Zasilacz do laptopa to wyjątkowe urządzenie, które zapewnia wyposażenie komputera Bez bateria lub gdy jest całkowicie rozładowany. Zapewnia to zasilacz prawidłowe działanie w każdym przypadku komputery i laptopy, a urządzenie to umożliwia także ładowanie akumulatora, aby móc pracować poza lokalem.
Niestety, w niektórych przypadkach może zawieść zasilacz, przez co użytkownik stanie przed problemem naprawy urządzenia lub zakupu nowego. Ponieważ nowemu zasilaczowi towarzyszy znaczna suma pieniędzy, zaleca się początkowo podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie niezależnych prac naprawczych. Aby to zrobić, ważne jest oczywiście, aby dowiedzieć się, jak zdemontować zasilacz laptopa, aby zidentyfikować przyczynę problemu i spróbować go naprawić.
Aby zidentyfikować przyczynę, bardzo ważne jest, aby użytkownik wniknął w „serce” zasilacza, więc początkowo nie zaszkodzi dokładnie zapoznać się z zaleceniami komputerowych guru, jak otworzyć zasilacz laptopa, zwłaszcza, że sam proces otwierania różne modele laptop może się różnić.
Standardowy algorytm ataku
Jeśli dokładnie przyjrzysz się zasilaczowi, okaże się, że zawiera on wąską szew, która otacza urządzenie na całym obwodzie. To właśnie na tym szwie należy skupić swoją uwagę, jednak wcześniej przygotuj narzędzia, które pozwolą Ci zdemontować zasilacz bez powodowania poważnych problemów. Do tych celów w większości przypadków potrzebny będzie skalpel, lutownica i śrubokręt.
Trzymając skalpel w dłoniach, należy ostrożnie wykonywać nacięcia wzdłuż całego szwu. Pomimo tego, że wewnętrznym elementom zasilacza towarzyszą dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, które objawiają się specjalną metalową obudową, doświadczeni użytkownicy zdecydowanie zalecają powolne wykonywanie każdej czynności.
Rozmiar szwu jest różny dla różnych modeli laptopów, więc czas trwania takiego otwarcia może być zupełnie inny.
W instrukcji otwierania zasilacza laptopa można znaleźć zalecenia mające na celu użycie siły fizycznej. W szczególności eksperci zalecają używanie małych młotków do uderzania w skalpel. Rzeczywiście użycie młotka w niektórych przypadkach jest uzasadnione, ale ważne jest tylko prawidłowe obliczenie własnych sił, aby każde uderzenie młotkiem miało na celu zniszczenie szwu, ale jednocześnie nie powinno powodować uszkodzenia wewnątrz metalowa obudowa.
Doświadczeni specjaliści używają specjalnych przystawek wiertarskich, aby przyspieszyć proces demontażu zasilacza. Oczywiście znacznie przyspieszy to proces, ale jednocześnie znacznie wzrasta ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas otwierania, dlatego z tej metody mogą korzystać jedynie osoby, które nabrały już biegłości i mają wystarczające doświadczenie w tym zakresie.
Po przecięciu szwu wkłada się w niego śrubokręt, który następnie służy jako dźwignia. Lekko podważając śrubokrętem, będziesz mógł całkowicie otworzyć zasilacz laptopa.
Może się zdarzyć, że użytkownik odkryje połączenie typu „wpust-ząb”, wtedy wystarczy podważyć miejsca takich połączeń, po czym obudowa zasilacza z łatwością rozdzieli się na dwie połowy.
Zasady demontażu zasilacza w komputerze
Zasilanie laptopa i komputera jest jeszcze inne wygląd dlatego procesowi montażu i demontażu towarzyszą pewne charakterystyczne cechy. Z tego powodu właściciel komputera powinien zagłębić się w inny algorytm, jak zdemontować zasilacz komputera.
Algorytm demontażu zasilacza komputera
Zasilacz komputera można zdemontować nie tylko wtedy, gdy zaistnieje sytuacja wskazująca na jego niesprawność. Urządzenie to może być narażone na duże zapylenie, a kurz, jak wiadomo, jest najważniejszym wrogiem sprzętu komputerowego. Terminowe czyszczenie zasilacza z kurzu przyczynia się do długotrwałej wydajności operacyjnej komputera.
