Блок живлення для ноутбука є унікальним пристроєм, що забезпечує роботу комп'ютерної техніки за відсутності акумуляторної батареї або її абсолютної розрядки. Саме БП забезпечує коректну роботу комп'ютера та ноутбука у будь-якому випадку, а також саме цей пристрій дозволяє зарядити акумулятор, щоб мати можливість працювати поза межами приміщення.

На жаль, у деяких випадках блок живлення може вийти з ладу, тому перед користувачем постане проблема або відремонтувати пристрій, або придбати новий. Оскільки новий БП супроводжується чималенькою сумою, рекомендується спочатку вжити дій, створені задля здійснення самостійних ремонтних робіт. Для цього, безумовно, важливо зорієнтуватись, як розібрати блок живлення ноутбука, щоб виявити причину проблеми та спробувати її усунути.

Для виявлення причини користувачеві дуже важливо проникнути в «серце» блоку живлення, тому спочатку зовсім не завадить досконально ознайомитися з рекомендаціями комп'ютерних гуру, як розкрити блок живлення ноутбука, тим більше, що процес розкриття для різних моделей ноутбука може відрізнятися.

Стандартний алгоритм розтину

Якщо уважно розглянути БП, можна виявити, що він містить вузький шов, який оперізує пристрій по всьому периметру. Саме на цьому шві слід зосередити свою увагу, але перед цим підготувати інструменти, які дозволять розібрати блок живлення без серйозних проблем. Для цих цілей знадобляться здебільшого скальпель, паяльник і викрутка.

Тримаючи в руках скальпель, слід акуратно здійснювати надрізи по всьому шву. Незважаючи на те, що внутрішні елементи блоку живлення супроводжуються додатковим захистом від механічного пошкодження, що проявляється у вигляді спеціального металевого кожуха, досвідчені користувачі рекомендують кожну дію повільно.

Величина шва у різних моделей ноутбука відрізняється, тому і тривалість проведення такого розтину може бути різною.

В інструкціях, як відкрити блок живлення ноутбука, можна зустріти рекомендації щодо застосування фізичної сили. Зокрема, фахівці радять застосовувати невеликі молоточки, якими слід постукувати скальпелем. Дійсно, застосування молотка в окремих випадках виправдане, але важливо лише правильно розрахувати власні сили, щоб кожен удар молотком був спрямований на руйнування шва, але при цьому він не повинен спричинити пошкодження металевого кожуха всередині.

Досвідчені фахівці для прискорення процесу розбирання блоку живлення застосовують спеціальні насадки для дриля. Безумовно, це значно прискорить процес, але при цьому зростає в рази небезпека пошкодження пристрою під час розтину, тому користуватися таким методом можна лише тим, хто вже «набив руку» і має достатній досвід у цьому напрямку.

Після того, як шов був розрізаний, в нього вставляють викрутку, яку використовують далі як важіль. Злегка піддягаючи викруткою, вдасться повністю розкрити БП ноутбука.

Може статися так, що користувач виявить з'єднання типу «паз-виступ», тоді буде достатньо підняти місця таких з'єднань, після чого корпус БП легко роз'єднається на дві половинки.

Правила розбирання БП біля комп'ютера

Блок живлення ноутбука та комп'ютера відрізняються навіть зовнішнім виглядом, тому процес проведення складання та розбирання супроводжується деякими характерними особливостями. Тому власнику ПК слід вникнути і в інший алгоритм, як розібрати блок живлення комп'ютера.

Алгоритм розбирання БП комп'ютера

Блок живлення комп'ютера може розбиратися не тільки, коли виникла ситуація, що вказує на його непрацездатність. Цей пристрій може зазнавати сильного запилення, а пил, як відомо, є найважливішим ворогом для комп'ютерної техніки. Своєчасне чищення БП від пилу сприяє тривалій експлуатаційній працездатності ПК.

Спочатку слід відкрутити всі гвинти, за допомогою яких БП приєднаний до системного блоку . Після цього прямокутну металеву конструкцію можна вийняти на рівну поверхню. На корпусі блока живлення легко виявити кілька гвинтиків, які також важливо відкрутити.

Після здійснення таких дій кришку вентилятора буде легко знято. Чистці вентилятора, що є пристрій системи охолодження, тепер ніщо не перешкоджає.

