se puede alcanzar un destornillador Phillips delgado.
El controlador resultó estar ensamblado de acuerdo con el circuito del transformador. La verificación de todos los elementos, excepto el microcircuito, no reveló ningún fallo. Por lo tanto, el microcircuito está defectuoso, ni siquiera encontré una mención de este tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, será útil para repuestos. Pero estudió su dispositivo.
Reparación lámpara LED serie "LL" GU10-3W
Resultó, a primera vista, que era imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W quemada con un vidrio protector. Un intento de quitar el vidrio provocó su pinchazo. Con la aplicación de un gran esfuerzo, el vidrio se agrietó.
Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base de clavija, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre el pines en milimetros.
Las bombillas LED con base GU10 tienen pines especiales y se instalan en un casquillo con un giro. Gracias a los pines de expansión, la lámpara LED se sujeta en el portalámparas y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.
Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su caja de aluminio al nivel de la superficie de la placa de circuito impreso. La ubicación de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no hay un taladro a mano, entonces el agujero se puede hacer con un punzón grueso.
A continuación, se enrosca un pequeño destornillador en el orificio y, actuando como una palanca, se levanta el vidrio. Retiré el vidrio de dos bombillas sin problemas. Si la prueba de los LED realizada por el probador mostró su capacidad de servicio, se retira la placa de circuito impreso.
Después de separar la placa de la carcasa de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se quemaron tanto en una como en la otra lámpara. La calculadora determinó su denominación a partir de las bandas, 160 ohmios. Dado que las resistencias se quemaron en las bombillas LED de diferentes lotes, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no corresponde a la potencia liberada cuando el controlador funciona a temperatura ambiente máxima.
La placa de circuito impreso del controlador estaba sólidamente llena de silicona y no la desconecté de la placa con LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y les soldé resistencias más potentes, que estaban a la mano. En una lámpara, se soldó una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en las segundas dos en paralelo 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.
Para evitar el contacto accidental con la salida de la resistencia, a la que se adapta la tensión de red con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es resistente al agua y un excelente aislante. A menudo lo uso para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras partes.
El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas de 7, 12, 15 y 24 mm de diámetro en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar adecuado y calentarlo. El hot melt tomará la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriar se solidifica nuevamente. Cuando se recalienta, vuelve a ser líquido.
Después de reemplazar las resistencias, se restableció el rendimiento de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el vidrio protector en la carcasa de la lámpara.
Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos "Instalación" momento para reparar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.
Basta con tomar una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de un destornillador y aplicarlo en los lugares donde las partes entran en contacto. Después de 15 minutos, el pegamento ya se mantendrá.
Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, sujetando la placa en su lugar, mientras los cables la empujaban, fijó la placa adicionalmente en varios puntos con pegamento caliente.
La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica
Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento consistía en una luz intermitente a una frecuencia de aproximadamente un hercio, como en una luz estroboscópica.
Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después del encendido comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda copia de la lámpara LED comenzó a parpadear continuamente de repente.
Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores fallaron en los controladores. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las cajas de los capacitores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador se ve sin defectos externos en apariencia, aún es necesario comenzar a reparar la bombilla LED con un efecto estroboscópico reemplazándola.
Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros reparables, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar normalmente.
Calculadoras en línea para determinar el valor de las resistencias
por código de colores
Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. De acuerdo con la norma, el marcado de las resistencias modernas se realiza aplicando anillos de colores en sus cajas. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.
En el video se puede encontrar cómo verificar el rendimiento del controlador LED y el cumplimiento de los parámetros de potencia declarados:
Comprobación de la matriz de focos LED:
Tipos de controladores por tipo de dispositivo
Hay dos tipos de controladores LED:
- Lineal. Un circuito controlador lineal típico se basa en un transistor de canal P. Tal dispositivo se usa mejor si el voltaje de entrada es inestable. Proporciona una estabilización de corriente más suave, es fiable en su funcionamiento y tiene un precio asequible. A pesar de estas desventajas, este controlador no ha sido ampliamente utilizado. Se caracteriza por su baja eficiencia, genera mucho calor durante el funcionamiento y no se puede utilizar para conectar potentes.
- Legumbres. El principio de funcionamiento se basa en la modulación por ancho de pulso. La eficiencia de conversión actual de tales dispositivos alcanza el 95%. Son de tamaño pequeño, emiten poco calor, protegen de los efectos negativos de factores externos. Su uso tiene un efecto positivo en la duración de la iluminación LED.