Na początek należy odkręcić wszystkie śruby mocujące zasilacz do jednostki systemowej. Następnie prostokątną metalową konstrukcję można usunąć na płaską powierzchnię. Na obudowie zasilacza łatwo znaleźć kilka śrubek, które również warto odkręcić.
Po wykonaniu tych kroków osłona wentylatora będzie łatwo usunięta. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyczyścić wentylator, który jest urządzeniem w układzie chłodzenia.
Podczas czyszczenia jakichkolwiek elementów eksperci zalecają unikanie bezpośredniego kontaktu części z ludzkimi rękami, ponieważ tłuste obszary przyciągają więcej duża liczba pył. Z tego powodu zasilacz szybciej się zabrudzi.
Montaż zasilacza komputerowego nie jest trudny, ponieważ wszystkie początkowo wykonane czynności wykonuje się ponownie dokładnie w ten sam sposób, tylko w odwrotnej kolejności.
Zatem każdy, kto stał się właścicielem sprzętu komputerowego, może w razie potrzeby nie tylko z powodzeniem z niego korzystać funkcjonalność, ale także, jeśli to konieczne, samodzielnie „ożyw” swój ulubiony komputer. Aby to zrobić, wystarczy dokładnie przestudiować zalecenia doświadczonych guru, którzy krok po kroku opisali, jak otworzyć zasilacz zarówno laptopa, jak i komputera.
Zasilacz stanowi zewnętrzne źródło zasilania laptopa, monitora lub innego sprzętu. To urządzenie służy do ładowania akumulatora lub bezpośredniego zasilania urządzenia. W niektórych przypadkach, jeśli się zepsuje, konieczne będzie zdemontowanie adaptera.
Będziesz potrzebować
- - ręcznik;
- - młotek;
- - skalpel.
Instrukcje
Po kilku miesiącach użytkowania zasilacz do laptopa może stać się bezużyteczny, a sam w sobie z reguły jest prawie niezastąpiony. Z tego artykułu dowiesz się, jak zdemontować zasilacz laptopa, jakie narzędzia będą potrzebne i inne aspekty naprawy gadżetu.
Przygotuj następujące elementy:
- uszkodzony zasilacz lub jednostka treningowa, którą chcesz przymierzyć;
- nóż, skalpel nadaje się do otwarcia bloku;
- suche chusteczki, gazy lub chusty materiałowe;
- klej i strzykawka;
- Zestaw wkrętaków;
- lutownica i lutownica.
Demontaż zasilacza laptopa
Laptop posiada niewielki akumulator, który nie tylko zużywa mniej energii, ale ma też prostą konstrukcję. Warto zaznaczyć, że jeśli uznasz, że brak ładowania w laptopie to konsekwencja zepsutego zasilacza, to sprawdź to jeszcze raz za pomocą odpowiedniego programu. Do najczęstszych przyczyn zalicza się: luźność gniazda; przerwy w zasilaniu na kablu; przewód pęka tuż przy połączeniu ze źródłem ładowania.
Do wymiany przewodu konieczny jest także demontaż zasilacza, choć najczęściej jest to model skompresowany, bez możliwości rozerwania i odkształcenia.
Opcja 1. Zasilanie zewnętrzne.
Jak zdemontować zasilacz z laptopa? To adapter zewnętrzny jest najczęstszą opcją, ale nie najłatwiejszą do zdiagnozowania. Trudność polega na braku zauważalnych śrub lub śrub. Adapter przeznaczony jest do otwierania wyłącznie w specjalistycznych warunkach, a nie w domu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Krok 1: Otwórz obudowę i wyjmij płytkę
- Otwórz obudowę zasilacza za pomocą cienkiego śrubokręta, możesz użyć noża lub skalpela. Naciśnij lekko obudowę baterii i spróbuj podnieść (odłączyć) plastik i otworzyć obudowę.
- Następnym krokiem jest narysowanie linii wzdłuż krawędzi, aby ostatecznie odłączyć plastik. Możesz użyć tego samego śrubokręta lub użyć noża.
- Niektóre adaptery posiadają „pasek”. Znajduje się on na dłuższym boku bloku i samoistnie odłączy się po otwarciu obudowy.