Під час проведення чищення будь-яких складових фахівці рекомендують уникати прямого дотику до деталей з руками людини, оскільки засалені місця сильніше притягують велику кількість пилу. З цієї причини блок живлення забруднюватиметься швидше.

Зібрати БП комп'ютера не складає складності, оскільки всі дії, виконані спочатку, знову так само здійснюються, але тільки в зворотній послідовності.

Отже, кожен, хто став власником комп'ютерної техніки, може за бажання як успішно використовувати її функціональні можливості, а й за необхідності самостійно здійснювати «реанімацію» улюбленого комп'ютера. Для цього лише потрібно уважно вивчити рекомендації досвідчених гуру, які покроково розписали, як розкрити БП і в ноутбука, і в комп'ютера.

Адаптер є зовнішнім блоком живлення для ноутбука, монітора або іншого обладнання. Цей пристрій використовується для заряджання акумулятора або безпосереднього живлення пристрою. У деяких випадках при поломці виникає необхідність розібрати адаптер.

Вам знадобиться

• - рушник;
• - Молоток;
• - Скальпель.

Інструкція

Візьміть м'який рушник і загорніть адаптер. Акуратно простучи молотком по шву, щоб розійшовся клей. Удари повинні бути різкими і досить сильними, але без зайвої старанності, щоб не випадково не пошкодити сам корпус. Досвідченим шляхом визначте силу, за якої шов почне розходитися. Після цього розкрийте корпус.

Розкрийте корпус за допомогою скальпеля, якщо боїтеся стукати по адаптеру молотком. Однак у цьому випадку можна пошкодити поверхню корпусу порізами, подряпинами та розколами, а у разі надмірної старанності може бути пошкоджена сама плата. У разі рушника та молотка пристрій залишиться цілим і неушкодженим. Скальпель можна використовувати лише в тому випадку, якщо корпус адаптера приклеєний досить міцно або має особливий спосіб кріплення.

Нагрійте тонку і вузьку викрутку або скальпель і встановіть її на шов корпусу адаптера. Натискайте на неї доти, доки не почуєте характерне клацання. Пересувайте викрутку вздовж шва, доки повністю не відкриєте корпус. Необхідно пам'ятати, що в деяких місцях є спеціальні клямки, які необхідно відкривати з натиском. Якщо корпус досить сильно пошкоджений при розбиранні адаптера, то його можна зібрати за допомогою епоксидної смоли, яка також замінить елементи, що відвалилися.

Перевірте підключені дроти на причину несправності або замикання. Якщо поломка була в них, то акуратно припаяйте елементи, що від'єдналися, і обмотайте ізолентою, щоб виключити повторне закорочення. Якщо у вас є запасний провід, можна відрізати несправний і приєднати новий. В цьому випадку необхідно виконати розпаювання роз'ємів.

Зберіть пристрій назад та перевірте його працездатність. Якщо і тепер адаптер не функціонує, можливо, проблема в перегорілих елементах плати. У цьому випадку необхідно придбати новий пристрій для заряджання обладнання.

Через кілька місяців використання адаптер ноутбука може стати непридатним, а сам він, як правило, майже не замінюємо. З цієї статті ви дізнаєтеся, як розібрати блок живлення ноутбука, які інструменти знадобляться й інші аспекти ремонту гаджета.

Приготуйте таке:

• зламаний блок живлення або тренувальний, на якому хочете спробувати;
• ніж, підійде скальпель для розтину блоку;
• сухі серветки, марля або тканинні хустки;
• клей та шприц;
• набір викруток;
• паяльник і припій.

Розбираємо блок живлення ноутбука

Ноутбук має малогабаритний акумулятор, який не тільки витрачає менше енергії, а й має просту будову. Варто зазначити, що якщо ви вирішили, що відсутність зарядки на ноутбуці - наслідок зламаного блока живлення, то перевірте це ще раз за допомогою відповідної програми. З найчастіших причин виділяють: розхитаність гнізда; перебої струму на кабелі; перелом шнура прямо на стику із зарядним джерелом.

Для заміни шнура необхідно також розбирати блок живлення, хоча він найчастіше представляє спресовану модель без можливості відкриття та деформації.

Варіант 1. Зовнішній блок живлення.

