Sichere Fixierung externe Antenne an einer ausgewählten Stelle an der Wand sorgt für Signalstabilität und Sicherheit der darunter vorbeigehenden Personen. Besonders wichtig ist die Festigkeit bei der Installation „schwerer“ Antennen und Satellitenschüsseln mit hohem Windwiderstand.

Die Art der Befestigung der Halterung hängt vom Material ab, aus dem das Haus gebaut wurde. In schwierigen Fällen sind Standard-Dübelschrauben nicht geeignet.

Ziegel, Beton, Massivholz (Holz, Baumstamm)

Die Befestigungsmethode ist die einfachste und erfolgt nach der Standardmethode:

1. Finden Sie vor dem Bohren mit einem Metalldetektor heraus, wo sich die Verkabelung befindet.
2. Markieren Sie die Löcher.
3. Bohren Sie Löcher (für Beton- und Ziegelwände eignet sich ein Bohrhammer; bei Holzwänden verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine).

   Das Bohren in eine Mauer ist recht einfach, es können jedoch einige Schwierigkeiten auftreten. Beispielsweise müssen gebrannte Ziegelsteine ​​mit niedriger Geschwindigkeit in Kombination mit der Aktivierung der Schlagfunktion gebohrt werden. Verbrannte Ziegel erkennt man an der schwarzen Farbe des Staubes.

   Sie müssen mit einem 4-6-mm-Bohrer ein 12-mm-Loch in eine Mauer bohren. Erreichen sie die geplante Tiefe, dann wird die Lochbreite mit einem 10 mm Bohrer erweitert. Wenn die erforderliche Tiefe erreicht ist, sollte ein ähnlicher Vorgang mit einem 12-mm-Bohrer wiederholt werden.

4. Blasen Sie Löcher durch ein Rohr mit kleinem Durchmesser, um Schmutz zu entfernen.
5. Setzen Sie Dübel mit Polyethylendübeln in die Löcher ein (normalerweise wird ein Durchmesser von 12-14 mm verwendet).
6. Befestigen Sie die Halterung: Schrauben Sie in jedes Loch eine Kopfschraube und ziehen Sie sie mit Sechskantschrauben fest, um die Halterung zu sichern. Verwenden Sie an einer Betonwand einen Anker anstelle einer Kopfschraube.
7. Montieren Sie die „Platte“ gemäß der Anleitung.
8. Schließen Sie das Messgerät (Sat-Finder) an und drehen Sie die Platte anhand der Messwerte im optimalen Winkel.
9. Ziehen Sie das Kabel in den Raum: Sie können es durch ein Fenster führen, besser ist es jedoch, ein Loch dafür in die Wand zu bohren.
10. Schließen Sie das Kabel an die Set-Top-Box an.

Bei der Montage an einer Beton- oder Ziegelwand sind Dübel mit Polyethylendübeln mit einem Durchmesser von 12-14 mm und Sechskantschrauben für den entsprechenden Schlüssel. Ankerbolzen werden auch zur Befestigung auf Beton verwendet.

Hinterlüftete oder geflieste Fassade

Bei der Montage einer Halterung an einer hinterlüfteten oder gefliesten Fassade ist es wichtig, vorab die Länge der Halterung und die Breite der „Platte“ zu berücksichtigen. Die Halterung wird immer an der Hauptwand befestigt. Nach der Installation der Antenne kann es vorkommen, dass sich diese nicht im gewünschten Winkel drehen lässt: Die oberste Fassadenschicht ist im Weg. Entscheiden Sie im Voraus, in welche Richtung die „Platte“ ausgerichtet werden soll und achten Sie darauf, dass die Halterung lang genug ist.

Im Bild: Die Dicke der Fassade verhindert, dass sich die Antenne in die gewünschte Richtung drehen lässt.