- Obudowa zostanie otwarta już po kilku minutach, wystarczy otworzyć boczne panele. Jeśli wszystko ci się udało, blok jest teraz podzielony na 2 plastikowe części, w środku znajdziesz baterię. Sprawdź, czy nie ma zadrapań, uszkodzeń zewnętrznych i przejdź do następnego kroku.
- Konieczne jest ostrożne wyjęcie płytki (kolor metaliczny) z obudowy. Nie jest do niczego przymocowany, staraj się zachować go w oryginalnej formie.
Krok 2. Wyciągamy i demontujemy tablicę
- Następnym krokiem jest obrócenie deski na bok i wygięcie 2 uchwytów. Łatwo się poddają, bo są wykonane z miękkiego metalu.
- Teraz spróbuj jak najdokładniej zgiąć najszerszą część deski, trzymając zatrzaski.
- Aby zdjąć całą obudowę i uwolnić płytkę, użyj lutownicy. W razie potrzeby możesz go po prostu zgiąć i przylutować w przyszłości. Ponadto będziesz musiał usunąć całą dolną część, jeśli problem okaże się w przewodzie.
Krok 3. Kontrola płytki i lutowanie
- Jeśli zauważyłeś na płytce pociemnienia lub obszary przebarwień (żółknięcia), nie martw się - są to zmiany spowodowane niezrównoważonym wpływem prądu.
- Uszkodzenie rezystorów. Konkluzja w przypadku niedziałającego adaptera lub nieprawidłowego ładowania. Aby naprawić ten problem Wymagana jest znajomość części elektrycznej urządzenia.
- Drut. Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień go za pomocą lutu i lutownicy.
- Sprawdź działanie urządzenia za pomocą multimetru, następnie zamknij boczne zatrzaski, podnieś dolny panel i sklej obudowę. Nie zapomnij o specjalnej wtyczce, którą mocuje się do płytki! Trzeba to lutować.
Opcja 2. Zasilanie wewnętrzne
Opcja jest trudniejsza, ponieważ wewnętrzny adapter laptopa jest nie tylko trudno dostępny, ale także niebezpieczny dla jego działania. Poniższe instrukcje:
Krok 1. Zdejmowanie panelu dolnego (odkręcając śruby).
Krok 2. Wyłączenie płytki, diagnostyka
- Konieczne jest odłączenie kabla płyta główna z odpowiedniego złącza. To samo będziesz musiał zrobić z innymi adapterami, z reguły są one mniejsze od głównego (ich liczba w każdym laptopie jest inna, od 1 do 3).
- Następnym krokiem jest odkręcenie śrub. Użyj śrubokręta krzyżakowego.
- Zdjąć deskę odsuwając łączniki. Jeśli znajduje się w pobliżu innych złączy, ostrożnie je odłącz.
- Jeśli chcesz samodzielnie wymienić przewody, bądź ostrożny! Możesz uszkodzić cały laptop. Aby zakończyć pracę, zainstaluj płytkę z powrotem w tej samej kolejności.
Naprawa zasilacza nie jest łatwa. Na początek powinieneś poćwiczyć na niedziałających elementach, a dopiero potem przejść do działających akumulatorów. Zrobisz to dzięki dołączonej instrukcji!
Film o tym, jak zdemontować zasilacz laptopa
Upadki, wstrząsy, skoki napięcia w sieci, niewłaściwe zachowanie zwierząt i nieplanowane zabiegi wodne powodują, że zasilacze trafiają na wysypisko, a ich dawni właściciele zmuszeni są do poniesienia nieoczekiwanych wydatków. Naprawa zrób to sam ładowarki stosunkowo proste, w większości przypadków będziesz potrzebować jedynie sprzętu do lutowania, niedrogich części i własnych rąk. Ale te ostatnie są często pomijane: jak zdemontować zasilacz laptopa, gdy w jego obudowie nie ma śrubek, wkrętów, a nawet plastikowych mocowań?
W rzeczywistości korpus wygląda tylko jak monolityczna cegła. Obróć uszkodzony zasilacz w dłoniach: wąski szew biegnie wzdłuż bocznych krawędzi, pokrywając cały obwód. Może być szeroka lub ledwo zauważalna i może być zakryta na górze naklejkami producenta. Następnie będziemy ciąć, prawie jak chirurdzy. Tego nie trzeba się bać: pod plastikową obudową znajduje się metalowa obudowa, która ma za zadanie ekranować promieniowanie i zabezpieczać elektroniczne wypełnienie. Aby przypadkowo go uszkodzić, trzeba bardzo się postarać, a nasze wysiłki będą miały na celu jego naprawę.