Як розуміється блок живлення від ноутбука? Саме зовнішній адаптер є найпоширенішим варіантом, але не найпростішим у діагностиці. Складність полягає у відсутності помітних гвинтиків або шурупів. Адаптер розрахований на розтин лише у спеціалізованих умовах, а не в домашніх. Дійте відповідно до наступної інструкції:

Крок 1. Відкриття корпусу та вилучення плати

1. Відкрийте корпус адаптера живлення за допомогою тонкої викрутки, можна використовувати ніж або скальпель. Ледве натисніть на корпус батареї і постарайтеся підняти (від'єднати) пластик і відкрити корпус.
2. Наступний крок – проведіть лінію по краю, щоб остаточно від'єднати пластик. Використовувати можна ту саму викрутку або використовувати ніж.
3. Деякі адаптери мають «ремішок». Він знаходиться на довгому боці блоку і сам від'єднається після відкриття корпусу.
4. Корпус буде розкритий за кілька хвилин, достатньо відкрити бічні панелі. Якщо у вас все вийшло, то тепер блок поділений на 2 пластикові частини, всередині ви знайдете акумулятор. Перевірте його на наявність подряпин, зовнішніх пошкоджень та переходьте до наступного кроку.
5. Необхідно акуратно витягти плату (металевого кольору) з корпусу. Вона ні до чого не прикріплена, постарайтеся зберегти її спочатку.

Крок 2. Дістаємо та розбираємо плату

1. Наступний етап - переверніть плату набік і відігніть 2 власника. Вони легко піддадуться, тому що виконані з м'якого металу.
2. Тепер постарайтеся максимально акуратно відігнути найширшу частину плати, притримуючи фіксатори.
3. Щоб зняти всю оболонку та звільнити плату, скористайтесь паяльником. За бажання її можна просто відігнути і припаяти у майбутньому. Крім того, знімати всю нижню частину доведеться, якщо проблема опиниться у шнурі.

Крок 3. Огляд плати та зварювання

1. Якщо на платі ви помітили потемніння або ділянки зміни кольору (жовтіння), то не варто переживати - це зміни, спричинені незбалансованим впливом струму.
2. Пошкодження резисторів. Підсумок для адаптера або неправильної зарядки. Щоб виправити цю проблему ви повинні мати знання в електричній частині обладнання.
3. Дріт. Якщо на дроті є розриви, замініть його за допомогою припою і паяльника.
4. Перевірте роботу пристрою за допомогою мультиметра, далі закрийте бічні фіксатори, підніміть нижню панель і зробіть склейку корпусу. Не забудьте про спеціальний штекер, який кріпиться на платі! Його треба припаяти.

Варіант 2. Внутрішній блок живлення

Варіант складніший, тому що до внутрішнього адаптера ноутбука не тільки складно дістатися, а й небезпечно для його роботи. Наступна інструкція:

Крок 1. Зніміть нижню панель (за допомогою відкручування гвинтів).

Крок 2. Вимкнення плати, діагностика

1. Необхідно видалити шлейф від материнської плати з відповідного гнізда. Також доведеться вчинити з іншими адаптерами, як правило, вони менші за основне (їх кількість у кожному ноутбуці різна, від 1 до 3).
2. Наступний крок – викручування гвинтів. Скористайтеся хрестоподібною викруткою.
3. Вийміть плату, відсунувши кріплення. Якщо вона розташована поряд з іншими роз'ємами, акуратно від'єднайте їх.
4. Якщо ви самостійно хочете замінити дроти, то будьте обережні! Ви можете зашкодити весь лептоп. Щоб закінчити роботу, встановіть плату назад у тому порядку.

Відремонтувати блок живлення нелегко. Для початку варто потренуватися на неробочих елементах, а потім переходити до працюючих акумуляторів. Ви впораєтеся завдяки поданій інструкції!

Відео про те як розібрати блок живлення ноутбука

Падіння, удари, стрибки напруги в мережі, неадекватна поведінка тварин та незаплановані водні процедури призводять до переїзду блоків живлення на звалище, а їх колишніх власників змушують здійснювати непередбачені витрати. Самостійний ремонт зарядних пристроїв відносно простий, здебільшого знадобляться лише паяльне обладнання, недорогі деталі та власні руки. Але ці останні часто опускаються: як розібрати блок живлення ноутбука, коли на його корпусі немає гвинтиків, ні болтиків, ні навіть пластикових кріплень?