Hinterlüftete Fassade

Bei einer hinterlüfteten Fassade besteht der erste Arbeitsschritt darin, die Vorsatzplatten von den „Haken“ des Stahlrahmens zu entfernen, um Platz für die Befestigung zu schaffen. Schneiden Sie ein Loch in die Dämmschicht und befestigen Sie die Halterung wie oben beschrieben. Die Antennenhalterung sollte an einem der Ränder der entstehenden Öffnung montiert werden.

Auf Fassadenfliesen:

• Die Stelle des Schnitts wird markiert (stellen Sie sicher, dass die Antenne ausgerichtet wird);
• Eine Schleifmaschine macht einen Schnitt (verwenden Sie einen Fliesenschneidkreis; schneiden Sie auf einer vollkommen ebenen Oberfläche).

Wand mit Schaumstoff und Verkleidung bedeckt

Befindet sich unter den Zierelementen ein Ziegelstein oder ein anderer starker Untergrund, kommen zwei Befestigungsmöglichkeiten zum Einsatz.

1. Standard-Wandmontage

Dabei wird ein Stück Schaumstoff und Verkleidung exakt auf die Größe des Montagebereichs der Halterung zugeschnitten und die Montage mit Standardmaterialien durchgeführt.

Nachteil: Deutliche Verringerung der „Reichweite“ der Halterung, wodurch eine Drehung der Antenne in Richtung Basisstation nicht möglich ist.

2. Montage der Befestigung mit speziellen Distanzrohren und verlängerten Ankerbolzen

Sie benötigen starre Metallrohre, deren Länge der Breite der Zwischenschicht entspricht. Mit ihrer Hilfe werden weiche Materialien wie Verkleidungen oder Schaumstoff nicht beansprucht und die Befestigung bleibt zuverlässig.

Arbeitsmethode:

• Schneiden Sie Löcher in den Schaumstoff für die Metallrohre.
• Bohren Sie durch die Wände;
• Installieren Sie das Metallrohr.
• Befestigen Sie die Halterung.

Es können Ankerbolzen mit verlängerter Länge (z. B. Nr. 200) verwendet werden. Wählen Sie den Anker so aus, dass die Hälfte der Länge in einer starken Wand und die andere Hälfte in Schaumstoff liegt. Bohren Sie ein Loch, setzen Sie einen Anker ein, entfernen Sie die Mutter, befestigen Sie die Halterung und ziehen Sie die Mutter wieder fest.

Rahmenhauswand

Variante 1

Vor Beginn der Arbeiten wird der Standort des Metallrahmens festgelegt. Sie benötigen einen starken Magneten oder einen speziellen Metalldetektor.

Bohren Sie vollständig durch die Wand und befestigen Sie die Halterung mit Gewindestangen, deren Länge der Breite der Wand entspricht. Auf diese Weise können Sie die Halterung schnell und sicher befestigen. Allerdings entstehen in diesem Fall Kältebrücken, denn Das Loch öffnet sich zur Straße.

Option 2

• Nehmen Sie eine 20-30 mm dicke Holzplatte (oder Sperrholzplatte).
• Bohren Sie Löcher hinein und befestigen Sie die Halterung mit Schrauben und Muttern an der Platte.
• Befestigen Sie die Platte mit der Halterung an der Wand und befestigen Sie sie mit selbstschneidenden Schrauben.

Fassade und Wände aus Hohlblocksteinen

Bei der Montage von Halterungen an einer Wand aus Schaumbeton oder Porenbeton wird die Verwendung von chemischen Ankern empfohlen.

• Bohren Sie ein kegelförmiges Loch für den Dübel;
• Setzen Sie den Dübel ein;
• Stecken Sie einen Metallstift in das Loch.
• Die chemische Zusammensetzung einfüllen und eine Weile einwirken lassen.

Sollten bei der Montage der Antennenhalterungen selbst Probleme auftreten, wenden Sie sich an die Spezialisten der Firma Alterico. Unsere Spezialisten beantworten Ihre Fragen oder installieren Geräte auf höchstem Niveau. Alle Arbeiten sind garantiert.