Sposobów na demontaż zasilacza do laptopa jest wiele, a różnią się one głównie estetycznie. Cóż, lub zgodnie z zastosowanym narzędziem: możesz użyć tego, co masz pod ręką. Cała różnorodność sprowadza się do jednego: ciało należy podzielić wzdłuż szwu, dla którego trzeba będzie je albo przeciąć wzdłuż tej linii, albo oddzielić siłą. W większości modeli połówki są sklejone ze sobą, ale niezbyt mocno, lub są montowane na zasadzie „rowek do wypustki” i również są ze sobą sklejane.
Cięcie…
Aby wyciąć plastikowy korpus bloku, możesz użyć dowolnego narzędzia tnącego z cienkim ostrzem; Nóż lub skalpel będą w porządku. W tym przypadku konieczne będzie użycie siły uderzenia: umieszczając ostrze na linii szwu, delikatnie uderzaj młotkiem (intuicyjnie czujesz, jak uderzyć, aby przebić plastik i nie uszkodzić metalu pod spodem). Kiedy już mamy kilkucentymetrowe cięcie, przesuwamy ostrze na jego początek, tak aby otrzymać ciągłą linię. „Piłowanie” nożem jest niebezpieczne przede wszystkim dla palców, ale jeśli jesteś do tego bardziej przyzwyczajony, możesz spróbować.
Jeśli dysponujesz bogatym arsenałem narzędzi, możesz szybciej i bezpieczniej ciąć korpus - wykorzystując przystawkę dyskową do wiertarki. W takim przypadku cała procedura zajmie kilka minut, a cięcie będzie stosunkowo gładkie. To prawda, że \u200b\u200bbędziesz musiał dokładniej kontrolować głębokość zanurzenia tarczy tnącej: wzrasta ryzyko przecięcia metalu. W „Warsztacie Moddingowym” proces takiego demontażu został uchwycony z bardzo szczegółowymi komentarzami:
...lub otwórz
Kiedy nie ma ochoty ani możliwości siedzenia ze skalpelem na każdym centymetrze, możesz po prostu spróbować oddzielić połówki ciała. Aby to zrobić, wykonuje się jedno małe nacięcie wzdłuż szwu, wkłada się do niego końcówkę płaskiego śrubokręta i przy lekkich obrotach zamienia się w najstarsze narzędzie - dźwignię. Zwykle klej spajający plastik łatwo się rozpływa, szczelina powiększa się, a po uwolnieniu jednej strony można chwycić korpus rękoma – tak jest szybciej.
Tę samą zasadę – dźwignię – można zastosować, jeśli chcemy szybko, a zewnętrzne uszkodzenia urządzenia to nic, codzienność. W górnej i dolnej połowie korpusu (nad i pod szwem), bliżej narożnika, wierci się konwencjonalną wiertarką małe otwory - tak, aby można było w nie włożyć szczęki szczypiec. Rozsuwamy ręce - szew się rozchodzi i pozostaje tylko drobnostka: za pomocą płaskiego śrubokręta lub noża pomóż szewowi całkowicie się rozdzielić.
Jeśli nie możesz zostawić śladów na obudowie, ale możesz pozbyć się wszystkiego, jak chcesz (na przykład w dziale gwarancji), dopuszczalne jest zastosowanie radykalnej operacji. Kabel, którym laptop ma być ładowany, odcinamy aż do otworu wylotowego, tak aby nie pozostał żaden ogon. W tym otworze używamy dostępnej nam dźwigni (najwygodniej są te same szczypce). Ręce zostały rozdzielone - połówki rozpadły się (jeśli nie całkowicie, to nie trudno pomóc). Lutowanie drutu nie zajmie dużo czasu; będzie on krótszy jedynie o kilka centymetrów.