Насправді корпус тільки здається такою собі монолітною цеглиною. Поверніть постраждалий блок живлення в руках: по бокових гранях проходить вузький шов, охоплюючи весь периметр. Він може бути широким або ледве помітним, може бути закритий зверху наклейками виробника. Далі різатимемо, практично як хірурги. Боятися цього не варто: під пластиковим корпусом є металевий кожух, призначений для екранування випромінювання та захисту електронної начинки. Щоб її випадково пошкодити, треба постаратися, а наші зусилля будуть спрямовані на ремонт.

Способів розібрати блок живлення ноутбука можна нарахувати багато, і вони різняться в основному естетично. Ну або за інструментом: використовувати можна те, що є під рукою. Зводиться все різноманіття одного: корпус треба розділити по шву, навіщо доведеться його або з цієї лінії розрізати, або з зусиллям роз'єднати. У більшості моделей половинки між собою склеєні, причому не надто міцно, або зібрані за принципом «паз-виступ» і теж склеєні.

Різати…

Щоб розрізати пластиковий корпус блоку, можна скористатися будь-яким інструментом з тонким лезом; цілком підійде ніж чи скальпель. У цьому випадку застосовувати треба буде ударну силу: поставивши лезо на лінію шва, злегка б'ємо по ньому молотком (інтуїтивно відчувається, як треба вдарити, щоб пробити пластик і не пошкодити метал під ним). Отримали розріз у кілька сантиметрів – переносимо лезо до його початку, щоб у результаті вийшла безперервна лінія. "Пиляти" ножем небезпечно насамперед для пальців, але якщо вам це звичніше - можна спробувати.

Якщо під рукою є багатий арсенал інструментів, то різати корпус можна швидше та безпечніше – за допомогою насадки-диска на дриль. В цьому випадку на всю процедуру піде пара хвилин, а розріз виявиться відносно рівним. Щоправда, доведеться ретельніше контролювати глибину занурення різального диска: ризик прорізати метал збільшується. У «Моддінг-майстерні» процес такого розбирання зняли з дуже докладними коментарями:

… або розкривати

Коли бажання чи можливості сидіти зі скальпелем над кожним сантиметром немає, можна спробувати просто роз'єднати половинки корпусу. Для цього робиться один невеликий розріз по шву, в нього вставляється наконечник плоскої викрутки і легкими поворотами перетворюється на найдавніший інструмент – важіль. Зазвичай клей, яким скріплений пластик, подається легко, щілина росте, і після звільнення однієї сторони можна вже братися за корпус руками – так швидше.

Той самий принцип - важільний - можна застосувати і якщо хочеться швидше, а зовнішні пошкодження пристрою - дрібниці, справа життєва. У верхній та нижній половинках корпусу (згори та знизу від шва), ближче до кута, просвердлюються звичайним дрилем невеликі отвори – такі, щоб можна було вставити губки плоскогубців. Розводимо ручки - розходиться шов, і справа залишається за малим: плоскою викруткою або ножем допомогти шву зовсім розійтися.

Якщо сліди на корпусі залишати не можна, а щодо решти вигалятися як завгодно можна (наприклад, у гарантійному відділі), то можна застосувати радикальну хірургію. Відрізаємо кабель, через який повинен заряджатися ноутбук, по вихідний отвір, щоб ні хвостика не залишилося. У цьому отворі застосовуємо доступний важіль (зручніше ті ж плоскогубці). Ручки розвели - половинки розпалися (якщо не до кінця, то допомогти вже не складно). А провід припаяти недовго, він лише стане коротшим на кілька сантиметрів.

Існують і екстремально-екзотичні способи розвалити корпус блоку живлення на дві половинки: шарахнути його об стіну, побити молоточком, тиснути в лещатах, доки не луснуть шви, шприцом вколоти в шов розчинник. Правда, після таких експериментів разом з пластиком, що впав на підлогу, може впасти і працездатність пристрою.

Складання

З найскладнішим впоралися – корпус зняли. Під ним металевий кожух, що захищає середовище від випромінювання електроніки, а електроніку від пошкоджень. Жодних вишукувань більше не потрібно: він просто скріплений технічним скотчем або ізолентою. Достатньо її відклеїти або розрізати, щоб дістатися до нутрощів.