Fernsehen ist mittlerweile kein Luxus mehr, sondern ein notwendiger und alltäglicher Gegenstand. Und die Notwendigkeit, eine externe Antenne für einen Fernseher zu montieren, wird wahrscheinlich noch sehr lange relevant sein. Ich selbst stand vor der Notwendigkeit, die Antenne nach draußen zu bringen, weil... Der Fernseher empfängt kein Signal über die Zimmerantenne. Vor etwa fünf Jahren kaufte ich eine Antenne und installierte sie an einem Rohr Schornstein . Alt TV-Kabel(75 Ohm/Meter, zurück zu Zeiten der UdSSR) an den Fernseher angeschlossen. Ein paar Jahre lang war alles in Ordnung, dann begann der Empfang deutlich schwächer zu werden und die Anzahl der Kanäle nahm zu. Der Austausch der Platine in der Antenne (Verstärker) brachte keine greifbaren Ergebnisse. Anscheinend dämpft das lange (25 Meter) alte Kabel das Signal. Im Allgemeinen müssen Sie das Kabel kürzen und die Antenne näher an den Fernseher heranbringen. Dafür wurde ein neues Kabel (9 Meter) und ein neuer Verstärker für die Antenne angeschafft.
Die Probeverbindung zeigte hervorragende Ergebnisse – siehe Foto rechts. Es blieb nur noch, die Antenne an dieser Stelle sicher zu befestigen. Aber machen Sie es nicht fest...

Um die Antenne zu montieren, wurde zunächst das Design der Halterung untersucht (an den nächstgelegenen Häusern, an denen die Satellitenschüssel installiert ist). Zukünftig ist ein „Teller“ geplant. Daher wurde beschlossen, eine ziemlich starke Halterung herzustellen, an der später dieselbe „Platte“ befestigt wird.
Nicht aus Gier, sondern rein aus Sparsamkeit habe ich dieses raffinierte Design aus den Resten von Wasserleitungen gemacht, die nach Reparaturen übrig geblieben sind. Die Halterung ist in Form eines vollverschweißten Rahmens geplant: ein Abschnitt eines vertikal angeordneten Eisenrohrs (nennen wir es Stützrohr), das von drei Stützen im erforderlichen Abstand von der Wand und den Dachkanten gehalten wird. In das vertikale Rohr wird ein Rohr mit dünnerem Durchmesser eingeführt, an dem die Antenne befestigt wird. Messungen ergaben, dass die Länge der Dachüberdachung von der Wand 49 cm beträgt. Dies bedeutet, dass ein Abstand von 55 cm von der Wand genau richtig ist, damit kein Wasser vom Dach auf den Antennenständer (und damit auf den Satelliten) fällt Gericht). Satellitenschüssel Die Montage erfolgt nun wie bei einer einfachen Antenne: auf einem dünneren Rohrstück, das in das Trägerrohr gesteckt wird, siehe oben.

Ohne mich mit mathematischen Berechnungen zu beschäftigen (im Prinzip nicht kompliziert), messe ich 55 cm auf dem Boden ab und platziere die obere Stütze zwischen den Markierungen. Als nächstes kommen die beiden unteren Stützen, wie auf dem Foto gezeigt. Der Abstand zwischen den Beinen der unteren Stützen an der Wand muss so sein, dass die Löcher in der Wand bei der Installation auf einen ganzen Ziegel fallen und nicht auf die Naht zwischen den Ziegeln. Das Ergebnis ist ein Analogon eines Dreiecks mit einem Mittelwert in Form einer oberen Stütze. Als nächstes sollte die Länge der unteren Stützen um etwa 9–10 cm gegenüber der erhaltenen Größe erhöht werden. Und hier ist der Grund. Die obere Stütze steht senkrecht zum tragenden vertikalen Rohr. Wenn auch die unteren Stützen streng senkrecht stehen, kann diese Struktur aufgrund der Biegung der Stützen „durchhängen“. Anschließend müssen Sie die Struktur zusätzlich mit einer Strebe verstärken, die von der Unterseite des Stützrohrs bis zu der Stelle reicht, an der die obere Stütze an der Wand befestigt ist. Und wenn der Winkel zwischen dem Stützrohr und den unteren Stützen etwas vergrößert wird, ist keine Dehnung erforderlich. Dazu genügt es, den Befestigungspunkt der unteren Stützen an der Wand etwas tiefer abzusenken, was auch geschehen ist.