Są też niezwykle egzotyczne sposoby na podzielenie obudowy zasilacza na dwie połowy: walnij nią o ścianę, uderz młotkiem, wciśnij imadło aż do rozerwania szwów, wstrzyknij rozpuszczalnik w szew za pomocą strzykawki. To prawda, że po takich eksperymentach wraz z plastikiem, który spadł na podłogę, wydajność urządzenia może również spaść.
Montaż
Zajęliśmy się najtrudniejszą częścią – wyjęto ciało. Pod spodem znajduje się metalowa obudowa, która chroni środowisko przed promieniowaniem elektronicznym, a elektronikę przed uszkodzeniem. Nie potrzeba już żadnych dodatków: wystarczy zabezpieczyć taśmą techniczną lub taśmą izolacyjną. Wystarczy go obrać lub przeciąć, aby dostać się do środka.
Zatem demontaż zasilacza z laptopa okazał się nie straszny, niedługi i nie drogi. Po wszystkich procedurach naprawczych pozostaje tylko złożyć go z powrotem. Wiele osób bez zbędnych ceregieli po prostu owinie taśmę elektryczną wokół górnej części obudowy, ponieważ zwykle i tak ląduje ona gdzieś na podłodze obok gniazdka. Estetycy natomiast mogą przywrócić swojemu urządzeniu niemal fabryczny wygląd, jeśli starannie go zdemontują. Aby to zrobić, będziesz potrzebować dowolnego ciemnego kleju: żywicy epoksydowej, dichloroetanu, kleju gumowego, silikonu. Pamiętaj tylko, że zasilacze bardzo się nagrzewają, więc kompozycja musi być żaroodporna. Krawędzie połówek oczyszczamy z nierówności pozostawionych przez nóż, pokrywamy klejem, składamy korpus, usuwamy nadmiar kleju, a powierzchnię szlifujemy. Kto teraz powie, że zasilacz był rozbierany?
Zwykły zasilacz do laptopa to bardzo kompaktowy i dość mocny zasilacz impulsowy.
Jeśli ulegnie awarii, wielu po prostu go wyrzuci i w zamian kupi uniwersalny zasilacz do laptopów, którego koszt zaczyna się od 1000 rubli. Ale w większości przypadków możesz samodzielnie naprawić taki blok.
Porozmawiamy o naprawie zasilacza z laptopa ASUS. Jest to także zasilacz AC/DC. Model ADP-90CD. Napięcie wyjściowe 19 V, maksymalny prąd obciążenia 4,74 A.
Sam zasilacz był sprawny, o czym świadczyła obecność zielonej diody LED. Napięcie na wtyczce wyjściowej odpowiadało temu, co podano na etykiecie - 19V.
Nie stwierdzono przerwania przewodów połączeniowych ani pęknięcia wtyczki. Ale kiedy zasilacz został podłączony do laptopa, bateria nie zaczęła się ładować, a zielony wskaźnik na jego obudowie zgasł i świecił z połową pierwotnej jasności.
Słychać było także sygnał dźwiękowy urządzenia. Stało się jasne, że zasilacz impulsowy próbował się uruchomić, ale z jakiegoś powodu nastąpiło przeciążenie lub zadziałało zabezpieczenie przed zwarciem.
Kilka słów o tym jak można otworzyć obudowę takiego zasilacza. Nie jest tajemnicą, że jest hermetycznie zamknięty, a sama konstrukcja nie wymaga demontażu. Aby to zrobić, będziemy potrzebować kilku narzędzi.
Weź ręczną wyrzynarkę lub brzeszczot do wyrzynarki. Lepiej jest wziąć ostrze do metalu z drobnym zębem. Sam zasilacz najlepiej zacisnąć w imadle. Jeśli ich tam nie ma, możesz wymyślić i obejść się bez nich.
Następnie za pomocą wyrzynarki ręcznej wykonujemy nacięcie w korpusie na głębokość 2-3 mm. na środku korpusu wzdłuż szwu łączącego. Cięcie należy wykonać ostrożnie. Jeśli przesadzisz, możesz uszkodzić płytkę drukowaną lub wypełnienie elektroniczne.
Następnie bierzemy płaski śrubokręt z szeroką krawędzią, wkładamy go do nacięcia i dzielimy połówki korpusu. Nie ma potrzeby się spieszyć. W momencie rozdzielenia się połówek obudowy powinno nastąpić charakterystyczne kliknięcie.