Отже, розібрати блок живлення від ноутбука виявилось не страшно, не довго і не дорого. Після всіх ремонтних процедур залишається зібрати його назад. Багато хто, не мудруючи, просто обмотує корпус зверху ізолентою, благо він зазвичай все одно валяється десь на підлозі поруч із розеткою. Естети ж можуть повернути практично заводський вигляд свого пристрою, якщо розбирали акуратно. Для цього знадобиться будь-який склад темного кольору: епоксидна смола, дихлоретан, гумовий клей, силікон. Тільки треба пам'ятати, що блоки живлення сильно гріються, тому і склад має бути термостійким. Краї половинок зачищаються від нерівностей, що залишилися після ножа, промазуються клеєм, корпус збирається, зайвий клей видаляється, поверхня шліфується. Хто тепер скаже, що блок живлення розбирався?

Рядовий блок живлення ноутбука є дуже компактним і досить потужним імпульсним блоком живлення.

У разі його несправності багато хто просто його викидає, а на заміну купує універсальний БП для ноутбуків, вартість якого починається від 1000 руб. Але в більшості випадків полагодити такий блок можна своїми руками.

Йтиметься про ремонт блока живлення від ноутбука ASUS. Він є AC/DC адаптер живлення. Модель ADP-90CD. Вихідна напруга 19V, максимальний струм навантаження 4,74А.

Сам блок живлення працював, що було зрозуміло з наявності індикації зеленого світлодіода. Напруга на вихідному штекері відповідало тому, що вказано на етикетці – 19V.

Обриву в сполучних дротах чи поломки штекера не було. Але при підключенні блока живлення до ноутбука зарядка батареї не починалася, а зелений індикатор на його корпусі згасав і світився в половину початкової яскравості.

Також було чути, що блок пищить. Стало ясно, що імпульсний блок живлення намагається запуститися, але з якоїсь причини виникає чи перевантаження, чи спрацьовує захист від короткого замикання.

Пару слів про те, як можна розкрити корпус такого блоку живлення. Не секрет, що його роблять герметичним, а сама конструкція не передбачає розбирання. Для цього нам знадобиться кілька інструментів.

Беремо ручний лобзик чи полотно від нього. Полотно краще взяти по металу із дрібним зубом. Сам же блок живлення найкраще затиснути у лещатах. Якщо їх немає, то можна зловчитися і обійтися без них.

Далі ручним лобзиком робимо пропил углиб корпусу на 2-3 мм. посередині корпусу вздовж сполучного шва. Пропил потрібно робити акуратно. Якщо перестаратися, можна пошкодити друковану плату або електронну начинку.

Потім беремо плоску викрутку з широким краєм, вставляємо в пропил і розщеплюємо половинки корпусу. Поспішати не треба. При поділі половинок корпусу має відбутися характерне клацання.

Після того, як корпус блоку живлення розкритий, прибираємо пластиковий пил щіткою або пензликом, дістаємо електронну начинку.

Щоб оглянути елементи на друкованій платі, потрібно зняти алюмінієву планку-радіатор. У моєму випадку планка кріпилася за інші частини радіатора на клямках, а також була приклеєна до трансформатора чимось на зразок силіконового герметика. Відокремити планку від трансформатора мені вдалося гострим лезом складаного ножа.

На фото показано електронну начинку нашого блоку.

Саму несправність шукати довго не довелося. Ще до відкриття корпусу я робив пробні включення. Після пари підключень до мережі 220V усередині блоку щось затріщало і зелений індикатор, що сигналізує про роботу, повністю згас.

При огляді корпусу виявили рідкий електроліт, який просочився в зазор між мережним роз'ємом і елементами корпусу. Стало ясно, що блок живлення перестав штатно функціонувати через те, що електролітичний конденсатор 120 мкФ * 420V "плеснув" через перевищення робочої напруги в електромережі 220V. Досить рядова і поширена несправність.

Під час демонтажу конденсатора його зовнішня оболонка розсипалася. Мабуть втратила свої властивості через тривале нагрівання.

Захисний клапан у верхній частині корпусу "спучений" - це вірна ознака несправного конденсатора.

Ось ще приклад із несправним конденсатором. Це вже інший адаптер живлення від ноутбука. Зверніть увагу на захисну насічку у верхній частині корпусу конденсатора. Вона розкрилася від тиску закипілого електроліту.

Найчастіше повернути блок живлення до життя вдається досить легко. Для початку потрібно замінити головного винуватця поломки.

На той момент у мене під рукою виявилося два відповідних конденсатори. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ*450V я вирішив не встановлювати, хоча він ідеально підходив за розмірами.