Kommen wir also zur Sache.

Erster Schritt:
Um nicht viel an der runden Rohrverbindung an der Verbindungsstelle von Stützrohr und Stützen herumzubasteln, glätte ich die Enden der Stützrohre mit einem Hammer, sodass sie eine flache Form haben (siehe Video). Und erst nach diesem Vorgang messe und schneide ich die Länge des Werkstücks genau ab.
Zweiter Schritt.
Als einfachstes Element schweiße ich die obere Stütze an das Stützrohr.

Dritter Schritt.
Ich lehne die Enden der unteren Stützen an die Wand. Da die Wand aus Ziegeln besteht, ist es einfach, den erforderlichen Abstand zwischen den Stützbeinen einzuhalten. Mit einer behandschuhten Hand halte ich die Verbindung der unteren Stützen fest, die ich leicht verschweiße, um sie zu sichern. Nach der Befestigung schweiße ich ein kleines Stück Stahlstange in der Nähe der Verbindungsstelle der Stützen an. Es stellt sich heraus, dass es so etwas wie ein Dreieck ist – ein verstärkendes Element der Struktur.

Vierter Schritt.
Ich war noch nie ein Akrobat, aber hier muss ich die im zweiten und dritten Schritt entstandenen Strukturen gleichzeitig an die Wand lehnen und ihre Verbindungen miteinander verbinden. Es gelingt mir erst beim zweiten Versuch. Die entstandene „Spinne“ stelle ich auf den Boden und schweiße nun die Verbindung zwischen dem Stützrohr und den unteren Stützen.

Fünfter Schritt.
Aus dem Eisenstreifen schneide ich drei etwa 15 Zentimeter lange Abschnitte, bohre Löcher und schweiße sie an die Stellen aller drei Stützen, die an der Wand befestigt werden sollen.

Gleichzeitig schweiße ich die erste Platte an die obere Stütze und lehne sie an die Wand. Als nächstes - zu den beiden unteren Stützen, die wiederum Wunder der Akrobatik zeigen. Die Fähigkeit macht sich bemerkbar – es ist möglich, beim ersten Versuch richtig zu drücken. Um die unteren Stützen sicher an der Platte zu befestigen, schweiße ich Verstärkungselemente - Stabstücke mit einem Durchmesser von 15 mm (1). Außerdem schweiße ich ein Stück Stange an die Ecke an der Verbindungsstelle zwischen Stützrohr und oberer Stütze (2) – eher zur Sicherheit, da die Verbindung dort bereits recht zuverlässig ist. Außerdem füge ich eine zusätzliche Verstärkung an der Verbindungsstelle der unteren Stützen und dem Stützrohr hinzu (3).

Sechster Schritt.
Mit einem Spezialhammer klopfe ich auf alle Schweißverbindungen, um Schlacke zu entfernen. Als nächstes reinige ich die Schweißstellen mit einer Bürste am Schleifer (siehe Videoclip).

Siebter Schritt.
Färbung. Es ist vielleicht nicht notwendig, aber es ist trotzdem schöner, ein ordentliches Element zu sehen als ein rostiges, hässliches.

Achter Schritt.
Ich werde den Rahmen mit speziellen Dübeln an der Wand befestigen.

In die Wand wird ein Loch gebohrt (in meinem Fall 5 mm), ein Dübel eingesetzt und das bewegliche Element des Dübels mit einem Hammer eingeschlagen. Das Ergebnis ist eine unlösbare Verbindung, die in ihren Eigenschaften recht zuverlässig ist. Der Bohrvorgang ist recht staubig. Da ich keinen Staubsauger hervorholen wollte, setzte ich eine Atemschutzmaske auf und bohrte ein Loch. Zuerst befestige ich die obere Stütze an einem Dübel, dann an einem unteren. Dann halte ich die Struktur selbst mit der Hand fest, bohre schnell die verbleibenden Löcher und treibe die Dübel ein.