Po otwarciu obudowy zasilacza należy za pomocą pędzla lub szczoteczki usunąć pył z tworzywa sztucznego i wyjąć wypełnienie elektroniczne.
Aby sprawdzić elementy na płytce drukowanej, należy zdjąć aluminiowy pręt radiatora. W moim przypadku listwę mocowano do pozostałych części chłodnicy za pomocą zatrzasków, a do transformatora przyklejono też czymś w rodzaju uszczelniacza silikonowego. Listwę udało mi się oddzielić od transformatora ostrym ostrzem scyzoryka.
Zdjęcie przedstawia elektroniczne napełnienie naszego urządzenia.
Samo znalezienie usterki nie zajęło dużo czasu. Jeszcze przed otwarciem obudowy wykonałem przełączniki testowe. Po kilku podłączeniach do sieci 220V coś zatrzasnęło się wewnątrz urządzenia i zgasła całkowicie zielona kontrolka sygnalizująca pracę.
Podczas oględzin obudowy odkryto ciekły elektrolit, który przedostał się do szczeliny pomiędzy złączem zasilania a elementami obudowy. Stało się jasne, że zasilacz przestał działać prawidłowo, ponieważ kondensator elektrolityczny 120 uF * 420 V „zatrzasnął się” w wyniku przekroczenia napięcia roboczego w zasilaczu 220 V. Całkiem zwyczajna i powszechna awaria.
Podczas demontażu kondensatora jego zewnętrzna powłoka rozpadła się. Podobno stracił swoje właściwości pod wpływem długotrwałego ogrzewania.
Zawór ochronny w górnej części obudowy jest „spuchnięty” - to pewny znak uszkodzonego kondensatora.
Oto kolejny przykład z uszkodzonym kondensatorem. To jest inny zasilacz niż ten do laptopa. Zwróć uwagę na wycięcie ochronne na górze obudowy kondensatora. Rozerwała się pod ciśnieniem wrzącego elektrolitu.
W większości przypadków przywrócenie zasilania do życia jest dość łatwe. Najpierw musisz wymienić głównego winowajcę awarii.
Miałem wtedy pod ręką dwa odpowiednie kondensatory. Zdecydowałem się nie instalować kondensatora SAMWHA 82 uF * 450 V, mimo że był on idealnej wielkości.
Faktem jest, że jego maksymalna temperatura robocza wynosi +85 0 C. Jest to wskazane na jego korpusie. A jeśli wziąć pod uwagę, że obudowa zasilacza jest zwarta i niewentylowana, temperatura w jej wnętrzu może być bardzo wysoka.
Długotrwałe nagrzewanie ma bardzo zły wpływ na niezawodność kondensatorów elektrolitycznych. Dlatego zamontowałem kondensator Jamicon o pojemności 68 uF*450V, który jest przeznaczony dla temperatura robocza do 105 0 C.
Warto wziąć pod uwagę, że pojemność natywnego kondensatora wynosi 120 µF, a napięcie robocze wynosi 420 V. Ale musiałem zainstalować kondensator o mniejszej pojemności.
W procesie naprawy zasilaczy do laptopów spotkałem się z faktem, że bardzo trudno jest znaleźć zamienny kondensator. I nie chodzi tu wcale o pojemność czy napięcie robocze, ale o jego wymiary.
Znalezienie odpowiedniego kondensatora, który zmieściłby się w ciasnej obudowie, okazało się wyzwaniem. Dlatego zdecydowano się na zainstalowanie produktu o odpowiednich rozmiarach, choć o mniejszej pojemności. Najważniejsze, że sam kondensator jest nowy, wysokiej jakości i ma napięcie robocze co najmniej 420 ~ 450 V. Jak się okazało, nawet przy takich kondensatorach zasilacze działają poprawnie.
Podczas uszczelniania nowego kondensatora elektrolitycznego musisz to zrobić ściśle przestrzegać polaryzacji połączenie pinów! Zazwyczaj na płytce drukowanej obok otworu znajduje się znak „”. + " Lub " - „. Ponadto minus można oznaczyć grubą czarną linią lub znakiem w postaci kropki.
Na korpusie kondensatora po stronie zacisku ujemnego znajduje się znak w postaci paska ze znakiem minus „ - ".