¡Importante! Los controladores de pulso tienen un nivel bastante alto de interferencia electromagnética. En teoría, las personas que usan marcapasos pueden sentir incomodidad al estar en una habitación iluminada por dichos dispositivos. Sin embargo, como ha demostrado la práctica, para que el campo magnético del conductor afecte al marcapasos, es necesario que una persona se encuentre a menos de un metro de distancia de un foco LED de alta potencia.
Controladores LED regulables
Los controladores modernos para LED en la mayoría de los casos incluyen dispositivos que regulan el brillo de los dispositivos de iluminación. La aplicación le permite ajustar el nivel cómodo de iluminación en la habitación. Además, esto le permite salvar la vida útil de los iluminadores LED.
El dispositivo de atenuación se puede colocar entre la fuente de alimentación y el iluminador LED. Dichos dispositivos controlan directamente la energía suministrada a los LED. Por regla general, estos son dispositivos de pulso basados en la regulación PWM. Regulan la cantidad de corriente que fluye. En algunos casos, cuando se utilizan fuentes LED de bajo costo, se pueden observar efectos negativos como el parpadeo.
El segundo tipo de convertidor de atenuación controla la fuente de alimentación. En principio, su influencia es tanto la regulación PWM como el control de la corriente que circula por el dispositivo. En este caso, no solo se puede observar un cambio en el brillo, sino también en el color de los LED. Por ejemplo, los LED blancos con este ajuste pueden emitir una luz amarillenta cuando se reduce su intensidad y una exageración azul brillante.
Circuito controlador de bricolaje para LED basado en PT4115 con un atenuador
El uso de PT4115 en el circuito del controlador permite el uso de varios tipos de fuentes de alimentación: con una tensión de 12 ÷ 240 V y 12 ÷ 18 V en el segundo caso, se debe introducir un puente de diodos con un condensador instalado en la salida. el circuito general del controlador LED con PT4115.
Hacer un controlador para LED con tus propias manos.
| Ilustración | Descripción de obras |
 | Para facilitar el trabajo, puede tomar el antiguo del teléfono móvil. |
 | El dispositivo en realidad es e incorpora casi todos los componentes de radio necesarios para conectar varios LED de un vatio. |
 | Es necesario quitar una resistencia limitadora del circuito, que protege el teléfono de aplicar un voltaje excesivo. En este caso, se trata de una resistencia de 5 kΩ ubicada en el canal de salida. |
 | En lugar de la resistencia estática, debe soldar una resistencia de sintonización. Al principio, es recomendable configurarlo a los mismos 5 kOhm. Durante el proceso de sintonización, el voltaje se puede elevar al nivel deseado. |
 | 3 LED están conectados al canal de salida en conexión en serie. Siempre que tengan una potencia de 1 W, el consumo total de potencia a la salida será de 3 W. |
 | Si es necesario, retire los contactos de entrada de la placa. |
 | En su lugar, se instalan cables del cable de alimentación de 220V. |
 | Es aconsejable soldar una resistencia de 1 ohm en el hueco. Su función es aumentar el rango de atenuación de los LEDs. |
 | Después del montaje, se comprueba la operatividad de todo el sistema. (Los LED están apagados todavía) |
 | Al girar la resistencia de sintonización, logramos el brillo de los LED. |
¡Atención! Al revisar un dispositivo modificado, debe tener mucho cuidado, puede recibir una descarga eléctrica de 450 V
Puede obtener más información sobre cómo hacer un controlador para una lámpara LED de 220 V de acuerdo con un esquema de bricolaje en el video:
¿A qué precio puede comprar controladores para LED?
Los controladores para LED se venden en tiendas de repuestos de radio. Además, varios sitios ofrecen una variedad bastante grande: tanto especializada, venta de ingeniería eléctrica y general. plataformas comerciales. El costo, según las características de rendimiento, puede variar significativamente de 100 a 3500 rublos.
| Modelo | clase de protección | Voltaje de salida, V | Potencia, W | Precio medio, frotar. |
| PC3-W1A300 | IP44 | 3÷11 | 1÷3 | 115 |
| NB8-12/450 | sin casco | 8÷12 | 6 | 108 |
| SLD5-12/600 | IP 30 | 5÷12 | 9 | 155 |
| PLD10-30/700 | IP67 | 10÷30 | 35 | 890 |
Como se puede ver en la tabla, el costo de los conductores es bastante asequible y existe una necesidad especial de ellos. fabricación propia no.