Damit ist die Herstellung und Montage der Antennenhalterung abgeschlossen. Die Antenne selbst befestige ich mit Halterungen an einem um das Haus herumliegenden Aluminiumrohr. Bevor ich die Antenne einbaue, verschließe ich das Verstärkergehäuse mit Plastilin und stecke ein Stück Plastikflasche darauf. Dies ist eine bewährte Methode, um sowohl den elektronischen Teil der Antenne als auch einfache Vorhängeschlösser vor Niederschlag zu schützen.

Der Einbau der Antenne ist kein Problem: Das Aluminiumrohr wird einfach oberhalb der beschriebenen Halterung in das Tragrohr eingesteckt. Und unter seinem Gewicht hält es sicher darin und dreht sich um die eigene Achse, um den besten Signalempfang einzustellen.

Die Übertragung von Informationen über elektromagnetische Wellen im Radiofrequenzbereich ist im Leben des modernen Menschen alltäglich geworden. Ohne diese Art der Kommunikation ist die Zivilisation im Allgemeinen nicht vorstellbar: Fernsehen, Telefone, Radio, Navigations- und Steuerungsgeräte sowie viele andere Dinge unseres Alltags könnten ohne Radiowellen nicht existieren.

Ohne auf die Physik der Ausbreitung und Übertragung von Funksignalen einzugehen, stellen wir fest: um dieser Typ Damit die Kommunikation funktioniert, ist ein spezielles Gerät erforderlich, das Signale sendet und empfängt. Sender werden vom Durchschnittsmenschen in der Regel selten genutzt, Empfänger hingegen sind überall im Einsatz.

Ein notwendiges Element des Empfängers ist die Antenne, und selbst wenn Sie sie beispielsweise nicht sehen, Handy Dies bedeutet nicht, dass keine Antenne vorhanden ist, sie ist lediglich im Gehäuse versteckt. Leider ist dies nicht immer möglich.

Wir werden Ihnen hier nicht sagen, wo das Problem liegt – es handelt sich um ein Thema aus einem Kurs in Physik und Radioelektronik und ist daher für jemanden, der weit von diesen Themen entfernt ist, von geringem Interesse.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass in einigen Fällen, beispielsweise für den Empfang eines Fernseh- oder Satellitensignals, die Antenne selbst ziemlich groß ist und in einer bestimmten Höhe installiert und auf eine besondere Weise im Raum ausgerichtet werden muss. Um diese Bedingungen zu erfüllen, kommt eine spezielle Konstruktion zum Einsatz – eine Antennenhalterung.

Auf speziellen Websites können Sie sich Fotos der Antennenhalterung ansehen – sie vermitteln einen möglichst allgemeinen Eindruck davon, worum es sich handelt. Um dieses Problem vollständig zu verstehen, müssen Sie mehr wissen. Deshalb werden wir uns ausführlicher mit diesem Thema befassen und einige nicht ganz offensichtliche Aspekte aufzeigen: Wenn Sie sie kennen, werden Sie vor unangenehmen und unnötigen „Überraschungen“ bewahrt.

Notwendige Voraussetzungen für einen sicheren Empfang

Eine der Voraussetzungen für einen erfolgreichen und zuverlässigen Empfang, beispielsweise beim Empfang von Satelliten- und Fernsehsignalen, ist in den allermeisten Fällen die direkte Sicht zwischen Sende- und Empfangsantenne.

Was bedeutet das? Es ist ganz einfach: Die Sendeantenne, zum Beispiel ein Fernsehturm, wird am höchsten Punkt der Landschaft installiert, so wird die maximale Abdeckungsfläche erreicht, und die Empfangsantenne gehört Ihnen. Die Hauptsache ist, dass sich zwischen diesen beiden Antennen keine Hindernisse befinden: Hügel, Gebäude, Masten, Zäune usw. Das heißt, das Signal von der Sendestation erreicht den Empfänger entlang eines Vorwärtsvektors, ohne auf Hindernisse zu stoßen.