Справа в тому, що його максимальна робоча температура +850С. Вона вказана на його корпусі. А якщо врахувати, що корпус блоку живлення компактний і не вентилюється, то температура в ньому може бути дуже високою.

Тривале нагрівання дуже погано позначається на надійності електролітичних конденсаторів. Тому встановив конденсатор фірми Jamicon ємністю 68 мкФ *450V, який розрахований на робочу температуру до 105 0 З.

Варто врахувати, що ємність рідного конденсатора 120 мкФ, а робоча напруга 420V. Але мені довелося поставити конденсатор із меншою ємністю.

У процесі ремонту блоків живлення від ноутбуків я зіткнувся з тим, що дуже важко знайти заміну конденсатора. І справа зовсім не в ємності чи робочому напрузі, а його габаритах.

Знайти відповідний конденсатор, який забрався б у тісний корпус, виявилося непростим завданням. Тому було прийнято рішення встановити виріб, відповідний за розмірами, нехай і меншою ємністю. Головне, щоб сам конденсатор був новий, якісний та з робочою напругою не менше 420~450V. Як виявилося, навіть із такими конденсаторами блоки живлення працюють справно.

При запаюванні нового електролітичного конденсатора необхідно суворо дотримуватися полярностіпідключення висновків! Як правило, на друкованій платі поряд з отвором вказаний знак + " або " - Крім цього мінус може позначатися чорною жирною лінією або міткою у вигляді плями.

На корпусі конденсатора з боку негативного виведення є позначка як смуги зі знаком мінуса " - ".

При першому увімкненні після ремонту тримайтеся на відстані від блока живлення, оскільки якщо переплутали полярність підключення, то конденсатор знову лясне. При цьому електроліт може потрапити у вічі. Це дуже небезпечно!При можливості варто одягнути захисні окуляри.

А тепер розповім про "граблі", на які краще не наступати.

Перед тим, як щось змінювати, потрібно ретельно очистити плату та елементи схеми від рідкого електроліту. Заняття це не з приємних.

Справа в тому, що коли електролітичний конденсатор плескає, то електроліт усередині його виривається назовні під великим тиском у вигляді бризок та пари. Він же своєю чергою моментально конденсується на розташованих поруч деталях, а також на елементах алюмінієвого радіатора.

Оскільки монтаж елементів дуже щільний, а сам корпус маленький, то електроліт потрапляє у важкодоступні місця.

Звичайно, можна схалтурити, і не вичищати весь електроліт, але це загрожує проблемами. Фішка у тому, що електроліт добре проводить електричний струм. У цьому переконався на власному досвіді. І хоча блок живлення я вичистив дуже ретельно, але випаювати дросель і чистити поверхню під ним не став, поквапився.

В результаті після того, як блок живлення було зібрано та підключено до електромережі, він запрацював справно. Але через хвилину-дві всередині корпусу щось затріщало, і індикатор живлення згас.

Після розтину виявилося, що залишки електроліту під дроселем замкнули ланцюг. Через це перегорів плавкий запобіжник Т3.15А 250Vпо вхідному ланцюзі 220V. Крім цього в місці замикання все було вкрите кіптявою, а у дроселя відгорів провід, який з'єднував його екран та загальний провід на друкованій платі.

Той самий дросель. Перегорілий провід відновив.

Кіптява від замикання на друкованій платі прямо під дроселем.

Як бачимо, шарахнуло пристойно.

Вперше запобіжник замінив новим з аналогічного блоку живлення. Але коли він згорів вдруге, я вирішив його відновити. Отак виглядає плавкий запобіжник на платі.

А ось що в нього всередині. Сам він легко розбирається, потрібно лише віджати клямки в нижній частині корпусу і зняти кришку.

Щоб його відновити, потрібно прибрати залишки дроту, що вигорів, і залишки ізоляційної трубки. Взяти тонкий провід та припаяти його на місце рідного. Потім зібрати запобіжник.

Хтось скаже, що це жучок. Але я не погоджусь. При короткому замиканні вигоряє найтонший провід у ланцюзі. Іноді вигоряють навіть мідні доріжки на друкованій платі. Тож у разі чого наш самопальний запобіжник зробить свою справу. Звичайно, можна обійтися і перемичкою з тонкого дроту, напаявши її на контактні п'ятаки на платі.