Przy pierwszym włączeniu po naprawie należy zachować odległość od źródła zasilania, gdyż w przypadku odwrócenia polaryzacji podłączenia kondensator ponownie „wyskoczy”. Może to spowodować przedostanie się elektrolitu do oczu. To jest niezwykle niebezpieczne! Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne.
A teraz opowiem ci o „grabiach”, na które lepiej nie nadepnąć.
Przed wymianą czegokolwiek należy dokładnie oczyścić płytkę i elementy obwodu z ciekłego elektrolitu. To nie jest przyjemna praca.
Faktem jest, że gdy kondensator elektrolityczny uderza, znajdujący się w nim elektrolit wybucha pod wysokim ciśnieniem w postaci rozprysków i pary. Ten z kolei natychmiast skrapla się na pobliskich częściach, a także na elementach aluminiowego grzejnika.
Ponieważ montaż elementów jest bardzo gęsty, a sama obudowa niewielka, elektrolit przedostaje się w najtrudniej dostępne miejsca.
Oczywiście można oszukać i nie wyczyścić całego elektrolitu, ale jest to obarczone problemami. Rzecz w tym, że elektrolit dobrze przewodzi Elektryczność. Przekonałem się o tym na podstawie własnego doświadczenia. I choć zasilacz bardzo dokładnie wyczyściłem, nie wylutowałem cewki i nie wyczyściłem powierzchni pod nią, spieszyłem się.
Dzięki temu zasilacz po złożeniu i podłączeniu do sieci działał poprawnie. Ale po minucie lub dwóch coś zatrzasnęło się w obudowie i zgasł wskaźnik zasilania.
Po jego otwarciu okazało się, że pozostały elektrolit pod przepustnicą zamknął obwód. Spowodowało to przepalenie bezpiecznika. T3.15A 250V poprzez obwód wejściowy 220 V. Dodatkowo w miejscu zwarcia wszystko było pokryte sadzą oraz przepalił się przewód przy cewce łączącej jego ekran z przewodem wspólnym na płytce drukowanej.
Ten sam przepustnica. Spalony drut został przywrócony.
Sadza z powodu zwarcia na płytce drukowanej bezpośrednio pod przepustnicą.
Jak widać, był to duży hit.
Za pierwszym razem wymieniłem bezpiecznik na nowy z podobnego zasilacza. Ale kiedy spłonął po raz drugi, postanowiłem go odrestaurować. Tak wygląda bezpiecznik na płytce.
A oto co jest w środku. Samo w sobie można łatwo zdemontować; wystarczy wypchnąć zatrzaski na dole obudowy i zdjąć pokrywę.
Aby go przywrócić, należy usunąć resztki spalonego drutu i pozostałości rurki izolacyjnej. Weź cienki drut i przylutuj go w miejsce oryginalnego. Następnie zamontuj bezpiecznik.
Niektórzy powiedzą, że to „błąd”. Ale nie zgadzam się. W przypadku zwarcia najcieńszy drut w obwodzie przepala się. Czasami wypalają się nawet miedziane ścieżki na płytce drukowanej. Jeśli więc coś się stanie, nasz domowy bezpiecznik zrobi swoje. Można oczywiście obejść się ze zworką wykonaną z cienkiego drutu przylutowując ją do pól stykowych na płytce.
W niektórych przypadkach, w celu oczyszczenia całego elektrolitu, może zaistnieć konieczność demontażu chłodnic, a wraz z nimi elementów aktywnych, takich jak tranzystory MOSFET i podwójne diody.
Jak widać, ciekły elektrolit może również pozostawać pod produktami zwijanymi, takimi jak dławiki. Nawet jeśli wyschnie, może w przyszłości spowodować korozję zacisków. Wyraźny przykład masz przed sobą. Z powodu pozostałości elektrolitu jeden z zacisków kondensatora w filtrze wejściowym całkowicie skorodował i odpadł. Jest to jeden z zasilaczy z laptopa który miałem do naprawy.
Wróćmy do naszego zasilacza. Po wyczyszczeniu pozostałego elektrolitu i wymianie kondensatora należy go sprawdzić bez podłączania go do laptopa. Zmierz napięcie wyjściowe na wtyczce wyjściowej. Jeśli wszystko jest w porządku, montujemy zasilacz.