Aus diesem Grund werden die Antennen hoch über dem Boden platziert: Je höher, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich ein Hindernis zwischen Sende- und Empfangsantenne befindet.

Hier ist es wichtig zu beachten: Wenn Ihr Haus auf einem Berg steht, d. h. zwischen ihm und der Sendestation keine Hindernisse sind, dann macht es keinen Sinn, die Antenne hoch anzuheben; ein hoher Standort hat keine Wirkung . Es reicht aus, eine einfache Halterung für die Antenne an der Wand zu verwenden und diese um 2-3 Meter anzuheben.

Andernfalls ist bei der Installation der Antenne im Flachland ein ausreichend hoher Mast erforderlich, um eine direkte Sicht zu gewährleisten, die einen zuverlässigen Empfang eines Signals ausreichender Stärke gewährleistet.

Das nächste, worüber Sie wissen müssen, ist die Direktionalität. In diesem Fall geht es um die Notwendigkeit, die Empfangsantenne genau auf die Sendeantenne auszurichten. Mit anderen Worten: Die Empfangsseite der Antenne muss strikt in Richtung der Sendestation ausgerichtet sein, dadurch wird der maximale Pegel des Nutzsignals erreicht.

In manchen Fällen ist neben der Positionierung in der horizontalen Ebene auch eine eindeutige Orientierung in der vertikalen Ebene erforderlich, insbesondere: eine Halterung für Satellitenschüssel muss eine Justierung in beiden Ebenen ermöglichen und zwar mit hoher Genauigkeit.

Eine weitere Voraussetzung ist eine ausreichende Strukturfestigkeit. Bei äußeren Einflüssen wie Wind, Stößen, Niederschlag usw. muss die Antenne ihre Position beibehalten und darf auch keine Gefahr für andere darstellen.

Aus Sicherheitsgründen muss bei der Installation im Freien in ausreichend großer Höhe ein Schutz vor Blitzeinschlägen vorgesehen werden, um Schäden am Gerät sowie die Möglichkeit von Bränden und Stößen zu vermeiden. elektrischer Schock Menschen während eines Gewitters.

Halterungsdesigns

Je nach Einsatzgebiet sind folgende Arten von Antennenhalterungen zu unterscheiden:

• Straße;
• Innenbereich;
• Automobil.

Autohalterungen sind spezielle Konstruktionen, daher macht es keinen Sinn, in diesem Artikel näher darauf einzugehen.

Für die Installation im Innenbereich verwenden Sie spezielle, Zimmerantennen, mit entsprechenden Montagehalterungen. Ihre Hauptmerkmal: kleine Abmessungen, die Möglichkeit, mit Ausnahme einiger Sondermodelle überall installiert zu werden, sowie ästhetisches Erscheinungsbild.

Die Verwendung solcher Antennen und dementsprechend ihrer Halterungen bereitet keine Schwierigkeiten, zumal sie als Ganzes hergestellt sind.

Outdoor-Geräte sind die gebräuchlichsten und komplexesten Geräte. Mit dieser Art von Halterung können Sie die Antenne an Masten, Wänden und anderen Gebäudestrukturen montieren, im Raum ausrichten und eine zuverlässige Installation gewährleisten.

Es gibt viele Möglichkeiten für solche Klammern. Komplexität und Kosten hängen von vielen Faktoren ab: der Masse der Antenne selbst; die Notwendigkeit einer räumlichen Anpassung; Installationsmethode; Möglichkeit der Ferneinstellung der Position.

Viele Leute stellen ihre eigene Antennenhalterung her. In diesem Fall ist es wichtig, Ihre Fähigkeiten zu berücksichtigen und für ausreichende Festigkeit und Zuverlässigkeit der Struktur zu sorgen.

Foto von Antennenhalterungen

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