У деяких випадках, щоб вичистити весь електроліт, може знадобитися демонтаж охолоджуючих радіаторів, а разом з ними і активних елементів на кшталт MOSFET-транзисторів і здвоєних діодів.

Як бачимо, під моточними виробами на зразок дроселів також може залишитися рідкий електроліт. Навіть якщо він висохне, то через нього може початися корозія висновків. Наочний приклад перед вами. Через залишки електроліту повністю корродував і відвалився один із висновків конденсатора у вхідному фільтрі. Це один із адаптерів живлення від ноута, що побував у мене в ремонті.

Повернемося до нашого блоку живлення. Після чищення від залишків електроліту та заміни конденсатора необхідно перевірити його не підключаючи до ноутбука. Виміряти вихідну напругу на вихідному штекері. Якщо все гаразд, то робимо складання адаптера живлення.

Треба сказати, що справа ця дуже трудомістка. Спершу.

Охолоджуючий радіатор блоку живлення складається з кількох алюмінієвих пластин. Між собою вони кріпляться клямками, а також склеєні чимось, що нагадує силіконовий герметик. Його можна прибрати складаним ножем.

Верхня кришка радіатора кріпиться до основної частини на клямки.

Нижня пластина радіатора фіксується до друкованої плати пайкою, як правило, в одному або двох місцях. Між нею та друкованою платою розміщується ізоляційна пластина із пластику.

Пару слів про те, як скріпити дві половинки корпусу, які на самому початку ми розпилювали лобзиком.

У найпростішому випадку можна просто зібрати блок живлення та обмотати половинки корпусу ізолентою. Але це не найкращий варіант.

Для склеювання двох пластикових половинок я використав термоклей. Так як термопістолета у мене немає, то ножем зрізав шматочки термоклею з трубки і укладав у пази. Після цього брав термоповітряну паяльну станцію, виставляв градусів близько 200~250 0 C. Потім прогрівав феном шматочки термоклею доти, доки вони не розплавилися. Надлишки клею прибирав зубочисткою і ще раз обдував феном паяльної станції.

Бажано не перегрівати пластик і взагалі уникати надмірного нагрівання сторонніх деталей. У мене, наприклад, пластик корпусу починав світлішати при сильному прогріві.

Незважаючи на це, вийшло дуже добротно.

Тепер скажу пару слів і про інші несправності.

Крім таких простих поломок, як конденсатор, що ляснув, або обрив у сполучних проводах, зустрічаються і такі, як обрив виведення дроселя в ланцюгу мережевого фільтра. Ось фото.

Здавалося б, справа плева, відмотав виток і запаяв на місце. Але на пошук такої несправності йде море часу. Виявити її вдається не відразу.

Напевно, вже помітили, що великогабаритні елементи, на кшталт того ж електролітичного конденсатора, дроселів фільтра та деяких інших деталей замазані чимось на зразок герметика білого кольору. Здавалося б, навіщо він потрібний? А тепер зрозуміло, що з його допомогою фіксуються великі деталі, які від трясіння та вібрацій можуть відвалитися, як цей самий дросель, що показано на фото.

До речі, спочатку він не був надійно закріплений. Побовтався - поговорив, і відвалився, забравши життя ще одного блока живлення від ноутбука.

Підозрюю, що від таких ось банальних поломок на звалище вирушають тисячі компактних і досить потужних блоків живлення!

Для радіоаматора такий імпульсний блок живлення з вихідною напругою 19 - 20 вольт і струмом навантаження 3-4 ампери просто знахідка! Мало того, що він дуже компактний, ще й досить потужний. Як правило, потужність адаптерів живлення становить 40-90 Вт.

На превеликий жаль, при серйозніших несправностях, таких як, вихід з ладу електронних компонентів на друкованій платі, ремонт ускладнює те, що знайти заміну тій же мікросхемі ШІМ-контролера досить важко.

Навіть знайти даташит на конкретну мікросхему не вдається. До того ж ремонт ускладнює безліч SMD-компонентів, маркування яких або важко вважати або неможливо придбати заміну елементу.

Варто відзначити, що переважна більшість адаптерів живлення ноутбуків виконані дуже якісно. Це видно хоча б за наявності моточних деталей та дроселів, які встановлені в ланцюзі мережевого фільтра. Він пригнічує електромагнітні перешкоди. У деяких низькоякісних блоках живлення від стаціонарних ПК такі елементи взагалі можуть бути відсутніми.