Muszę przyznać, że jest to bardzo pracochłonne zadanie. Pierwszy.
Chłodnica zasilacza składa się z kilku aluminiowych płyt. Są one łączone na zatrzaski, a także sklejane czymś przypominającym uszczelniacz silikonowy. Można go usunąć scyzorykiem.
Górna osłona chłodnicy mocowana jest do części głównej za pomocą zatrzasków.
Dolna płyta grzejnika mocowana jest do płytki drukowanej metodą lutowania, zwykle w jednym lub dwóch miejscach. Między nią a płytka drukowana umieszczona jest płyta izolacyjna wykonana z tworzywa sztucznego.
Kilka słów o tym jak połączyć dwie połówki korpusu, które na samym początku przepiłowaliśmy wyrzynarką.
W najprostszym przypadku możesz po prostu zmontować zasilacz i owinąć połówki obudowy taśmą elektryczną. Ale to nie jest najlepsza opcja.
Do sklejenia dwóch plastikowych połówek użyłem kleju topliwego. Ponieważ nie mam pistoletu do klejenia na gorąco, użyłem noża, aby wyciąć kawałki kleju termotopliwego z tuby i umieścić je w rowkach. Następnie wziąłem stację lutowniczą na gorące powietrze, ustawiłem stopnie na około 200 ~ 250 0 C. Następnie podgrzewałem kawałki kleju termotopliwego suszarką do włosów, aż się stopiły. Nadmiar kleju usunąłem wykałaczką i jeszcze raz dmuchnąłem na stację lutowniczą suszarką do włosów.
Wskazane jest, aby nie przegrzewać plastiku i ogólnie unikać nadmiernego nagrzewania obcych części. Na przykład plastik obudowy zaczął się rozjaśniać po mocnym rozgrzaniu.
Mimo to wyszło bardzo dobrze.
Teraz powiem kilka słów o innych awariach.
Oprócz tak prostych awarii, jak zapadnięty kondensator czy przerwa w przewodach łączących, zdarzają się również takie, jak przerwa na wyjściu cewki indukcyjnej w obwodzie filtra sieciowego. Oto zdjęcie.
Wydawałoby się, że to nic wielkiego, odwinąłem cewkę i przylutowałem ją na miejsce. Ale znalezienie takiej usterki zajmuje dużo czasu. Nie da się tego wykryć od razu.
Pewnie już zauważyłeś, że wielkogabarytowe elementy, takie jak ten sam kondensator elektrolityczny, dławiki filtra i inne części, pokryte są czymś w rodzaju białego uszczelniacza. Wydawałoby się, dlaczego jest to potrzebne? A teraz jest jasne, że za jego pomocą mocowane są duże części, które mogą spaść z powodu wstrząsów i wibracji, jak ta przepustnica pokazana na zdjęciu.
Nawiasem mówiąc, początkowo nie był bezpiecznie zamocowany. Rozmawiał i rozmawiał, po czym spadł, odbierając życie innemu zasilaczowi laptopa.
Podejrzewam, że tak błahe awarie kończą się wysłaniem na wysypisko tysięcy kompaktowych i dość wydajnych zasilaczy!
Dla radioamatora taki zasilacz impulsowy o napięciu wyjściowym 19–20 woltów i prądzie obciążenia 3-4 amperów jest po prostu darem niebios! Jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale także dość mocny. Ogólnie rzecz biorąc, moc zasilaczy wynosi 40 ~ 90 W.
Niestety w przypadku poważniejszych usterek, jak awaria elementów elektronicznych na płytce drukowanej, naprawę komplikuje fakt, że dość trudno jest znaleźć zamiennik dla tego samego układu kontrolera PWM.
Nie można nawet znaleźć arkusza danych dla konkretnego mikroukładu. Naprawę komplikuje m.in. duża ilość elementów SMD, których oznaczenia są albo trudne do odczytania, albo nie ma możliwości zakupu elementu zamiennego.
Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość zasilaczy do laptopów wykonana jest z bardzo wysokiej jakości. Widać to choćby po obecności części cewek i dławików zainstalowanych w obwodzie filtra sieciowego. Tłumi zakłócenia elektromagnetyczne. Niektóre niskiej jakości zasilacze z komputerów stacjonarnych mogą w ogóle nie posiadać takich elementów.